В каких случаях и как правильно производится замена или ремонт ленточного фундамента под домом?

Советы специалистов

Начиная ремонт, разберите ряд факторов:

• новые части дома дают автономную усадку;
• уточните расстояние от расположенных на территории строений до новых комнат;
• определите прочность и вид имеющегося основания, глубину и ширину. Уточните, как делали фундамент в старину.

Помните, что под пристройку заливается фундаментное основание, аналогичное по своим характеристикам имеющейся конструкции. Если пренебречь данным условием, провоцируется разрушение здания.

Проблема в том, что залитые типы железобетонных оснований взаимодействуют с почвенным составом по-своему. С наступлением первого весеннего сезона более слабая основа дает сильнейшую усадку, появляется крен, на стенах образуются трещины.

Чтобы соединить два фундамента – старый и новый, повторите параметры эксплуатируемой части для дополнительно подливаемого основания. Это поможет минимизировать неравномерность усадки и придаст новому основанию долговечность.

Можно ли расширить жилую площадь за счет возведения второго этажа, не усиливая фундамент? Для укрепления старой фундаментной основы вдоль нее устраивается траншея. Конструкция внимательно осматривается, если есть достаточный запас прочности, то для устройства второго этажа усиление фундамента не выполняется.

До начала выемки грунта учтите, что на несущие стены увеличится нагрузочное воздействие. Это характерно для домов, оборудованных цокольными этажами или подвальными помещениями. В данном случае решите вопрос с усилением стен, используя подпорные элементы снаружи и внутри.

Траншею, чтобы не копать по периметру сооружения, разрешается устроить участками, интервалы между которыми варьируются в пределах одного метра.

Основные причины появления вертикальных трещин на стене

Главная причина растрескивания стен – неравномерная усадка фундамента или его движение.

Эти явления могут возникнуть в следствии:

• недостаточной глубины заложения конструкции (в этом случае на фундамент будут воздействовать силы пучения грунта). Если фундамент треснул после зимы – можете не сомневаться – вы неправильно рассчитали глубину его заложения;
• неоднородный состав грунтов под зданием;
• возникновение нагрузки на почву, превышающей максимально допустимую (такое явление может возникнуть при недостаточной ширине фундаментной ленты: особенно ярко это проявляется в углах дома);
• большой уклон участка застройки;
• подъем или снижение уровня подземных вод;
• разрушение отмостки;
• исчерпание эксплуатационного ресурса фундамента;
• использование при строительстве материалов низкого качества.

Нередко фундамент разрушается из-за банального нарушения технологии строительства.

Определение ленточного фундамента

Фундамент – часть сооружения, которая воспринимает и распределяет нагрузку. Концентрация нагрузки приводит к проседанию грунта, что становится причиной возникновения перекоса или других проблем. Кроме этого специалисты выделяют понятие верхней плоскости фундамента и его подошвы.

Сама конструкция ленточного фундамента представляет собой железобетонную полосу, которая идет по всему периметру сооружения и в местах расположения несущих внутренних стен. Специалисты рекомендуют сохранять одинаковую форму и размер поперечного сечения, что позволяет избежать разрушение основания из-за различного показателя несущей способности. Для усиления конструкции создаваемая лента армируется сеткой или отдельными прутьями.

Популярность ленточного фундамента прежде всего связана с относительной простотой выполнения монтажных работ. Однако из-за создания сплошной конструкции из довольно дорогих материалов, представленных бетоном и армирующими элементами, не всегда выбор ленточного фундамента является обоснованным решением.

Расчет глубины и ширины ленточного фундамента

Схема закладки фундамента в промерзающем грунте.

Для основных параметров необходимо знать характеристику грунта и габариты возводимой конструкции. Для крупногабаритного объекта, такого как двухэтажный кирпичный дом, фундамент заглубляется ниже границы промерзания грунта до 60 см. Общая глубина может достигать до 2-3 м при мягкой, подвижной почве.Если сооружение легкое, такое как деревянный дом или баня, то фундамент может заглубляться всего на 50 см. Если грунт однородный и прочный, то глубина заложения составит примерно 45 см.

При проектировании проекта здания учитывается планировка, размеры и ширина всех наружных и внутренних несущих стен, под которыми и устраивается фундамент. Минимальная ширина ленточного фундамента должна быть большей или равной ширине стен. Допустимо свисание стен над фундаментом до 13 см, так как железобетонное основание имеет большую прочность, по сравнению с материалами изготовления стен, поэтому способен выдержать нагрузку более широкой стены, а узкий фундамент предполагает меньший расход материала и арматуры.

В зависимости от ширины подошвы фундамента (нижняя его часть) производится расчет общей ширины несущей конструкции путем сложения нагрузок, давящих на фундамент, который, в свою очередь, оказывает давление на грунт.

Важно иметь геологоразведочные показатели, которые дают полную характеристику свойств, глубины промерзания, уровня прохождения грунтовых вод. Глубину промерзания земли в зимний период в данном регионе можно узнать в строительных справочниках. Если есть вероятность изменения пучинистости грунта и уровня грунтовых вод, то необходимо заказать специализированное исследования почв, чтобы предотвратить необоснованные затраты, которые могут возникнуть при обнаружении нежелательных свойств грунта

Если есть вероятность изменения пучинистости грунта и уровня грунтовых вод, то необходимо заказать специализированное исследования почв, чтобы предотвратить необоснованные затраты, которые могут возникнуть при обнаружении нежелательных свойств грунта

Глубину промерзания земли в зимний период в данном регионе можно узнать в строительных справочниках. Если есть вероятность изменения пучинистости грунта и уровня грунтовых вод, то необходимо заказать специализированное исследования почв, чтобы предотвратить необоснованные затраты, которые могут возникнуть при обнаружении нежелательных свойств грунта.

Виды устройства ленточных фундаментов в зависимости от грунта.

В любом случае под фундамент устраивается песчаная или мелкозернистая гравийная прослойка высотой 10, 20 см, поэтому глубина траншеи должна быть с учетом этой прослойки. Либо это может быть смесь песка и гравия в соотношении 40:6.

Ширина фундамента рассчитывается, исходя из нагрузки конструкции стен, перекрытий, крыши и удельного веса используемых материалов. К этой величине прибавляется вес того, что будет присутствовать в доме, людей (по возможности), мебели, оборудования и так далее. Размер подошвы фундамента рассчитывается таким образом, чтобы величина нагрузок не была больше допустимого веса на грунт на месте строительства. Расчетное сопротивление грунта не должно быть меньше удельного давления веса здания.

Если будущее сооружение имеет правильную квадратную или прямоугольную форму, то объем и размеры вычислить довольно просто. Если предстоит заливка сложной конструкции, то необходимо разделить на основные элементы, объемы и размеры которых складываются.

После определения высоты и ширины вычисляется количество необходимого материала, бетона, арматуры и материала для опалубки, его размеры.

Типичные ошибки

Если застройщик не знает, как подлить фундамент под старый дом, то самая грубая ошибка, которую он может совершить – это, вообще, не прокладывать ленту вдоль общей стены, пытаясь таким образом сэкономить на материалах.

Звучит ужасно, но именно так большинство несведущих в стройке людей и поступают. Пристраивают пристройку в виде буквы «П», а потом силы морозного пучения и движение неравномерного проседающего грунта делают своё дело.

Здание трещит по шву, не спасает никакая подливка, никакая, даже заложенная в каждый шов арматура, площадь соприкосновения конструкций оказывается слишком ничтожной, а потому шансов что такое сооружение останется невредимым, практически не остаётся. Разрушения тут только вопрос времени.

Способы и этапы соединения оснований

Существуют различные способы, как связать старый и новый фундамент дома. Для начала необходимо решить: будет ли у пристройки автономное основание или же строения будут соединяться единым основанием.

Существуют следующие методы соединения фундаментов:

Жесткое соединение оснований

Одно из самых надежных. Наиболее часто выбираемый домовладельцами способ. И, хотя выполнить такое соединение достаточно сложно, полученный итог оправдает вложенные силы и финансы. Особенно хорошо метод подходит для привязки к фундаменту дома, расположенного на сложном грунте, а также для построек повышенной этажности. Зная технологию и порядок этапов выполнения работ, используя качественные материалы, осуществить жесткую связку домовладельцу под силу самостоятельно. При этом соединение ленточных оснований и оснований из плит имеет отличия.

Связка ленточных фундаментов осуществляется в ряд следующих этапов:

1. Сначала необходимо откапать фундамент построенного объекта по той стороне, по которой планируется производить соединение. Копать необходимо до самого его начала в глубину на 2 метра до образования траншеи. Далее на самом ее дне формируется подушка из песка, которая подвергается трамбовке и поливу водой.
2. Следующий этап предполагает создание в стоящем основании отверстий под арматуру, для которых предусмотрены соответствующие диапазоны диаметра и глубины. Для середины ленточного основания отверстия бурят на глубину ¾ его ширины, для основания в углах — на пол метра. Рекомендуется шахматный порядок расположения отверстий.
3. Далее в отверстия, которые в глубину пробурены на 3/4 от ширины ленточного фундамента вбивается арматура, имеющая прорезь, в которую вставляется расклинивающий древесный элемент. В другие отверстия вбивается 14миллиметровая арматура с периодическим профилем.
4. Последний этап подразумевает изготовление каркасной конструкции для будущего фундамента. Для этого используются арматурные части, вбитые в фундамент построенного дома. Для соединения различных частей оснований необходимо предусмотреть специальные выпуски, которые в дальнейшем свариваются между собой.

Как правило, их оставляют в случаях планирования возведения газобетонных построек. Размер выступа должен быть не менее 30 см, чтобы была возможность оголить арматуру с целью приварить в будущем новое основание.

В результате жесткого метода связки получаются надежно между собой скрепленные фундаменты, образующие цельную конструкцию. Однако обязательно необходимо учесть, что данный способ соединения подходит лишь для тех построек, которые примерно одинаковы по весу между собой. В случае же пристройки более легкой конструкции, например, деревянной веранды, привязка фундамента к существующему фундаменту будет иной.

Создание деформационного шва

Другим способом как связать старый и новый фундамент дома является способ деформационного шва. При этом два основания создаются отдельно один от одного, не образуя цельное конструктивное строение. Данный метод предполагает возведение у стены, к которой планируется пристройка, железобетонного ростверка, а между двумя основаниями уложить материалы гидроизоляции либо теплоизоляции. Основной смысл — создать между строениями слой деформации, сводящий к минимуму возможность разрушений в период естественной усадки.

Рассчитывая производить соединение с помощью создания шва деформации необходимо держать ориентир на основные почвенные показатели, а также на возможные нагрузки пристраиваемого объекта на участок. Проектируя фундамент, необходимо учитывать поправку на потенциальную усадку. Поэтому будущее основание должно быть заложено немного большей высоты, чем старое, поскольку построенная конструкция спустя некоторый промежуток времени даст усадку на глубину фундамента жилого дома. Как правило, по причине малого веса пристройки, применяя данный вид соединения, создают фундамент из столбов.

Также, как вариант, пристройку можно поставить на подушку, сделанную из бетона. Отливают ее прямо на месте работ. Для этого готовые сваи требуется предварительно пропитать. В качестве пропитки может быть использована мастика, гидроизоляционные материалы или другие защитные пропитки. Далее сваи устанавливают непосредственно в форму и бетонируют.

До этого уровня столбы подрезают. Затем к ним крепят обвязку строения. Примерно через два-три дня можно приступать к самому строительству, что значительно сокращает сроки работ.

Монтаж нового фундамента

Последовательность работ зависит от типа основания, который выбрали для дома. Замена фундамента под старым деревянным проводится поочередно для каждой из перегородок. Процесс занимает не менее 1,5 месяцев. На сроки могут повлиять погодные условия и сложности конструкции.

Для ленточного основания по периметру коттеджа выкапывают траншею. Обязательно учитывают степень промерзания почвы для региона. В России оптимальной считается глубина в 0,8 м. Утрамбованное дно рва заполняют «пирогом». Конструкция состоит из слоев песка и гравия, по 10 см каждый. В заготовку кладут армирующую сетку, заливают бетоном.

Замена фундамента под деревянным домом на ленточный продолжается после высыхания. В опалубку вставляют временные крепежи, переходят к обустройству основания с обратной стороны коттеджа. После завершения процесса конструкцию дополнительно гидроизолируют.

Здания на блокахИсточник saucyintruder.org

Для свайного фундамента нужны 10 свай. Элементы устанавливают под внешними и несущими перегородками. В землю вбивают попарно детали, выдерживая дистанцию в 0,3 м от наружных стен. Горизонтальные плоскости должны стать опорой для нижней части основания. Правильность контролируют уровнем.

После установки внутренние пустоты заполняют цементным раствором. Бетон не только скрепляет конструкцию, но и защищает стальные опоры от коррозии. Верхушку металла срезают, сверху приваривают оголовок.

Дом на сваяхИсточник saucyintruder.org

Монтаж столбчатого фундамента похож на свайный метод. Вместо свай в технологии используют столбы. Перед процедурой заранее выкапывают скважины. Детали опускают в ямы, заливают раствором и ждут затвердения.

Последний этап замены основания – опускание деревянного дома. Действия проводят очень медленно и синхронно, выдерживая шаг в 3 см. Правильность работ проверяют уровнем или помощником, который отошел на 20 м. Временные опоры удаляют.

Замена фундамента под домом, сложный подъем дома.

Усиление основания

При разрушении цоколя необходимо в срочном порядке предотвратить осадку строения. Подобное восстановление фундамента включает установку маячков в трещины. Они представляют собой гипсовые строительные пластыри. На каждой метке указывается дата. Если пластырь лопается, в непосредственной близости от основания вырывается яма под углом 35 градусов. В нее устанавливаются металлические и асбестовые трубы, после чего все заливается бетоном. Данный процесс не прекращается до того момента, пока раствор не перестает убывать. Следующая заливка производится через сутки и с такой же периодичностью еще 3-4 раза.

Устранение проблем при разрушении по всему периметру

Трещины, появившиеся по всей основе здания, предполагают многоэтапную реконструкцию фундамента. Для начала снимают штукатурку и удаляют грязевые отложения, после чего монтируется металлическая сетка. Она отводится на определенное расстояние и фиксируется анкерными креплениями на цоколе. На втором этапе создается опалубка, все заливается бетоном, тщательно трамбуется, а вырытые раннее траншеи засыпаются. В зависимости от типа фундамента применяются разные ремонтные составы. Так, укреплять ленточный и свайный фундамент по одной и той же технологии нельзя.

Улучшение несущей способности

Эта процедура позволит остановить оседание. Для этих целей вдоль слабого места выкладывается новая часть. Нагрузка снимается за счет бетонных блоков с железными вставками внутри, которые будут проходить сквозь цоколь. Свежие участки анкеруют, используя крепления сквозного типа.

Примечание! Реконструкция фундамента кирпичного дома требует довольно много времени, поскольку после каждого этапа следуют застывание и «набор крепости».

Восстановление при капитальном разрушении

Оно относится к самому тяжело реализуемому мероприятию. При сильной деформации, когда основание уже не подлежит ремонту, нужно перераспределение нагрузки. Это говорит о том, что ее необходимо снять с опоры целиком или частично

При этом крайне важно сохранить устойчивость самого строения и перегородок. Подобная работа имеет множество нюансов, поэтому осуществить ее под силу только опытным специалистам

Как поднимают дом?

Для подъема стен используют гидравлические домкраты грузоподъемностью до 10 тонн. Количество подъемных механизмов рассчитывают исходя из площади дома. Для подъема дома площадью до 50 кв. м используют до 4 домкратов, которые устанавливают по углам строения. При подъеме дома большей площади дополнительные механизмы устанавливают под стенами, чтобы избежать перелома венцов. Для установки домкратов используют прочные площадки, выбирая фрагменты старого фундамента, которые могут нести большую нагрузку. Создают площадку, выбивая куски фундамента с помощью перфоратора. В случае со столбчатым фундаментом в нужных местах устанавливают закладные — куски прочного бруса большого сечения или стальные пластины. Закладные предотвращают проседание оснований домкратов.

Стены сруба страхуют от разрушения, скрепляя венцы набивкой из расположенных вертикально досок. Перед подъемом проводят демонтаж дверей и окон, чтобы предотвратить их разрушение при перекосе проемов. Дверные и оконные коробки остаются на своих местах — они не позволят бревнам сместиться по горизонтали.

Работу начинают с того угла дома, который просел больше других. При подъеме постоянно проводят измерения, чтобы расположить дом точно по горизонту. Контролировать расположение нижних венцов необходимо постоянно, чтобы избежать их поломки и не создавать излишнюю нагрузку на домкраты.

Зачистка основания перед ремонтом фундамента дома

Можно было смело залить армированный пояс сверху на весь строительный мусор и этого было бы достаточно, но, когда делаешь для себя, хочется лучше. Решено было взять зубило, небольшой молоток, скребок и веник. Капитальный ремонт фундамента предусматривал удаление старого кирпича сверху, который разморозился и крошился, зачистку и заделку трещин, углубление в рыхлых участках цоколя и мойку всего этого водой под давлением. В результате должен был остаться только качественный, твердый бетон, служащий опорой для нового цоколя.

ЭТАП 1: работа зубилом и молотком. Ремонт трещин фундамента должен быть глубоким, поэтому выбиваем все, что плохо держится, лучше больше удалить, чем меньше. Весь рыхлый бетон, который попадал под воздействие влаги, должен быть заменен качественным, новым. Так же долотом можно убрать все лишнее на поверхности цоколя.

ЭТАП 2: очистка от большого мусора. С помощью металлического скребка можно проверить, есть ли еще слабые участки на поверхности, если ничего нигде не отпадает и везде слышен звонкий звук от проведения металлом – можно очищать дальше и восстанавливать все.

ЭТАП 3: купаем рабочую поверхность. Если у вас есть мойка высокого давления, пришло самое время искупать бетон, ему же жарко летом все-таки! Удаляем пыль, грязь и все, что на нем лишнее, переходим к установлению опалубки и армированию.

Выполняя ремонт фундамента своими руками, нужно не стесняться и хорошо работать молотком, лучше удалить лишнее, чем оставить поврежденный цоколь, который со временем может просесть и стать причиной растрескивания армированного пояса. В конце то концов, вы же себе дом строите, а не «дяде Васе» – сделать надо красиво. Да и «дядя Вася» по шее может дать, если заподозрит халтуру!

Факторы, влияющие на глубину заложения

Существует целый комплекс факторов, на которые ориентируются при вычислении требуемой глубины заглубления фундамента. Определяющее значение имеют следующие из них: особенности грунта, на котором возводится здание, уровень грунтовых вод, величина промерзающего слоя земли.

Определяя глубину залегания фундамента, следует в первую очередь выяснить, какой тип грунта находится в районе будущего строения. Верхний слой практически в любом месте – это рыхлая плодородная почва, которая не может служить основой для фундамента и всегда удаляется. Ниже идут грунты с более значительной плотностью, выступающие в качестве опоры для основания здания. Следовательно, глубина фундамента на черноземе зависит от характеристик нижерасположенного слоя

Наиболее распространены следующие виды грунтов:

1. Глинистый и суглинистый. Характеризуются значительным, неравномерным вспучиванием и выталкиванием фундаментной конструкции при замерзании, что имеет критическое значение при высоко залегающих грунтовых водах. Основание должно располагаться ниже их уровня. Минимальное заглубление даже при благоприятных условиях (небольшое количество осадков в регионе и глубоко залегающие грунтовые воды) – 75 см.
2. Песок и супесь. Средне- и крупнофракционная песчаная почва – хорошая база для фундамента, поскольку не задерживает воду. Достаточно 50-сантиметрового заглубления. Мелкопесчаная почва задерживает влагу, при значительном количестве которой становится неустойчивой. Заглубленность на таком слое должна превышать глубину промерзания, которая может достигать 60-200 см.
3. Хрящеватый. Содержит гравийные, щебневые и различные каменные частицы, благодаря которым размытия и сжатия грунта не происходит. Минимальная величина заглубления – 50 см.
4. Скалистый. Отличается прочностью и высоконадежностью, не подверженностью проседанию и размыванию. Для закладки фундамента достаточно просто выровнять поверхность, без углубления.

Определяя, какой глубины фундамент целесообразно формировать на скальных, крупно- и среднепесчаных, хрящеватых грунтах, нет необходимости отталкиваться от того, где залегают воды.

Если в месте строительства мелкий песок, но водоносный слой на 200 см ниже глубины промерзания, то делать закладку можно по своему усмотрению. При более близком залегании водного горизонта следует опускаться ниже промерзающего слоя.

В тех случаях, когда приходится иметь дело с глиной, хрящеватыми почвами, суглинками, заглубляться, независимо от прочих условий, требуется ниже уровня, подвергающегося действию мороза.

Один из значимых факторов, от чего зависит показатель заглубления основания здания, — глубина грунтового слоя, подвергающегося воздействию морозов. Причем наибольшее значение это имеет при работе на почве, характеризующейся сильной пучинистостью.

К категории пучинистых относятся мелкопесчаные почвы, глина, супесь и суглинок, непучинистых – средне- и крупнопесчаные, скалистые, хрящеватые.

При наличии хотя бы 200-сантиметрового разделительного слоя между нижним пределом промерзания и горизонтом вод под фундамент достаточно обеспечить котлован глубиной в полметра. Иначе требуется углубление, превышающее уровень промерзания почвы.

Главный вопрос

Краны не подходят по причине баснословной дороговизны работ. Самый популярный метод – использование домкратов, которые можно взять в аренду в специализированных организациях или в железнодорожном депо. Скорее всего их понадобиться более четырех штук – около десятка, в зависимости от массивности постройки. Из дома следует вынести мебель и снять половые доски для облегчения общего веса. Венцы, особенно нижние скрепляются стальными скобами.

Домкраты располагают по обеим сторонам стены, на подложки из металлических листов, толстой фанеры, досок, или плотно расположенных брусьев. Не лишним будет, во избежание срывов бревен с домкратов, после установки домкратов дать на них нагрузку, с тем, чтобы подложки прочно приутопли в землю, ослабить давление и снова установить домкраты. Упор производится только в хорошо сохранившиеся бревна начиная с полуметра от углов, износившиеся подлежат замене вместе с фундаментом. В местах упора правильным будет установка продолговатых металлических пластин для распределения давления домкратов на бревна.

Затем производят низкие многократные подъемы на 1-2см, внимательно следя за состоянием бревен, стен, кровли, перекосами дверных и оконных проемов. В этих случаях обязательно используют уровень или наблюдателя, который с расстояния десяти – двадцати метров оценивает синхронность поднятия

При каждом подъеме крайне важно устанавливать и менять подпорки. Идеально подходят кирпичи и дубовые доски (можно использовать половые из дома)

На случай непредвиденных прогибов бревен нижних венцов должны быть от двух свободных домкратов. Всю конструкцию поднимают на высоту 15 см.

Процедура

Процесс восстановления фундамента делится на несколько этапов. На каждом из них следует соблюдать определенные требования. Выполнить замену основания, усилив свой цоколь, достаточно просто:

• Установка домкратов. Если поднимать один домкрат быстрее других, нижние бревна прогнутся и могут поломаться. Их устанавливают там, куда гниль еще не добралась.
• Поднятие дома. Стены можно поднимать на 6 м от прежнего положения. После этого вынимают сгнившие элементы, в качестве опор крепят обрезки брусьев. Предварительно между бревном и каждым брусом помещают паклю, пропитанную антисептиком. На место будущего основания стоит подсыпать гравий слоем 10 см.Поднимать дом за один раз можно не больше чем на 2 см. с каждой стороны. После каждого подъема устанавливают временные опоры – так фиксируют достигнутый результат.
• Удаление разрушеного фундамента. Когда строение уже находится на достаточной высоте и зафиксировано временными опорами, можно приступать к демонтажу старого основания. Зубилом и ломом демонтируют кирпичную кладку. Часть оставшихся материалов, которые сохранили свои функциональные показатели, используют для основы под новый фундамент.
• Новое основание. Для одноэтажных строений больше чаще выбирают фундамент МЗФ. Перед строительством выкапывают траншею. Ее глубина должна быть больше той, на которой находилось старое основание. На этапе земляных работ лучше задуматься о рытье траншеи не только под домом, но и под будущими пристройками. Сначала вырывают П-образную траншею для фундамента с одной стороны дома. После того, как он будет устроен, такие же работы проводят с противоположной стороны.

На дно траншеи засыпают песчаную подушку. Затем вяжут каркас из арматуры. Следом устанавливают опалубку. Она должна иметь гидроизоляцию. Теперь можно заливать бетонную смесь. После того, как раствор затвердеет (примерно через две недели), нужно положить на первый участок фундамента доски, а на них поместить временные опоры. Каркас каждого нового участка ленты связывают с выпусками арматуры предыдущего отрезка. Видео по замене фундамента деревянного дома своими руками находится в конце статьи.

На последнем этапе дом опускают на новое основание. При необходимости меняют нижние венцы. Балки, которые фиксируют дом на домкратах, обрезают. Их устанавливают под наружными стенами здания.

Для чего проводят реконструкцию

Фундамент – часть здания, подвергающаяся особо сильному воздействию. Чаще всего требуют ремонта именно опорные конструкции, находящиеся под постоянными нагрузками. Не стоит затягивать с началом работ по ремонту, если началось разрушение фундамента или планируется увеличение нагрузки.

Усиление фундамента буронабивными сваями

Виды проводимых работ можно классифицировать следующим образом:

• Уширение ростверков и ленточных фундаментов, связанное с увеличением толщины стенового каркаса;
• Пересадка фундамента на выносные свайные колонны;
• Увеличение глубины фундамента, связанное с установкой оборудования или организацией подвального этажа;
• Усиление грунтов основания силикатизацией или термической обработкой;
• Увеличение несущей способности методом сквозной установки буронабивных свай и стержней.

Перед тем как начинать работы по ремонту фундамента следует определить текущее состояние опоры, а также вид и объем требуемых работ. Иногда проводить масштабные мероприятия нерационально, достаточно лишь произвести внешний косметический ремонт, но зачастую требуется капитально усиливать несущую часть фундамента.

Как рассчитать усиление основания

Сначала стоит определиться, по какой причине произошла деформация основания. Причин существует множество, но их все нужно учитывать. Соответственно, сначала делается сбор нагрузок, которые передаются от наземной до подземной части конструкции. Конечно, хорошо бы было иметь на руках строительные чертежи фундамента, но для старых зданий найти такую документацию практически нереально.

Сбор нагрузок делается с помощью обмеров самого основания, потом проводится расчет допустимых нагрузок со стороны конструкции самого здания.

Но лабораторные исследования состояния фундамента могут дать более полную информацию, ведь тогда проводится не только структурный, но и молекулярный анализ состава фундамента. Но, снова-таки, провести такие анализы своими руками практически не возможно.

Как выполняется демонтаж фунадмента

Задача демонтажа подземной части здания – полностью очистить площадку для будущей застройки. Требования к процессу:

• обязательное соблюдение норм и стандартов (ГЭСН46 от 11.10.2002);
• минимум риска и неудобств при сносе фундамента, причиняемых хозяевам/жильцам строений, расположенных рядом;
• исключить риск при выполнении работ на самом объекте;
• наличие всего необходимого оборудования и инструмента;
• надлежащим образом оформленная и заверенная документация;
• своевременное удаление мусора с участка.

Независимо от используемой технологии (см. ниже), последовательность демонтажа в целом одинакова:

• основание дробят на отдельные фрагменты;
• наиболее крупные фрагменты крошат с использованием передвижных дробилок;
• удаляют строительный мусор с участка экскаваторами, вывозят на свалку грузовиками.

Важный момент – оформление сопутствующих документов, без которых ваше мероприятие будет считаться незаконным.

Мы имеем все необходимые сертификаты и допуски к работам предварительного цикла, документы оформляем сами. Заключая договор с нами, вы можете забыть о таком неприятном факторе, как бумажная волокита.

Вы можете заказать работы по демонтажу фундамента в нашей компании

Цены на демонтаж фундамента и переброску техники – самая низкая в регионе.

По всем вопросам звоните: 8 800 707-72-09

Виды фундаментных оснований

Долговечность постройки во многом определяется тем, насколько правильно был выбран тип фундамента. Выбор основания зависит от таких факторов, как несущая способность грунта, наличие подземных вод, особенности местного ландшафта, предполагаемые нагрузки на фундамент, конфигурация постройки и др. Выделяют три основных типа фундаментов, которые пользуются наибольшей популярностью среди застройщиков:

• Плитный. Это, по сути дела, монолитная железобетонная плита, устраиваемая под всей площадью постройки. Благодаря тому, что такое основание имеет максимальную опорную площадь, его можно возводить даже на грунтах с невысокой несущей способностью. Плитный фундамент считается самым оптимальным вариантом основания под тяжелые строения.
• Ленточный. Такой вид основания является самым популярным при строительстве загородных домов и коттеджей. Он подходит для возведения построек из любых материалов: дерева, кирпича, блоков и т. д.
• Столбчатый. Является самым экономичным по расходу строительных изделий и материалов, и при этом возводится достаточно просто. Столбчатое основание — это расположенные на углах и в местах пересечения стен железобетонные столбы, иногда соединенные ростверками.

Объем бетона, необходимого для возведения фундамента, равняется внутреннему объему опалубки. Чтобы рассчитать кубатуру, можно воспользоваться специально разработанной программой-калькулятором, в которую достаточно ввести предполагаемые размеры фундамента:

• ширину;
• длину;
• высоту;
• толщину стенок.

В результате программа выдаст точный объем бетона, который потребуется закупить, и советы по изготовлению бетонного раствора.

Этот способ вычисления является самым простым и быстрым. Однако существует также и множество других методов вычисления объема основания. Рассмотрим самые простые из них для каждого конкретного типа фундамента.