Типичные ошибки при самостоятельном утеплении
При проведении работ по теплоизоляции основания дома домашний мастер часто допускает ошибки, приводящие к снижению эффекта, напрасной трате средств. Основными из них являются мостики холода внутри конструкции:
- неутепленный цоколь – оклеена листами ПСБ-С лишь подземная часть;
- отсутствие боковой изоляции плавающей стяжки – холод проникает сквозь кирпичную кладку по плите перекрытия рис. 6;
- нет горизонтального слоя на уровне подошвы – промерзание железобетона в нижнем слое грунта;
- кирпичный фасад, уходящий под землю – даже при наличии вертикальной, горизонтальной теплоизоляции, кладка становится мостиком холода рис. 7;
Рис. 6. Типичные ошибки допускающие мостики холода.
Рис. 7. Типичные ошибки допускающие мостики холода.
При каких условиях требуется утепление
Утепление ленты необходимо, если окружающий грунт имеет склонность к пучению в зимнее время. Это является основным условием и причиной проведения мероприятия.
Кроме того, установка теплоизолятора позволяет исключить теплопотери через материал ленты, что снижает расходы на обогрев всего дома и подвального помещения в частности.
В сочетании с качественной приточно-вытяжной вентиляцией подвального помещения, утепление позволяет удалять влажный отработанный воздух, решая проблему конденсации влаги на холодных поверхностях ленты и потолочной плиты.
ВАЖНО!
Утепление ленты необходимо производить как снаружи, так и изнутри помещения. Использование методики по отдельности, либо с внешней, либо с внутренней стороны, ожидаемого эффекта не принесет и окажется пустой тратой денег и усилий.
Технология утепления фундаментной плиты
При устройстве утепления фундаментной плиты используется горизонтальное и вертикальное утепление, при котором слой утеплителя прокладывается под плитным основанием или по боковым стенкам фундаментной конструкции. В качестве изоляционного материала чаще всего используется пенополистирол или пенопласт. Посмотрите видео, как утеплить фундаментную плиту пенополистиролом.
Утеплитель прокладывается во время монтажа фундамента по следующей технологии выполнения утепления (рассмотрим вариант утепления фундамента пенополистиролом):
- Для начала на участке застройки размечается место устройства фундамента под здание.
- Верхний слой материкового грунта необходимо снять на глубину закладки фундаментной плиты, низ выемки должен быть максимально ровным.
- Подготовленный участок засыпается крупным песком, который требуется утрамбовать с помощью вибротрамбовок. По слою песка заливают небольшой слой бетона, для чего выставляют временную опалубку.
- После затвердения бетонной стяжки, выкладывают утеплитель из пенополистирольных плит, следя за тем, чтобы монтажные пазы максимально совпадали. Нельзя допускать возникновения больших зазоров между плитами утеплителя.
- Поверх уложенных плит полистирола укладывается слой полиэтиленовой пленки, которая склеивается при помощи специального скотча.
- Возводится строительная опалубка под заливку плитного основания, в которую монтируется пространственный каркас из арматуры диаметром от 10 мм. Бетон заливается с угла плитного фундамента, равномерно разравнивается и уплотняется с помощью вибратора.
- Фундаментная плита набирает прочность около 28 суток, опалубку можно демонтировать через две недели после заливки конструкции – к этому моменту фундамент набирает до 70% прочности.
- Боковые стенки фундаментной плиты дополнительно утепляются плитами из пенополистирола.
Утепленная монолитная плита прослужит долгие годы без разрушений конструкций от воздействия неблагоприятных факторов.
голоса
Рейтинг статьи
Материалы для теплоизоляции
Для уменьшения потерь тепла в ходе эксплуатации здания могут использоваться различные теплоизоляционные материалы. Наиболее распространенными являются:
- вспененный полистирол. Этот материал обладает низким показателем теплопроводности, удобный в обращении, легкий в монтаже. Высокая стоимость компенсируется продолжительностью эксплуатации и теплоизолирующими свойствами плит;
- плиты из минеральных волокон. Обладает высокими теплоизолирующими свойствами, требует дополнительной защиты при монтаже плит;
- керамзитовый гравий. Демократичная цена сделала этот материал востребованным у застройщиков с ограниченными финансовыми возможностями. Из-за высокой гигроскопичности могут ухудшаться теплоизоляционные свойства материала.
Область применения (МЗФЛ)
Фундамент мелкого заглубления применяют при строительстве сооружений на слабопучинистых и не пучинистых грунтах с низким содержанием влаги. Это песчаные и супесчаные грунты.
Главным критерием является уровень грунтовых вод. Он должен быть ниже глубины заложения основания на 0,5 м.
Важно! Большая часть глинистых грунтов относятся к средне- и высокопучинистым, поэтому строительство МЗФЛ на этих типах сопровождается проблемами. Поскольку мелкозаглубленный тип основания находится между незаглубленным и заглублённым, то несущая способность оценивается как средняя
Поскольку мелкозаглубленный тип основания находится между незаглубленным и заглублённым, то несущая способность оценивается как средняя.
Применяют технологию МЗФЛ для сооружений:
- дачных и каркасных домов;
- сооружений из бруса;
- хозяйственных построек;
- бань;
- сараев;
- заборов.
Важно! Сооружения из пеноблоков, газоблоков и домов из кирпича, фундамент малого заложения не подойдёт. Его можно использовать в случае комбинирования с другими типами оснований
Например, в сочетании со сваями. Для тяжёлых сооружений подойдёт свайно-ленточный фундамент т.к. увеличивается несущая способность за счёт буронабивных опор. Конструкция должна соответствовать СНиП 2.03.01-84 по прочности и устойчивости к деформациям.
Универсальная теплоизоляция для разных типов фундаментов
Качественный монтаж жестких листовых материалов позволяет добиться хорошей теплоизоляции фундамента. Но такая работа занимает очень много времени
А если не уделять достаточное внимание изоляции стыков на поверхности слоя, то усилия и вовсе будут напрасными. Альтернатива многодневным мучениям – напыляемая теплоизоляция
В качестве основного материала используется пенополиуретан. Полимер образуется при смешении двух разных компонентов и вспенивается при нанесении на поверхность. Готовый теплоизоляционный слой получается пористым, то есть 90% материала – это закрытые пузырьки, наполненные газом. Такое строение предопределяет важные характеристики пенополиуретана:
Низкий коэффициент теплопроводности. Воздух в порах – это идеальный изолирующий материал.Легкость. Теплоизоляция не создает дополнительной нагрузки на фундамент
Это особенно важно для домов, построенных на рыхлых почвах.Эластичность. Даже если зимой произойдет пучение грунта, теплоизоляция не растрескается и сохранит в целости фундамент
Пенополиуретан имеет свойство делать конструкции более прочными.Высокая скорость обработки. За день бригада рабочих способна утеплить до 100 кв. м поверхности. Для фундамента это более, чем достаточно.Удобство нанесения. Специалисты работают с распылительными установками, которые позволяют наносить пенополиуретан на труднодоступные участки фундамента. Такое полезное свойство незаменимо при утеплении уже эксплуатируемых зданий.
Пенополиуретан подходит для теплоизоляции любых типов фундамента. При этом гидроизоляцию поверхностей можно не проводить: пена не впитывает влагу и не пропускает ее пары.
Зачем необходимо утеплять фундамент дома
Россия — местность с резкими перепадами температур: зимой холодно, летом тепло и часто влажно.
- Не утепленный фундамент подвергается перепадам температур, что приводит к вымораживанию стен и помещений дома.
- Резкие перепады температур и высокая влажность способствуют появлению трещин в основании, что пагубно отражается на доме и приводит к постепенному разрушению.
- Возвращаясь к вопросу влажности: нельзя упускать проблемы образования грибков и плесени, эта зараза постепенно распространяется по всему дому, а это мало кого порадует.
- Утепленное основание, сберегает расходы на обогревание как минимум вдвое, поэтому экономить на этом этапе не стоит.
Фото утепления дома своими руками
Также рекомендуем просмотреть:
- Лестница своими руками
- Сарай своими руками
- Отмостка своими руками
- Погреб своими руками
- Верстак своими руками
- Стяжка пола своими руками
- Чердачные лестницы
- Обустройство гаража
- Монтаж поликарбоната
- Монтаж вагонки
- Пресс своими руками
- Камин своими руками
- Утепление мансарды
- Купель для бани
- Крыльцо своими руками
- Буржуйка своими руками
- Решетки на окна
- Теплица своими руками
- Ограждения для клумб
- Перила для лестниц
- Парилка в бане
- Смотровая яма в гараже
- Бетономешалка своими руками
- Беседка своими руками
- Веранда своими руками
- Курятник своими руками
- Утеплить дверь своими руками
- Сигнализация для дачи
- Клумбы своими руками
- Дачный туалет своими руками
- Аксессуары для бани
- Скамейки для дачи
Основные методы монтажа
Прежде всего, следует разделить процедуру на две основные части:
- Внешнее утепление. Установка теплоизолятора производится на наружную часть ленты. Процесс требует прямого доступа к поверхности основания, поэтому лучшим вариантом будет утеплить его сразу же во время строительства.
- Внутреннее утепление. Установка теплоизолятора со стороны подвального помещения. Может производиться как во время строительства, так и позже, хотя рекомендуется выполнить работы как можно раньше. Это позволит исключить накопление в материале влаги, впитавшейся при оседании на поверхность конденсата.
Кроме того, существуют разные технологии монтажа теплоизоляторов, обусловленные особенностями и свойствами каждого из них.
По способу монтажа существуют теплоизоляторы:
- Оклеечные.
- Засыпные.
- Напыляемые.
Выбор наиболее удачного варианта обусловлен возможностями владельца, бюджетом строительства, условиями эксплуатации ленты.
Одним из важнейших требований к материалу является толщина, обеспечивающая наибольший эффект от утепления.
Кроме того, важно учитывать устойчивость материала к воздействию влаги
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Использование теплоизоляторов, склонных к поглощению или впитыванию влаги, исключено, так как вместо теплосбережения они будут способствовать намоканию и разрушению ленты.
Особенности фундамента
Что такое монолитная фундаментная плита? В общем случае, это мелкозаглубленный фундамент в форме бетонного монолита, покрывающего всю площадь под строением. Важным условием возведения данной конструкции является наличие подушки, которая служит демферным слоем между фундаментом и грунтом, а также исполняет дренажную роль.
Типовая схема монолитного плиточного фундамента предусматривает многослойную конструкцию. Поверх песчано-гравийной (щебневой) подушки поочередно укладывается:
- геотекстиль;
- бетонная подготовка;
- гидроизоляция;
- утеплитель.
Только после этого производится заливка бетоном. Надежность основания обеспечивается толщиной слоев: подушка – не менее 30 см, бетонная плита – 40 см и более.
Главная особенность монолитной плиты – большая площадь опоры, что позволяет равномерно распределить нагрузку на грунт и снизить удельное давление до 100 г/см² при небольшом загрублении фундамента. Именно эта способность и определяет область применения данного основания.
Несмотря на высокую материалоемкость, оно становится незаменимым при строительстве дома на нестабильных грунтах, при чрезмерно большой глубине промерзания почвы и близком расположении грунтовых вод.
В частности, такой нормативно-рекомендательный документ, как СП 50-101-2004, указывает на необходимость использования малозаглубленного или вообще незаглубленного плиточного фундамента при избыточной пучинистости грунта и излишней чувствительности сооружений к деформациям.
К таким сооружениям можно отнести кирпичные и пеноблочные стены, для которых опасны деформации уже в пределах 2-3 мм. Документ при этом рекомендует, в качестве обязательного элемента, обустройство подушки из материалов, не подверженных вспучиванию.
Общая схема монтажа
Монтаж ленточного фундамента из кирпича состоит из последовательности отдельных этапов, которые требуют точности, аккуратности и тщательности выполнения.Рассмотрим пошаговый порядок монтажа:
Подготовка
Самый первый этап заключается в выравнивании поверхности (планировке) и разметке участка.
Определяются угловые точки фундамента, отмечаются кольями. Если не планируется делать общий котлован для строительства подвала, предварительно снимают верхний слой почвы.
После окончания разметки следует проверить равенство диагоналей, свидетельствующее о точности соблюдения прямых углов.
Обнаруженные ошибки сразу же исправляются.
Рытье траншеи
После разметки приступают к выемке грунта. Это делается либо вручную, либо (чаще всего) с помощью экскаватора.
Вынутый грунт складируется в заранее определенном месте, либо вывозится за пределы участка. Глубина траншеи соответствует проектным данным, ширина соответствует разметке. Углы приходится править вручную, так как ковш экскаватора обеспечить точность и аккуратность углов не может.
Создание песчаной подушки
Песчаная подушка нужна для выравнивания подошвы и для дренирования траншеи. Используется чистый речной песок без глинистых включений.
Обычный слой составляет 20 см, более толстая подушка опасна неизбежными оседаниями, которые способны деформировать или разрушить ленту. Слой засыпки тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется до максимально плотного состояния.
Критерием качества уплотнения служит отсутствие следов обуви при ходьбе по песчаной поверхности.
Опалубка
Для сборки опалубки обычно используют деревянные обрезные доски от 25 до 40 мм толщиной. Собирают щиты шириной немного большей высоты ленты.
Затем их опускают в траншею, соединяют в две параллельные полосы и тщательно выравнивают по осям.
Для прочности используются вертикальные и наклонные упоры. Основное требование — отсутствие щелей, зазоров или отверстий более 3 мм, в которые может уходить бетон. При обнаружении они сразу же плотно затыкаются паклей или деревянными рейками.
Арматурный каркас
Создание арматурного каркаса производится прямо на месте. Рабочие стержни диаметром 10-14 мм соединяются в пространственную решетку при помощи хомутов — П-образных конструкций, поддерживающих рабочую арматуру на нужном месте. Армирование производится методом вязки мягкой стальной проволокой толщиной 1-1,2 мм. Техника вязки проста — вдвое сложенный кусок проволоки обхватывает в диагональном направлении место соединения, после чего специальным крючком петля закручивается на несколько оборотов, плотно скрепляя прутки между собой. Как произвести расчет количества арматуры, вы можете узнать здесь.
Заливка бетона
Заливку лучше всего производить с нескольких точек, чтобы получить равномерное качество бетона по всей длине ленты.
Рекомендуется использовать готовый материал марки М200, который доставляется прямо на площадку и подается сразу в опалубку.
Это позволяет залить всю ленту за один раз, иначе качественного фундамента не получить.
После заливки ленту накрывают полиэтиленовой пленкой. Необходим регулярный полив водой из шланга — первые 3 дня это делают каждые 4 часа, затем 7 дней поливают три раза в сутки.
Через десять дней разбирают опалубку, но приступать к дальнейшим работам можно только через 28 дней после заливки.
2 этап – подготовка материала и инструмента
Для заливки монолитного ленточного фундамента необходимо подготовить:
- цемент. Как правило, в работе используется популярная марка портландцемент М 400. Марка бетона определяется на основании удельного веса цемента в структуре раствора. Точные данные можно почерпнуть из стандарта ГОСТ 36 6633. В частном строительстве используется преимущественно бетон марки М 250 (для возведения легких построек) или М 350 (для строительства тяжелых домов);
- песок и щебень. Нужны для формирования подушки под подошву фундамента. Толщина подсыпки 100-300 мм;
- армирующий материал (арматура металлическая или композитная). Известны случаи, когда фундамент под дом заливался без использования арматуры. Это допустимо на твердых грунтах. В других случаях, следует учитывать, что ленточный монолитный фундамент испытывает влияние продольных и поперечных нагрузок. Снизить силу их действия может арматура, которая принимает на себя часть нагрузки и защищает бетон от разрушения.
Использование арматуры предполагает выполнение предварительного расчета. В частности, сечение арматуры для продольных и поперечных рядов, качество поверхности металла (гладкий или ребристый), площадь сечения фундамента (для определения числа рядов).
Рекомендации по расчету приведены в таблице:
- обрезки полимерной трубы для водопровода. Труба нужна для формирования отверстий под будущие подземные коммуникации. Длина заготовки равна ширине фундамента;
- материал для опалубки (строганная доска толщиной 20 мм, фанера, ОСБ плита и т.п.);
- проволока для вязания. При формировании армировочного пояса не используется жесткое крепление, сварка. Вязка проволокой позволят металлу играть и снижает внутреннее напряжение, поскольку металл работает на растяжение, а бетон на сжатие. Чтобы избежать разрушения используют проволоку. Можно заменить ее пластиковыми хомутами, но это, во-первых, дороже, во-вторых, менее надежно, т.к. часть точек крепления разрушается при подаче бетона;
- крепеж для монтажа опалубки;
- вода.
Точное количество требуемого материала можно рассчитать с помощью онлайн калькуляторов. Некоторые из них позволяют сделать расчет ориентировочной стоимости ленточного монолитного фундамента.
В процессе работы понадобится: лопата, ведра, рулетка, уровень (строительный и водяной), бечевка для разметки, колышки, ножовка по дереву, металлу, болгарка, трамбовка (или вибротрамбовочная машина), бетономешалка.
Необходимость утепления, если нет подвала
При проектировании и возведении ленточного малозаглубленного фундамента ориентируются на нормативы СП 50-101. В МЗЛФ подвала нет в принципе, зато строительные правила разрешают реализацию проекта, только если соблюдены мероприятия, обеспечивающие снижение вспучивания:
- кольцевой дренаж по периметру;
- замена грунта под подошвой ленты нерудным материалом;
- обратная засыпка пазух щебнем и песком.
Однако даже в этом случае указанные технологии решают проблему частично – не дают пучинистым грунтам насытиться влагой. Поэтому в нормах ТСН МФ-97 рекомендуется утепление отмостки дома горизонтальным слоем пенополистирола шириной 60 – 120 см по периметру на глубине 30 – 40 см.
Для всех этих операций строительного цикла обеспечивается доступ к боковым граням ленты МЗЛФ. Поэтому на этапе котлована можно без проблем оклеить наружные грани экструдированным пенополистиролом высокой плотности. Он решает несколько задач:
- ликвидирует мостик холода – полы становятся теплее, снижаются теплопотери;
- защищает гидроизоляцию – от возможных касательных усилий вспучивания;
- предотвращает промерзание бетона – если гидроизоляции нет или она нарушена, конструкционный материал впитает почвенную влагу, которая при замерзании увеличивается в объеме на 9%, приводя к раскрытию микротрещин в структуре фундамента.
Дом постоянного проживания
При постоянном отоплении, даже если здание не имеет подвала, существует несколько вариантов:
- пол по грунту поверх утеплителя – листы экструдированного пенополистирола высокой плотности (ЭППС) полностью ликвидируют теплопотери, земля под коттеджем может промерзнуть сквозь неутепленный фундамент и цоколь, являющиеся мостиками холода;
- пол по грунту без теплоизоляции – теплопотери здания через перекрытие максимальные, земля под домом замерзнуть не может;
- перекрытие по балкам – между черновым и чистовым полом утеплитель присутствует по умолчанию, в цокольной части в обязательном порядке устраиваются продухи вентиляции, почва и бетонная лента МЗЛФ промерзают гарантированно;
- плита перекрытия – это вариант с максимальными теплопотерями, все конструкции ниже плиты всегда будут холодными.
Схема утепления ленточного фундамента без подвала в доме для постоянного проживания.
Таким образом, если в наружном слое гидроизоляции имеются разрывы, бетонные конструкции дома, эксплуатирующиеся под землей (то есть, в агрессивных средах) могут впитать влагу, которая замерзнет, создаст внутри конструкционного материала многочисленные мелкие тещины. Кроме того, если внутренняя засыпка произведена вынутым из траншей МЗЛФ грунтом, а не инертным материалом, велика вероятность вспучивания участков внутри ленты МЗЛФ. Это приводит к деформациям и разрушениям плавающих стяжек, являющихся полами по грунту.
Все проблемы для любого указанного случая решает комплексная теплоизоляция:
- вертикальная – оклеивание наружных граней ленты пенополистиролом на всю глубину + утепление цоколя, неразрывно связанное с теплоизоляцией фасада;
- горизонтальная – утепление отмостки 5 – 10 см слоем пенополистирола шириной 0,6 – 1,2 м на глубине 0,3 – 0,4 м.
Утепление фундамента дома пенополиуретаном.
Садовый дом без отопления
В отсутствие обогрева дома большинство индивидуальных застройщиков полагают, что защитить фундамент и прилежащие к нему грунты от промерзания невозможно в принципе. Это серьезная ошибка, снижающая ресурс силовых конструкций минимум вдвое. Понять, зачем необходима теплоизоляция, можно при рассмотрении теплового контура дома:
- геотермальное тепло – присутствует на любом участке по умолчанию;
- горизонтальное утепление – позволяет сохранить тепло недр, чтобы не дать промерзнуть почве;
- вертикальное утепление – защита гидроизоляции + бетонной конструкции от промерзания.
Как утеплить мелкозаглубленную ленту
Неплохой вариант получить утепленный МЗЛФ – это несъемная опалубка. Ее плюс в том, что конструкция утепляется не только снаружи, но и изнутри. Для фундамента уже построенного дома в основном используют пенополистирол, хотя хорош этот материал и на стадии строительства. Утеплитель крепится на очищенные стенки основания при помощи полимерцементных смесей. При необходимости при монтаже используют дюбеля.
Фундаментное основание также нуждается в утеплении, т.е. плиты укладывают как вертикально, так и горизонтально. Стыки между листами обрабатывают клеем или мастикой. Когда есть необходимость в двухслойной теплоизоляции, ее монтируют в шахматном порядке, чтобы стыки между рядами перекрывались.
Если в качестве утеплителя планируется использование керамзита, то предварительно нужно выкопать траншею глубиной до основания фундамента и шириной около метра. По всей площади ее застилают гидроизоляционным материалом, и только после этого засыпают керамзит. Сверху укладывают еще один слой гидроизоляции, затем формируют песчаную подушку и делают отмостку.
Стоит ли утеплять отмостку
Это мероприятие дает возможность снизить глубину промерзания, а в некоторых случаях грунт перестанет промерзать вообще. В результате получаем двойной эффект: избавляемся от последствий морозного пучения и одновременно снижаем теплопотери. Однако не всегда есть резон в утеплении отмостки, все зависит от вида грунта и типа фундамента. Стоит учитывать два фактора:
- Отмостку и цоколь обязательно нужно теплоизолировать, когда участок расположен на пучинистом грунте.
- Если основание дома не утеплено, то нет смысла и утеплять отмостку.
При полнозаглубленных фундаментах утепление отмостки имеет смысл, если в проекте присутствует теплый цокольный этаж. Таким образом, снижая теплопотери, мы уменьшаем расходы на отопление. Но если в подвале не будет отопления, то такие меры будут излишни.
