Инструкция по утеплению стен деревянного дома снаружи минватой и другими материалами

Структура системы теплоизоляции

Чтобы качественно утеплить деревянный дом, исключить появление конденсата на поверхности и внутри утеплителя, а также предотвратить образование сырости оптимальным вариантом будет монтаж вентилируемого фасада.

Независимо от того, какой материал используется, конструкция является многослойной и состоит из следующих элементов:

  1. Несущей деревянной стены.
  2. Деревянной или металлической обрешетки.
  3. Утеплителя.
  4. Ветрозащитной мембраны.
  5. Каркаса под отделку, который позволяет также сформировать вентиляционный зазор между отделкой и утеплителем.
  6. Внешней отделки.

Основные слои утеплительного «пирога»

Расчет толщины утеплителя

Главная задача теплоизолятора – сохранить тепло. Для этого нужно подобрать подходящий материал необходимой толщины. Алгоритм расчетов следующий.

Рассчитывают теплосохранение стены по формуле Rs=(1/a(b))+R1+ R2+R3+(1/a(h)), где

  • Rs – теплосопротивление стены;
  • R1, R2, R3 – сопротивление теплопередачи каждого слоя «пирога»;
  • a(b) – коэффициент теплоотдачи стены внутри;
  • a(h) – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности.

Затем рассчитывают минимальное тепловое сопротивление для климатической зоны. Формула: Rain=Q/U, где

  • Rmin – искомый показатель;
  • Q – толщина слоя в мм;
  • U – теплопроводность материала.

Подготовительные работы

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Первым делом стены обрабатываются антисептическими препаратами, которые защищают древесину от грибка, гнили, плесени, древоточцев, и противопожарными веществами, улучшающими защитные характеристики постройки.

Перед монтажом проводят следующие действия:

  • Наступает черед заделки щелей и зазоров. Их заделывают герметиками или джутовыми волокнами;
  • Далее, приступают к монтажу обрешетки. Для этого на поверхность стен саморезами крепятся бруски величиной 50×50 мм или 50×100 мм — они подбираются соответственно количеству слоев утеплителя.
  • Обрешетка устанавливается в виде горизонтально и вертикально расположенных направляющих с расстоянием между ними почти равным ширине утеплителя — меньше на один см, в целях более плотной стыковки материала.

Заделка щелей паклей

Заделка щелей герметиком

Утепление под сайдинг

Как утеплить наружные стены деревянного дома под сайдинг?

Утепление стен снаружи деревянного дома под сайдинг осуществляется в той же последовательности, что и под другие виды оформления фасада, но выбор материала при этом значительно шире:

  1. Минеральная вата подойдет для вентилируемых деревянных стен.
  2. Каменная вата обладает низкой влагопоглощаемостью при повышенной устойчивости к высоким температурам.
  3. Стекловата имеет все показатели хорошего теплоизолятора, но ей свойственна ломкость, которая может проявиться со временем.
  4. Пенополистирол можно применять при условии, что будет учтен и сделан вентиляционный зазор.
  5. Пенопласт подойдет тем, кто задумывается, чем утеплить стены деревянного дома снаружи недорого.

Подводя итоги, можно сказать, что утепление деревянного дома – это важная часть его обустройства. Выбор материалов зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельцев. Как правило, составить утеплительный «пирог» сможет даже новичок, соблюдая все этапы проведения работ.

Выбор теплоизоляционного материала

Одним из основных требований, которым должен отвечать теплоизолирующий материал для деревянных стен снаружи, – паропроницаемость. Измеряется она в мг/(м*ч*Па). Параметр не должен быть ниже, чем у дерева, применяемого при строительстве дома. Если говорить о строении из бруса хвойных деревьев, то его паропроницаемость находится в пределах 0,32 мг/(м*ч*Па). Такие значения характерны для эко- и минеральной ваты.

Пенопласт или пенополистирол для рассматриваемых целей непригодны, поскольку в дереве будут скапливаться влажные пары, что приведет к гниению.

Какая минвата понадобится

Началу работ по теплоизоляции дома предшествует правильный выбор утеплителя

Отдавая предпочтение минеральной вате, уделяют внимание следующим моментам:

  • тип применяемого сырья. Предпочтение стоит отдавать базальтовой вате, поскольку у нее более высокие эксплуатационные характеристики. К тому же материал является экологичным, хоть и стоит дороже;
  • плотность. Поскольку на утеплитель не будут возлагаться нагрузки, показатель может составлять 40 кг/м³;
  • толщина. Она определяется толщиной стен, материала, а также зависит от региона, где планируется проведение теплоизоляции.

Для российских регионов толщина минваты может иметь следующие значения:

  • Сибирь – 30 см;
  • Урал – 25 см;
  • Центр, Дальний Восток, Северо-запад – 20 см;
  • Юг – 15 см.

Минеральная вата реализуется в виде плит и рулонов. Если речь идет об утеплении дома под дальнейшую отделку сайдингом, то для удобства предпочтение стоит отдавать первому варианту утеплителя.

Плюсы и минусы минваты

Минераловатный утеплитель обладает рядом преимуществ:

  • звуко- и теплоизоляция;
  • высокая прочность;
  • негорючесть;
  • экологическая чистота;
  • удобство монтажа;
  • надежность и долговечность.

Но, как и у любого другого материала, не обошлось без недостатков. У минваты он один: при чрезмерной влаге теплоизоляционные свойства снижаются, что указывает на обязательную пароизоляцию.

Монтаж

Как проводить сами работы по монтажу утеплителя.

Первым делом необходимо подготовить поверхность стен, где будет укладываться утеплитель. Подготовка дома к утеплению включает и тщательное законопачивание всех имеющихся щелей и отверстий. Без этого качество теплоизоляции будет низким.

Следующим этапом идет укладка слоя гидроизоляции.

Монтаж обрешетки из деревянных реек, на которые будут укладываться плиты утеплителя.

Укладка теплоизоляционного материала.

Сверху на утеплитель наносится второй слой гидроизоляционной пленки. Таким образом дом будет полностью защищен от проникновения сырости и влаги с улицы.

Также будет полезно узнать о том, как происходит утепление кирпичного дома снаружи.

Почему минеральная вата


Под штукатурку применяются жесткие плиты каменной ваты

Минвата для фасада под штукатурку производится в виде плит размером 50×100 см и 60×120 см, при толщине 50 мм, 100 мм и 150 мм. Наиболее популярным среди строителей материалом является продукция Кнауф и Роквул толщиной 100 мм.

Выбор минваты для утепления стен снаружи под штукатурку обусловлен следующими достоинствами изолятора:

Низкая теплопроводность, обеспечивающая отличную защиту от жары и мороза.
Небольшая плотность. Обеспечивает малый вес, благодаря чему не создается излишнее давление на несущие конструкции.
Отличная звукоизоляция. В помещение не проникнут уличные шумы.
Огнеупорность. Утеплитель не горит, в случае пожара станет барьером на пути пламени.
Паропроницаемость. Плиты хорошо пропускают газы, обеспечивают эффективное отведение влаги из здания. Минвата под штукатурку может быть установлена на стенах из дерева, кирпича, газобетона и прочих материалах, обладающих вентиляционными свойствами.
Биологическая инертность. В материале не заводится грибок и плесень, его избегают животные и насекомые.
Экологическая чистота. Теплоизоляция не выделяет вредных для человека веществ

Осторожность нужна только в процессе монтажа, когда выделяется множество летучих волокон.
Долговечность. Если правильно утеплить деревянный дом снаружи минватой под штукатурку, отделка прослужит весь период его эксплуатации.
Возможность выполнить работу своими руками, так как она не представляет собой особой сложности.

Использование сайдинга

После сооружения вентилируемого фасада последует его обшивка. Для этого оптимальным вариантом является применение сайдинга. Лучше всего подбирать виниловий сайдинг. Этот вариант наиболее бюджетный из всех типов облицовки.

При монтаже сайдинга нужно придерживаться нескольких правил:

  • Устанавливать его на предварительно подготовленную обрешетку (в данном случае на вентилируемый фасад)
  • Крепежи для сайдинга нужно не очень сильно затягивать. Но при этом следить, чтобы они не раскрутились
  • При креплении панелей нужно прикладывать усилие снизу вверх. Это позволит легко соединиться верхнему элементу с нижним

Сайдинг достаточно прост в уходе. При загрязнении он легко отмывается водой из шланга. При необходимости можно использовать мыльный раствор с мягкой губкой.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к теплоизоляции стен деревянного дома, нужно сначала подготовить основание. Первым делом поверхность тщательно очищается от грязи, пыли и плесени. Если в венцах имеются пустоты, их надо закрыть уплотнителем, а швы замазать герметиком. Щели в стенах тоже требуется заделать. На поверхности не должно оставаться гвоздей или саморезов. Утеплять можно только сухие стены, поэтому проводить работу желательно летом. 

После подготовительных работ выполняется грунтование. Смесь наносят на стены кистью, замазывая неровности, углубления и торцы бревен. 

Обратите внимание! Если дерево моментально впитывает грунтовку, наносить желательно средство в несколько слоев. Затем нужно дождаться, когда поверхность полностью высохнет. . На подготовленный фасад дома установите степлером гидроизоляционную пленку с паропроницаемыми качествами

Такая мембрана с одной стороны имеет пористую поверхность, а с другой — глянцевую. Первой нужно фиксировать к поверхности стены, а второй к теплоизоляции. Для скрепления стыков пленки используют скотч

На подготовленный фасад дома установите степлером гидроизоляционную пленку с паропроницаемыми качествами. Такая мембрана с одной стороны имеет пористую поверхность, а с другой — глянцевую. Первой нужно фиксировать к поверхности стены, а второй к теплоизоляции. Для скрепления стыков пленки используют скотч.

Технология утепления

Минеральная вата (базальтовая) отлично выполняет функцию теплоизоляции наружных стен дома. Материал утеплителя изготавливается из природного базальта и кремнезема, затем обрабатывается водоотталкивающими составами, но не теряет качеств паропроницаемости. Утеплители из минеральной ваты производятся в виде плит или матов, а также в виде рулонов разной толщины.

Минеральная вата имеет волокнистую структуру, и волокна могут быть расположены в разных направлениях. При параллельном их расположении это простые минераловатные плиты, при перпендикулярном расположении волокон – плиты ламелевые.

Традиционно стены утепляются снаружи минеральной ватой разной плотности. Плотность минеральной ваты лежит в пределах от 75 до 150 кг/м3. Плиты плотностью 75 кг/м3 крепятся сразу на стены, без предварительной подготовки. Плиты плотно заполняют неровности в кирпиче, бетоне или другом строительном материале. Более жесткие плиты (100, 125, 150 кг/м3) располагаются сверху первого слоя, так как ими формируется более ровная поверхность стены для дальнейшего облегчения отделочных работ.

Общий слой утеплителя для любого наружного утепления должен быть не меньше 10 см. Идеальный вариант наружной теплоизоляции – это когда утеплитель монтируется на несущую стену, а сверху закрывается облицовочной кирпичной кладкой. То есть, утеплитель находится внутри стены.

Как формируется идеально теплая стена

  1. Минераловатные плиты монтируются в первую очередь по всему периметру фасадной стены.
  2. В стену засверливаются крепежные анкера, которыми фиксируется утеплитель из минваты.
  3. Плита из минеральной ваты насаживается на анкера, а крепеж анкера замыкается на поверхности плиты специальными зажимами.
  4. Сверху слоя утеплителя формируется кладка при помощи облицовочного кирпича.
  5. Все кладочные швы затираются обычным песочно-цементным раствором или декоративной штукатуркой.

У этого способа утепления есть только один недостаток – его можно применять только в процессе строительства здания. А что делать, если дом уже построен, а стадия утепления наружных стен только планируется? Минеральная вата имеет такие преимущественные достоинства, которых не имеют другие виды утеплителей:

  • Во-первых, использование минеральной ваты – это качественное и полное заполнение всех имеющихся пустот. К примеру, если использовать тот же пенопласт или другие аналогичные плитные утеплители, то не всегда получается заполнить пустоты хотя бы наполовину.
  • Во-вторых, использование минеральной ваты в качестве наружного утеплителя позволяет обойтись без укладки пароизоляционной пленки.
  • Третье преимущество утеплителя из минеральной ваты – она отлично противостоит огню и высоким температурам – минеральная вата выдерживает температуры до 6000С и сама не поддерживает горение.

Утеплить наружные стены минеральной ватой может любой, даже совсем неподготовленный человек своими руками. Но нужно иметь в виду, что срок эксплуатации и качество слоя утеплителя будет во многом зависеть от правильного проведения работ и от подготовки стен перед их утеплением.

Как подготовить стены к утеплению

Нужно защитить сам утеплитель от ветровых нагрузок, которые в разных районах могут быть разными.

В качестве такой защиты можно применять: ДСП, специальную ветрозащитную пленку, фибролит, стекломагниевые листы.

Виды минваты для утепления стен дома снаружи и сравнение с пенопластом — какой лучше выбрать утеплитель

Вата под штукатурку выпускается следующих видов:

  • базальтовая;
  • шлаковая;
  • стекловолоконная.

Базальтовая вата

Материал признан классическим фасадным утеплителем под штукатурный слой для зданий из дерева. Производители выпускают базальтовую разновидность ваты с показателем плотности 90-129 кг/м³. Облегченный состав рекомендуют использовать на фасадных участках с небольшой ветровой нагрузкой и малоэтажных зданиях.

Минеральная стекловата

Стекловата химически устойчивая, не дает большой усадки, морозостойкая. Показатели теплопроводности составляют 0,038-0,046 Вт/м.К. Вид минваты не загорается и не тлеет. Материал отличается морозостойкостью, имеет характеристики звукопоглощения, высокую прочность. При работе со стекловатой необходимо учитывать ломкость волокон и использовать респиратор и защитную одежду. Термоустойчивость материала ниже, чем у базальтовой разновидности. Плавиться утеплитель начинает при температуре более +450 °С.

Шлаковая вата

Теплопроводность шлаковаты ниже, чем у базальтовой плиты и составляет 0,46-0,48 Вт/м.К.


Срок службы материала небольшой (до 10-15 лет). Шлаковата не рекомендована для отделки фасадов зданий в климатических условиях с перепадами температур, повышенной влажностью воздуха, частыми осадками.

Минвата в соответствии с используемым сырьем и технологией производства отличается структурой волокнистости.

По типу структуры волокон материал подразделяется на следующие подвиды:

  • горизонтально-слоистые;
  • гофрированные;
  • вертикально-слоистые.

Минеральный утеплитель разделяется на подвиды по маркировке:

  1. П-75 — вата имеет показатели плотности до 75 кг/куб. м и применяется для утепления поверхностей с небольшой нагрузкой.
  2. П-125 — плотность минваты данной марки составляет 125 кг/куб. м. Изделие используется для отделки поверхностей с небольшими нагрузками, чаще горизонтальных плоскостей. Вата подойдет для отделки стен из кирпича, керамзито- или газобетона.
  3. ПЖ-175 — минватой данной маркировки обрабатывают стены из профильных металлических листов и перекрытий из железобетона.
  4. ППЖ-200 — данный состав оптимален для поверхностей из металла, кирпича. Изделие отличается повышенной огнестойкостью.


По форме выпуска минвата подразделяется на следующие подвиды:

  1. Плиты с основой из базальта отличаются небольшим уровнем плотности. Изделия рекомендуют применять в местах повышенных нагрузок, оптимально фиксировать плиты на бетонных стяжках.
  2. Рулоны и маты из минваты характеризуются средним уровнем плотности, поэтому оптимальны для утепления конструкций с небольшими нагрузками.

Минвата в сравнении с пенопластом отличается большим сроком годности. Вата изготавливается из вулканических пород, на которые не влияют изменения температурных режимов, повышенная влажность. Пенопласт является горючим материалом, минвата отличается огнестойкими характеристиками. По данным показателям минеральная вата имеет преимущество и рекомендована для отделки фасадов.

При утеплении деревянных зданий пенополистирол не используется, т.к. материал не пропускает воздух в помещения. Деревянные стены утепляются только минватой. Каркасные постройки разных типов также оптимально утеплять минеральными составами.

Материалы для утепления

Как доказывает опыт многих мастеров, экономить на теплоизоляции нельзя. Чем качественнее материал, тем дольше будет служить сруб своим владельцам, тем меньше средств у них будет уходить на его содержание.

Выбирая, чем утеплить стены деревянного дома снаружи, следует обратить внимание на следующие параметры материала:

  • от его воздухопроницаемости зависит, насколько хорошо сруб будет «дышать»;
  • нужно учесть паропроницаемость и гигроскопичность материала;
  • уровень теплопроводности;
  • огнеупорность и огнестойкость – важные факторы для дома из дерева;
  • био — и химическая устойчивость к воздействию окружающей среды;
  • температуро-и влагопроводность.

Если взять во внимание существующие теплоизолирующие материалы, то по всем перечисленным параметрам для деревянного дома подходит минеральная вата. При покупке теплоизоляции нужно проследить, чтобы маты из минеральной ваты, которые бывают разной толщины, не были рыхлыми

Чем плотнее материал, тем лучше и дольше он будет держаться на стене. Как показывает практика, если маты мягкие, они со временем начинают сползать вниз под своим весом

При покупке теплоизоляции нужно проследить, чтобы маты из минеральной ваты, которые бывают разной толщины, не были рыхлыми. Чем плотнее материал, тем лучше и дольше он будет держаться на стене. Как показывает практика, если маты мягкие, они со временем начинают сползать вниз под своим весом.

Пошаговая инструкция утепления стен изнутри своими руками

Для утепления стен внутри здания технология проведения работ следующая:

  • Подготовка.
  • Установка каркаса из металлического профиля. Можно сделать каркас из деревянных брусков.
  • Установка пароизоляции.
  • Монтаж минваты.

Этап подготовки начинается с очистки стен от штукатурки и других отшелушивающихся частиц. После этого на стене устраняются различные выступы (ошкуриванием) и ямки (шпатлеванием). Поверхность покрывается грунтовкой для защиты от плесени.

После этого собирается каркас из металлического профиля. При этом нужно следить, чтобы толщина профиля соответствовала размеру материала.

В каркас устанавливаются листы минваты, которые сверху покрываются слоем пароизоляции. После этого можно обшивать стену декоративными панелями или гипсокартоном (Информацию о разновидностях гипсокартона можно узнать тут). Затем производятся отделочные работы.

Воспользовавшись рекомендациями по установке минваты, можно качественно утеплить стены и получить хорошую звукоизоляцию дома. Такой метод защиты не испортит внешний вид дома, а наоборот — поможет создать красивую отделку фасада.

Инструменты и материалы

Ниже составлен список всего, что необходимо для утепления деревянного дома минеральной ватой под сайдинг.

  1. Минеральная вата – очевидно, что без нее ни о каком утеплении речи идти не может. Перед тем, как отправляться в строительный магазин, сделайте замеры площадей всех стен дома и вычтите из получившейся цифры площадь всех окон и дверей. Разделив результат на площадь одного листа (для листа 1200 на 600 мм это 0,72 м2) минеральной ваты, вы узнаете, сколько их необходимо купить. Если планируется утепление в два слоя – полученное число множьте на два.
  2. Материал для каркаса – это может быть либо деревянный брус сечением 50 на 50 мм, либо аналогичный по свойствам стальной профиль. Также вам могут понадобиться П-образные металлические подвесы. О том, для чего они нужны и как используются, будет рассказано ниже.

    Профили ud и cd для монтажа каркаса

    Брус для обрешетки

  3. Пропитка-антисептик. Имея дело с деревом, нужно всегда защищать его от воздействия грибка, плесени и насекомых.

    Пропитка-антисептик Luxens

  4. Пароизоляционная мембрана – используется для того, чтобы утеплитель не впитывал от конденсата, образующегося на стенах дома. Кроме того, такие пленки применяются как ветрозащита. Мембраны интересны тем, что защищая минеральную вату от влаги и ветра, они, тем не менее, позволяют ей «дышать».

    Пароизоляционная мембрана

  5. Акриловая клейкая лента, предназначенная для соединения листов пароизоляционной пленки.Строительные скобы нужны для крепления пароизоляции к стене.
  6. Фасадные дюбели с «зонтиками», также известные как тарельчатые дюбели – крепеж для минеральной ваты.

    Конструкция фасадного дюбеля для теплоизоляции

  7. Оцинкованные гвозди – для крепления обрешетки к стене и соединения ее элементов друг с другом. Если каркас изготавливается из стального профиля – гвозди заменяют на саморезы, а молоток на шуруповерт.
  8. Рулетка, карандаш и уровень – для замера расстояний и контроля качества работы.
  9. Перфоратор и строительный степлер – для монтажа теплоизоляции и обрешетки.
  10. Ножовка или электрический лобзик – для работы с деревянным брусом.

Существует два способа утепления жилую постройку с помощью минеральной ваты – каркасное и бескаркасное. Ниже рассмотрены оба метода.

Пароизоляция

Пароизоляция служит для защиты утеплителя от проникновения пара со стороны деревянной стены. Устанавливать пароизоляционную мембрану на стену нужно только в том случае, если применяются минеральные теплоизолирующие материалы и/или их внешние поверхности выходят на улицу.

Пленка устанавливается между теплоизолирующим материалом и несущими стенами дома. Функция пароизолятора заключается в защите от промокания теплоизолирующего слоя.

ВАЖНО!

Необходимо точно определиться со стороной крепления пленки, поскольку неправильный ее монтаж в дальнейшем приведет к неконтролируемому доступу влаги.

Так например:

  • Пенопропиленовую мембрану крепят шероховатой стороной к подкровельному пространству. Если мембрана полиэтиленовая, вопрос какой стороной крепить не будет иметь значения
  • Двухслойная мембрана укладывается гладкой поверхностью к теплоизолирующему слою.
  • Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также направляется гладкой стороной к утепляющему слою;
  • Фольгированная поверхность спецпленки поворачивается к теплоизоляционному слою;

Пароизоляция

Монтаж пароизоляции:

Поверните пленку соответствующей стороной и осторожно, не допуская повреждений, закрепите ее на обрешетку;
Аккуратно проклейте проколы, места нахлестов, вероятные зазоры и щели;
Смонтируйте обрешетку с использованием брусьев с сечением 3×5 см в целях обеспечения вентиляции;
Покройте конструкцию отделочными материалами;

Какие особенности дерева стоит учитывать при утеплении?

Дерево является уникальным и экологически безопасным материалом в строительстве, свойства которого нужно учитывать при теплоизоляции фасада. Ведь со временем в нем образуются трещины, через которые в помещение попадает холод. Впоследствии это приводит к появлению сырости. 

Стены деревянного дома снаружи постоянно подвергаются воздействию солнечных лучей, осадков и ветра. Чтобы защитить фасад от негативных явлений, необходимо задуматься о его утеплении. Такой подход поможет облагородить внешний вид дома и не придется думать о дополнительном отоплении, ведь дерево имеет низкий коэффициент теплопроводности. Вдобавок теплоизоляция внешних покрытий поможет избежать нападения грызунов или насекомых. 

Перед тем как приступить к утеплению, необходимо между венцами деревянного дома позаботиться о герметичности стыков. Наружные стены требуется обработать антисептическими средствами для защиты древесины от гнили, грибков и вредителей. Кроме этого, придется уложить пароизоляционную пленку, чтобы изделие не пострадало от конденсата. 

На заметку! Антисептик можно наносить только на сухие деревянные покрытия, иначе заполненные водой поры не поглотят в себя необходимое количество средства и не получат требуемой защиты. 

Именно по этой причине дома из бруса либо бревна естественной влажности утепляют и обрабатывают антисептиками лишь через 2‒3 года. За этот период дерево успевает дать усадку и просохнуть. 

Чтобы уменьшить риск возгорания и повысить противопожарные свойства дерева, фасад дома перед утеплением стоит дополнительно обработать антипиренами.

Отделка дома поверх утеплителя

Далее деревянный дом обшивается любым отделочным материалом, который вам по душе. Это может быть сайдинг, панели под кирпич или деревянный блок-хаус. Можно также делать любой навесной вентилируемый фасад с покрытием из любого материала.

Андрей Черкасов, 2014, г. Москва.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

  1. Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватойПри постройке деревянного дома огромное значение уделяется утеплению стен снаружи, позволяющему не только создать в доме максимально комфортные для проживания условия, но и существенно сэкономить.

Как утеплить стены минватой в деревянном доме изнутриВозведение жилых домов из дерева набирает все больше и больше популярности в силу целого ряда определенных причин. Если одни люди интересуются деревянными домами из-за эстетической.

Как утеплять каркасный дом минеральной ватойВ этом материале Антон Фряшкин рассказывает про утепление каркасного дома минеральной ватой. Грамотно выполненное утепление каркасного дома позволяет значительно уменьшить расходы на обогрев помещений. Именно.

Технология утепления фасадов минеральной ватойДавным-давно, в советские времена, когда домики были маленькими, а цены на газ и электричество еще меньше, не стоял вопрос энергосбережения. Но сегодня цены на энергоносители.

Как утеплить брусовый дом снаружи пенопластом и пеноплексомПосле постройки дома из бруса перед многими людьми встает вопрос о том, насколько его стены смогут сберечь тепло, ведь в наших условиях суровых зим это.

Технологии утепления фасада брусового дома

Утеплить деревянный дом можно по разным технологиям. В материалах строительных сайтов приводятся три, считающиеся основными:

  • вентилируемый фасад;
  • под сайдинг;
  • методом напыления.

С таким подходом к утеплению стен из бруса нельзя согласиться. Причин несколько.

1. Технология утепления стен вентилируемого фасада и под сайдинг полностью идентична. Разница лишь в том, что сайдингом обшивается фронтон крыши. Поэтому, это один и тот же способ теплоизоляции. В крайнем случае, при большом желании, можно говорить о разновидности технологии, но только не о самостоятельном виде.

2. Использование в качестве утеплителя ППУ крайне вредно для древесины — она преет. Поэтому и вид утеплителя, и технологию желательно исключить из перечня возможных теплоизоляторов древесины.

3. Авторы материалов полностью игнорируют две другие технологии утепления, которые встречаются на практике:

  • «мокрый метод»;
  • «колодец».

Рассмотрим достоинства и недостатки каждого вида.

Вентилируемый фасад

Технологию вентилируемого фасада строители иногда называют «пальто для дома». В англоязычных странах прижилось название «занавешенные стены». Иногда можно встретить и определение: фальшстена. Такие выражения отражают суть термоизоляции фасада, которая производится в несколько этапов.

I этап. На стену крепится обрешетка.

II этап. Между ячейками обрешетки враспор ставится утеплитель.

Схема утепления вентилируемого фасада.

  • 1 — сайдинг;
  • 2 — контробрешетка;
  • 3 — ветрозащитная мембрана;
  • 4 — утеплитель;
  • 5 — стена из бруса.

III этап. Теплоизоляционный слой закрывается ветрозащитной мембраной (тип А или АМ).

IV этап. Поверх пленки набивается контробрешетка.

V этап. Проводятся финишные работы по отделке фасада.

У метода много плюсов:

  • создается комфортный микроклимат в помещениях дома без принудительной вентиляции и кондиционеров;
  • конденсат испаряется с поверхности мембраны потоками воздуха, циркулирующими в вентиляционных зазорах;
  • облицовка вместе с утеплителем прекрасно поглощает все виды шумов;
  • работы можно выполнить своими руками.

Среди минусов: высокая стоимость строительно-ремонтных работ.

«Мокрый метод»

Суть метода в том, что базальтовая вата или древесно-стружечная плита «Изоплат» прочно крепятся к стене специальными саморезами. После этого на утеплитель с помощью штукатурного раствора наклеивается армирующая сетка.

По ней наносится декоративная штукатурка. Если отделка под покраску, то дополнительно фасад шпатлюется. Чтобы полученный стеновой пирог дышал, краска должна быть на основе акрила. Под покраску утеплитель «Изоплат» только шпатлюется.

У метода есть, как сильные, так и слабые стороны.

Плюсы:

  • стоимость работ находится в бюджетном сегменте — по карману людям с достатком ниже среднего уровня;
  • точка росы смещается в утеплитель. При грамотно выполненных работах стена всегда будет сухая;
  • широкий выбор финишной отделки, будь то декоративная штукатурка или краска.

Недостатки:

  • теряется шарм деревянного дома;
  • работы нужно выполнять в сухую, теплую погоду. Отклонение от заданных параметров может сказаться на качестве финишной отделки.

Метод «колодца»

При строительстве частных домов многие хозяева хотят получить изнутри стены из натуральных материалов, чтобы сделать проживание максимально комфортным, снаружи — долговечный фасад, не требующий дополнительной отделки.

В этом случае идут по такому пути: собирают сруб из бруса 150х150 или 150х200 мм (150 мм толщина стен), а затем его обкладывают кирпичом. Между несущей и декоративной стеной в обязательном порядке должен быть утеплитель. В противном случае в зимний период на древесине будет постоянно образовываться конденсат.

Какими свойствами должен обладать утеплитель для деревянного дома

Дома из бруса аккуратно выглядят, они красивы даже без наружной отделки. Но если перед домовладельцем стоит задача снизить потери тепла, сделать здание теплоэффективным, то нужно утеплять сруб снаружи. Особенно актуально этот вопрос стоит в условиях российского климата. Утеплитель, который подходит для решения этой задачи, должен обладать следующими свойствами:

  • Быть паропроницаемым. Этот показатель у изолятора не должен быть меньше, чем у бруса, из которого построен дом.
  • Хорошо сохранять тепло.
  • Не впитывать влагу, так как при намокании теплоизоляционные свойства утеплителя ухудшаются.
  • Быть негорючим.

При всем обилии теплоизоляционных материалов на строительном рынке для утепления деревянных домов подходят лишь несколько видов. К утеплителю, который используется для теплоизоляции деревянных домов, предъявляют особые требования. Материал должен обладать такими свойствами, чтобы по всем техническим параметрам жилой дом из дерева соответствовал строительным нормам, принятым в РФ – СНиП 31-02-2001.

Теплопроводность

Коэффициент теплопроводности показывает, сколько тепловой энергии способен пропускать материал за определенный промежуток времени. Чем ниже этот показатель у утеплителя, тем лучше, так как теплопотери здания будут ниже. Нормативы теплопроводности утеплителя для деревянных домов регулируются СНиП 23-02-2003. Изоляцию следует подбирать с учетом теплопроводности, а толщина утепляющего слоя зависит от региона, в котором строится дом.

Паропроницаемость

Дерево – паропроницаемый стройматериал. Это означает, что при разнице температур на улице и в доме создается перепад давления, в результате которого влажные пары перемещаются через стены изнутри наружу. Чтобы обеспечивался выход влаги из строительных конструкций, используемый утеплитель должен обладать такими же свойствами паропроницаемости, как и дерево.

В этом случае вся влага из дома будет выходить наружу, обеспечивая естественное просушивание строительных конструкций. Если установить по контуру деревянного дома непаропроницаемый материал, то вода будет накапливаться в брусе или бревнах, вызывая их ускоренное гниение.

Пожаробезопасность

Пожароустойчивость – один из наиболее важных параметров при выборе материалов для изоляции и отделки стен деревянного дома. Сам сруб поставлен из горючего материала, поэтому в строительстве делается все возможное, чтобы уменьшить возможность возгорания деревянных конструкций.

В нормативной документации принято классифицировать стройматериалы по степени горючести на несколько видов: от негорючих (НГ) до воспламеняемых с классом горения от Г1 до Г4. Утеплитель под сайдинг для домов из бруса или оцилиндрованного бревна должен быть негорючим НГ. По этому параметру подходит базальтовая вата – сделанная из каменных пород, она выдерживает нагрев до 1000 градусов по Цельсию.

Усадка утеплителя

Теплоизоляционный материал должен быть формостабильным – сохранять свою форму на протяжении всего срока эксплуатации здания, не усаживаться. В противном случае между отдельными элементами утепляющего слоя (плитами, матами, рулонами) появляются щели, через которые тепло уходит. В результате количество теплопотерь увеличивается, эффективность теплоизоляции здания снижается.

Водопоглощение

При впитывании влажных паров из окружающей среды любой утеплитель теряет свои теплосохраняющие свойства. Вода лучше воздуха проводит тепло, замерзает при понижении температуры ниже нуля, превращая теплоизолятор в кусок льда. Чтобы теплосохраняющие свойства стен не уменьшались в процессе эксплуатации, проводить наружное утепление нужно утеплителем с низким коэффициентом водопоглощения.

Технология утепления деревянного дома методом вентилируемого фасада, этапы работ

Суть данного метода заключается в закрытии фасада дышащими плитными утеплителями, защищаемыми от ветра, осадков, влаги и конденсата специальными пленками и отделочными материалами.

К обязательным условиям технологии относят:

• Предварительную защиту всех закрываемых деревянных элементов (как стен, так и каркаса обрешетки) составами с добавками антипиренов и антисептиков.
• Закрытие конструкций в максимально сухом и целом состоянии.
• Наличие вентзазора между утепляющей прослойкой и внешней облицовкой фасада и закладку продух при отделке стен полностью непроницаемыми материалами.
• Учет рисков усадки деревянного дома при выборе сроков проведения работ.

Утепление деревянного дома

Этапы работ

К наружному утеплению стен деревянных домов приступают после окончания активных процессов усадки (не менее 3-4 недель при работе с сухим клееным брусом, от 1,5-2 лет и более при изоляции бревенчатых срубов). Для исключения ошибок работы разбиваются на отдельные этапы:

Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий