Разновидности столбчатого фундамента
Столбы рассматриваемого фундамента по технологии погружения в грунт могут быть висячими либо подпорными. В первом случае короткие опоры удерживаются в земле за счет сил трения, а во втором – они делаются более длинными, так чтобы основанием упираться в твердый грунтовый слой. Из-за необходимости проводить сложные расчеты и погружать большое количество свай висячий вариант в частном домостроении практически не используется.
По конструктивному расположению ростверка они подразделяется на:
Незаглубленный – ростверковая часть висит на столбах над землей на высоте до полуметра;
Мелкозаглубленный – ростверк погружается в почву на 40–60 см;
Заглубленный – с заложением железобетонной ленты на опорах ниже глубины промерзания на стройплощадке грунта.
Схема мелкозаглубленного основания
Последний вариант дает мало выгоды в плане экономии на стройматериалах. При строительстве загородных домов такое основание применяется очень редко. Чаще всего для коттеджей строители выбирают незаглубленный ростверк, по всей длине висящий на столбчатых опорах. Эта технология исключает проблемы с пучением и позволяет делать ростверковую конструкцию из стального швеллера, что сильно упрощает и ускоряет процесс устройства фундамента.
Виды конструкций
Столбчатое основание классифицируется по площади, форме опор, глубине заложения, используемому материалу и технологии. В качестве материала для столбов может применяться:
- Блоки;
- Кирпич;
- Железобетон или бетон;
- Бут или бутобетон.
Это показатель зависит от веса готового строения, типа почвы и глубины монтажа. При обустройстве может быть выбран монолитный вариант (требуется устройство опалубки) или сборный.
После выполнения необходимых расчетов по глубине заложения, предстоит выбирать один из видов:
- Незаглубленный фундамент: самый экономный вариант, при котором основание столбов не закапывается в грунт, а располагается на подушке из песка. Подходит для одноэтажных каркасников;
- Мелкозаглубленное основание используется при строительстве на слабопучинистом или непучинистом грунте. В этом случае столбы закапываются в землю не более чем на 70 см выше уровня промерзания. Недорогой и быстровозводимый фундамент, подходящий для многоэтажных каркасных домов;
- Заглубленный вид основания выбирается при наличии глинистой или пучинистой почвы и высоко расположенных грунтовых водах. Монтажный процесс заключается в углублении опор ниже уровня промерзания, требует специальных расчетов, больших финансовых и трудовых затрат.
Чтобы жилая конструкция имела длительный эксплуатационный срок, глубина заложения должна производиться с учетом всех необходимых требований.
Преимущества и недостатки такого фундаментного основания
Главное преимущество столбчатых фундаментов – это экономичность. При возведении обычного ленточного фундамента, его стоимость может достигать 30% от стоимости всей постройки. Столбчатый фундамент стоит на порядок меньше, примерно 15-18% от всей сметы строительства здания.
Есть и другие достоинства данного варианта фундамента:
- Возможность соорудить фундамент без применения спецтехники.
- Высокая скорость возведения.
- Возможность строить здания в условиях глубокого промерзания почвы.
- Отсутствие необходимость проводить гидро- и теплоизоляцию фундамента.
- Возможность быстро и экономично осуществлять ремонт основания дома.
Минусы:
- Столбы фундамента нельзя оставлять без основной постройки на зимний период – они без нагрузки под воздействием природных факторов могут деформироваться.
- Если дом, построенный на таком фундаменте не отапливать зимой, столбы основания тоже могут деформироваться.
Оплошности при строительстве
Непрофессионалы в области строительства допускают ошибки при возведении основания бани. Явным дефектом столбчатой основы является неравномерность его проседания. Это может возникнуть, если расчеты глубины закладки фундамента проведены неправильно. Проседает основа и при неодинаковой нагрузке на опоры платформы.
Специалисты не рекомендуют делать фундамент, отличный от основания общего объекта. Опоры основания должны иметь одинаковую величину заглубления.
Дилетанты могут не учесть при работах особенности местности, однако, глубина промерзания и высота грунтовых вод очень важна.
Конструктивные нюансы
Несмотря на то, что деревянная баня относится к лёгким строениям, на пучинистых грунтах лучше использовать заглублённый столбчатый фундамент
Все столбчатые фундаменты можно разделить на два вида:
- Заглублённые. Низ таких оснований должен находиться на 0,5-1 м ниже точки промерзания земли в регионе. Этот вариант подходит для глинистых почв, а также может применяться в условиях высокого стояния грунтовых вод.
- Мелкозаглублённые основания опускаются в землю на 0,4-0,7 м. Они подходят для почв с высокой несущей способностью.
Несмотря на то, что деревянная баня относится к лёгким строениям, на пучинистых грунтах лучше использовать заглублённый столбчатый фундамент. Всё дело в том, что в случае использования мелкозаглублённого основания при небольшом весе всего строения силы пучения будут воздействовать на основание сильнее, чем вес постройки. Это может приводить к деформации конструкции и образованию трещин.
В зависимости от используемого материала оптимальные значения сечения столбиков следующие:
- каменные столбы можно делать сечением не меньше 50-60 см;
- кирпичные столбики выкладывают сечением 380х380 мм;
- монолитные конструкцию заливаются размером 400х400 мм;
- деревянные столбы обычно делаются из брёвен диаметром не меньше 0,2 м.
Чтобы правильно определить габариты столбов, необходимо выполнить инженерный расчёт, при котором учитывают следующие показатели:
- вес всего сооружения;
- геологические условия и состав грунта;
- глубина промерзания почвы (дно столбов должно быть ниже этой отметки);
- высота стояния грунтовых вод и сезонные изменения этого уровня. Лучше всего, чтобы столбы не достигали УГВ.
Варианты столбчатых фундаментов для бани
Для такого небольшого сооружения, как баня, можно использовать несколько вариантов устройства столбчатого основания:
- опорно-столбчатая основа из блоков;
- столбчатая разновидность с ростверком;
- основание из труб;
- буронабивной фундамент.
Рассмотрим каждый из перечисленных вариантов подробнее.
Опорно-столбчатая основа из блоков
Это самый простой и доступный вариант, который реализуется из готовых железобетонных блоков размером 0,4х0,2х0,2 м
Это самый простой и доступный вариант, который реализуется из готовых железобетонных блоков размером 0,4х0,2х0,2 м. Исходя из таких типоразмеров, для одной опоры вам понадобится 4 блока.
Такие столбики устанавливаются по углам строения. Также они монтируются в местах пересечения конструкций и под тяжеловесными простенками. Если в бане будет сооружаться печь, то под ней тоже нужно сделать фундамент.
Работы ведут в такой последовательности:
- После выполнения разбивки местности в нужных местах копают ямы требуемой глубины под столбы.
- На дно каждой ямы насыпается песок, смачивается водой и трамбуется.
- После этого можно начинать укладку блоков. Между собой элементы соединяются при помощи вязкого цементного раствора.
- Обязательно выполняется гидроизоляция столбов по периметру. Для этого можно использовать рубероид.
- После возведения столбиков производится укладка деревянных балок, которые свяжут всю конструкцию. Перед их укладкой столбы накрываются двумя слоями рубероида для изоляции от влаги первого венца или соединяющей балки.
- Перед укладкой первого ряда брёвен бани деревянные балки обязательно закрываются гидроизоляцией, чтобы влага от основания не передалась стенам.
Столбчатое основание с ростверком
Благодаря ростверку вся конструкция основания будет объединена в единую конструкцию, от чего станет ещё прочнее
Благодаря ростверку вся конструкция основания будет объединена в единую конструкцию, от чего станет ещё прочнее. На ростверк устанавливается наземная часть бани. Он выполняется из балок, которые укладываются на столбы и крепятся к ним. Такой вариант больше подходит для бань из штучных материалов – пеноблоков, кирпича. При выполнении деревянного строения из бревна или бруса функции ростверка возлагаются на первый венец или ряд.
Ростверк можно использовать с разными видами столбчатых оснований. При этом он бывает высокий и низкий:
- низкий ростверк находится ниже земной поверхности;
- высокий ростверк устанавливается по верху столов.
Основание из труб
Для выполнения столбов можно использовать стальные или асбестоцементные трубы подходящего диаметра
Для выполнения столбов можно использовать стальные или асбестоцементные трубы подходящего диаметра (обычно достаточно 20 см). Эти трубы будут выполнять функции столбика и несъёмной опалубки одновременно.
Для большей прочности внутрь полой трубы устанавливается арматурный каркас и заполняется бетоном марки не менее 200 (без добавок). Работы по монтажу ведут в такой последовательности:
- После выполнения разбивки и выкапывания ям выполняется установка полых труб. Трубы выравниваются по уровню в строго вертикальном положении и фиксируются.
- Внутрь каждой трубы помещается каркас из арматуры.
- Затем труба на 1/3 заполняется бетоном. После проведения вибропрессовки бетон заливается в остальную часть трубы.
- Дальше можно засыпать и трамбовать грунт в яме вокруг трубы.
Буронабивной фундамент
Буронабивное основание – нечто среднее между свайным и столбчатым фундаментом
Буронабивное основание – нечто среднее между свайным и столбчатым фундаментом. Суть метода состоит в следующем: при помощи бура бурится скважина, куда потом заливается бетон. Основное достоинство такого основания – его высокая несущая способность. Оно может выдержать не только деревянную баню, но и более капитальное сооружение. Единственным недостатком считается высокая цена и сложность работ.
Последовательность работ следующая:
- После выполнения разбивки на местности бурят скважины в нужных местах. Оптимальный диаметр скважины – 30 см. А глубина проходки должна быть на 15-20 см ниже отметки промерзания.
- Чтобы повысить эксплуатационные характеристики стенки скважины обрабатывают специальным раствором.
- Внутрь проходки укладывают арматурный каркас из связанных между собой прутьев арматуры.
- После этого можно заливать бетон в несколько приёмов с последующей трамбовкой каждого слоя.
- Все последующие строительные работы по возведению бани можно вести через 28 дней (срок полного застывания бетона).
Устройство отверстий
После окончания установки арматуры нужно продумать, где будут технологические отверстия для будущего водопровода и канализации, вентиляции и т. д. и в нужных местах присоединить пластиковую трубку к арматуре.
Основание бани может не иметь продухов, если в подвале будет налажена искусственная вентиляция или он будет заполнен керамзитом или другим материалом, впитывающим влагу.
При заливке монолитной ленты технологические отверстия выполняют так: в опалубке делают отверстия для трубы насквозь, после армирования устанавливают перпендикулярно траншее отрезок трубы и насыпают в нее песок для устойчивости против бетонного раствора.
Места прохода трубы можно загерметизировать рубероидом и сделать защитный каркас из арматуры вокруг продухов. После заливки бетона снимают опалубку и выдувают песок. Для продухов устанавливают решетки от проникновения грызунов, птиц и попадания мусора или снега.
Столбчатый фундамент из труб
Достоинства трубчатой конструкции:
- материал для изготовления легко режется болгаркой на заготовки требуемой длины;
- подготовленные части быстро размещаются в почве, формируя основу под баню.
Главные этапы работ:
- Бурение скважин, диаметр которых превышает размер труб на 50 мм.
- Погружение труб в скважины с контролем вертикальности положения.
Одним из наиболее распространенных материалов, применяемых при строительстве столбчатого фундаментного основания при возведении бани, являются различные типы труб
- Заполнение свободного пространства с внешней стороны труб почвой и уплотнение.
- Приготовление бетона и заливка его на 30% общей высоты.
- Приподнимание трубчатой оболочки для заполнения основы скважины и формирования подушки.
- Постепенное заполнение бетоном трубы и вибрационное уплотнение.
- Погружение арматурных прутьев, повышающих надежность.
Разметка под опорные столбы, их установка
Третий этап – подготовка разметки участка под устанавливаемые опорные столбы. Проводится следующим образом:
- Обустройство обноски – установка опорных столбов по углам на расстоянии до 200 см друг от друга. По такой же схеме выполняется перенос остальных опор в соответствии с утвержденной схемой застройки;
- Натягивание веревок по наружным осям для каждой несущей стены, а также по внутренним осям для перестенков;
- Проверка точности диагоналей для всех внутренних и наружных стен.
Для установки столбов требуется подготовка отверстий, которые можно выкопать вручную или с привлечением специализированной техники. Глубина отверстий – 20 см, ширина – до 50 см.
Простой столбчатый фундамент
Как известно, прежде чем начинать строительство любого здания на участке, нужно провести все необходимые расчёты. И в первую очередь это относится к расчёту фундамента, так как от его надёжности будет зависеть целостность всей конструкции. Главное, что здесь нужно учитывать — это тип грунта и вес конструкции. Определение типа грунта выполняется с помощью ряда тестов и в идеале требует вызова специалистов для проведения геолого-разведывательных работ.
Вес постройки будет определять количество требуемых столбиков, которые обеспечат сохранение стабильно устойчивого положения здания. Выбор простого столбчатого фундамента под баню из столбиков, собранных на основе фундаментных блоков, допускается только в том случае, когда общий вес конструкции небольшой (лёгкий материал стен и отсутствие второго этажа).
Рассмотрим процесс изготовления такого фундамента на примере основания под небольшую одноэтажную баню из бруса. Данная технология подойдёт если уровень грунтовых вод на участке не поднимается выше 2 метров в весенний период. Поверхность грунта не должна иметь какой-либо ощутимый уклон, а его состав включать либо средний песок, либо глину средней плотности или твёрже.
Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция для разных его типов
Разные типы фундамента подразумевают различные технологии их заложения. Рассмотрим каждый из них.
Рекомендуем также ознакомиться со следующими нюансами банных фундаментов:
Ленточный фундамент для бани своими руками
Ленточный может быть мелкозаглубленным и с полной глубиной заложения. Разница между ними обычно в глубину промерзания грунта. То есть подошва первого на 20 см ниже уровня плодородного слоя, а второго — на те же 20 см ниже уровня промерзания грунта в данной местности.
- Начинать следует с геологического исследования участка. Сегодня геологи предлагают и недорогие (частичные) варианты. От их выводов зависит, можно ли делать мелкозаглубленный фундамент. Они дадут добро в случае, если грунт сухой, малоподвижный, с небольшой глубиной промерзания.
- Разметка. Прежде чем приступать к ней, сначала надо убраться на участке и снять плодородный слой почвы на пятне застройки. Добавьте к стоимости фундамента работы бульдозера, если неровности окажутся велики. В итоге должна получиться ровная площадка, разность высот которой проверяется гидроуровнем.
- После этого с помощью теодолита или простейших знаний геометрии размечается внутренний контур будущей бани. Линии образуются строительными нитками, натянутыми между колышками. Перед переходом к внешнему контуру стоит обязательно сверить длины диагоналей — они должны быть равны.
- Второй (внешний) контур размечается по ширине фундамента, которая равна толщине будущих стен плюс 10 см.
- Последними размечаются внутренние перегородки и фундамент для печки (если решили ставить каменную или железную печь).
- Траншея. Выкапывая траншею, нужно добавить с каждой стороны по 10 см — это прибавка под будущую опалубку. Конечно, мелкий фундамент просто выкопать самому, а при значительной глубине заложения может понадобиться специальная техника, которую придется нанять. Добавьте еще 20 см на подушку из песка. На нем, кстати, экономить не стоит, он важен для будущей устойчивости фундамента.
- Опалубка. Обычно ее делают из обрезной доски, которую, кстати, после разборки можно использовать для создания обрешетки кровли или найти другое применение. Вместо обрезной доски допустимо использовать влагостойкую фанеру.
Монтаж опалубки ведется прямо на участке. Минимальная высота ее стенок над уровнем земли 30 см. Старайтесь забивать гвозди в одну сторону — это облегчит потом разбор конструкции. А для того, чтобы опалубка стояла неподвижно, нужно еще сделать распорки для противоположных щитов.
Внутрь стоит постелить полиэтилен и закрепить его на бортах опалубки степлером.
5. Армирование. Для него используются стальные прутья с диаметром 12 мм и желательно с антикоррозионным покрытием. Первым делом в дно траншеи вертикально вбиваются прутки арматуры, которые должны быть ниже бортов опалубки на 5 см. Вбиваются они в два ряда, с шагом 50 см и отступом от каждого борта в 5 см.
Следом кладутся горизонтальные прутки, но они не должны касаться дна. Высота над дном траншеи 7-10 см. Для этого под них временно подкладывают кирпичи. Затем вертикальные и горизонтальные прутки соединяются вязальной проволокой.
Второй ряд горизонтальных прутков должен быть на 6-8 см ниже обреза будущего фундамента. Для крепления снова используется вязальная проволока (сварка не рекомендуется).
6. Заливка. В большинстве случаев рекомендуется брать цемент М-500. В зимнее время заливку ленточного фундамента лучше не проводить, но если нет другого варианта, то придется добавить в бетон пластификаторы (жидкое мыло или средство для мытья посуды в количестве 200 мл на один замес бетономешалки), а потом позаботиться об утеплении застывающего бетона.
Рецепт раствора: цемент (1 часть), песок (3 части), щебень средний и мелкий (5 частей). Фракции щебня: 60-70% среднего и 40-30% мелкого.
Сначала смешайте ингредиенты всухую, потом добавьте воду в количестве 0,5 от доли цемента.
Заливку вести желательно в один прием. Если нет возможности, то минимально нужно заливать 20 см раствора.
Следующий этап — выгонка воздуха. Для этого нужно штыковать (протыкать куском арматуры) раствор и постукивать по стенкам опалубки. Но лучше воспользоваться строительным вибратором.
Снимают опалубку через 3-7 дней, а потом оставляют фундамент на 3 недели для окончательного застывания. В жару его нужно поливать водой 2-3 раза в день и закрывать от солнца, в холод или дождь — закрывать пленкой. Через 28 дней после заливки ленточный фундамент для бани будет готов к возведению стен.
Просохший фундамент нужно сразу же гидроизолировать, например, битумной мастикой и рубероидом.
Если полученной информации недостаточно, прочтите нашу статью, целиком посвященную ленточным фундаментам.
Какой фундамент выбрать для возведения бани по каркасной технологии
В результате, любая одноэтажная каркасная баня будет иметь небольшой собственный вес, который может выдержать любой из типов фундамента. В данном случае, выбор бетонного основания зависит только от уровня залегания грунтовой воды и характеристик почвы.
Предлагаем ознакомиться: ТСН 50-303-99 Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области
Применение деревянного брусового бетонного основания возможно только для мини-бань, площадь которых не превышает 12 кв.м. Самое главное здесь правильно рассчитать диаметр бруса и своими руками качественно провести нивелировку поверхности.
Для возведения простого деревянного фундамента нужно лишь на одном уровне выставить несколько брусьев, которые будут закреплены кольями с боков. Данное основание хорошо зарекомендовало себя при строительстве небольших каркасных сооружений, особенно в условиях глиняного грунта. Несмотря на сезонную подвижность почвы, основание не уйдет из под бани и прослужит долгие годы.
Если строим каркасную баню, после того, как подготовлен фундамент, можно приступать к сооружению стен. Перед этим следует убедиться в том, что древесина хорошо просушена. Порода используемой древесины особого значения не имеет за исключением березы, поскольку она быстро сгниет. Главное, чтобы дерево характеризовалось низкой теплопроводностью.
При выборе материала для внешней обшивки следует отдать предпочтение сосне и лиственнице, а для внутренней отделки лучше всего подойдет осина. Снаружи постройку после завершения строительства покрывают антисептиком, например, «Текстуролом». Необходимо следить за качеством выполняемых работ, чтобы ремонт бани не потребовался слишком рано.
Особенности фундамента
Начнем с хорошего – самым явным преимуществом столбчатого фундамента является его дешевизна по сравнению с другими типами. В ход идет меньшее количество материалов, можно обойтись без крупной строительной техники и найма помощников. Цена столбчатого фундамента для бани, несомненно, порадует экономных хозяев и позволит потратить средства на качественную мебель или внутреннюю отделку.
С возведением столбов фундамента справится даже начинающий мастер без опыта подобной работы. Для этого надо лишь уметь замешивать бетон, копать ямы и пользоваться уровнем. Эксплуатационные качества постройки при этом ничуть не страдают. Более того, в некоторых случаях здания предпочтительно строить только на столбах, например, если участок находится на пучинистом подвижном грунте.
Столбчатый фундамент представляет собой несколько столбов, расположенных рядами. Каждый столб приходится на одну из узловых точек будущего строения – в местах пересечения стен и особых нагрузок. Оптимальная дистанция между столбами составляет от 1,5 до 2,3 м и напрямую зависит от нагрузок на основание (материал, из которого будет построена баня). Чтобы сделать фундамент более устойчивым, используют ростверки – прочные опорные балки, которые связывают столбы между собой, принимают и распределяют нагрузку. Если расстояние между столбами составляет больше 2,5 м, ростверки заменяют рандбалками – более мощными связующими элементами.
Глубина закладки столбов фундамента зависит от типа грунта. На песчаной почве при глубоком пролегании грунтовых вод можно делать мелкозаглубленный фундамент. На глинистой земле, предрасположенной к пучению, столбы нужно закапывать глубже уровня промерзания почвы, чтобы они не перекосились по весне. Столбчатый фундамент считается довольно универсальным, поскольку его можно строить практически для любых нужд и на любых почвах. Нередко такое основание позволяет запросто возвести дом на сложных ландшафтах, где нет возможности выровнять почву. Фундамент не нуждается в масштабных изоляционных работах – достаточно качественно защитить его от влаги и утеплить пол бани. Единственный недостаток состоит в том, что подвала в бане на столбчатом фундаменте не получится, да и не особо он там и нужен если подумать.
Что нужно учитывать перед началом строительства:
- вес будущей постройки должен быть небольшим (трехэтажный кирпичный дом не лучший вариант для столбчатого фундамента);
- затраты на строительство столбчатого фундамента будут в 1,5-2 раза меньше, чем у ленточного и уж тем более монолитного;
- этот тип основания меньше всего подвержен воздействию пучения из-за небольшой площади столбов, контактирующих с гунтом;
- от столбчатого фундамента лучше отказаться, если перепад высоты под него составляет больше 2 м;
- также его не рекомендуется строить на слабых почвах, иначе столбы могут попросту накрениться и опрокинуться. Это же правило касается почв с малой несущей способностью (глинистые, водянистые, торфяные).
Если учесть, что большинство бань делают из деревянного бруса, а это довольно легкое строение, то для него вполне подойдет столбчатый фундамент, даже если речь идет о пучинистых грунтах. В этом случае специалисты рекомендуют не заглублять основание, поскольку силы пучения будут воздействовать на столбы со всей своей мощью. Среднезаглубленный или незаглубленный фундамент будет куда устойчивее. Для этого столбы нужно погрузить в землю на 40-50 см, и глубина закладки должна быть в интервале значений от 1/3 до ½ расчетной глубины промерзания, от есть на 50-70% меньше глубины промерзания. К примеру, если грунт промерзает на глубину 1 м, то столбы нужно зарывать на 50-70 см.
Основные принципы возведения
В зависимости от высоты погружения столбов в землю фундамент может быть:
- мелкозаглубленный;
- заглубленный;
- незаглубленный.
Для бани в большинстве случаев подходят первые два вида оснований.
Мелкозаглубленное основание
В данном случае все компоненты платформы сформированы в единую прочную структуру, чувствительную к любому искажению грунта. Структура равномерно направляет нагрузку по всей поверхности основы. Опоры соединяются цельным ростверком из железобетона или металлическими отъемами.
Мелкозаглубленный фундамент может иметь незначительный подъем основы, при этом деформация по уровню не допускается выше допустимых расчетов, которые используются в строительном деле, и от которых напрямую зависит конструкция постройки.
Все вычисления для основы при неглубоком заложении проводятся таким же образом, как и в случае с другими типами фундамента.
Заглубленное основание
Этот вид подошвы отличается глубиной заложения столбов и напрямую зависит от величины промерзания почвы. В основном эта глубина превышает 0,4 метра. Сами стадии такие же, как и при основании малого заложения.
Выкопать ямы можно механическим или бензинным буром, либо специализированной машиной. В последнем случае придется обратиться за помощью в строительные фирмы.
Несмотря на небольшие объемы конструкции и сравнительно малый вес, на пучинистых грунтах лучше устанавливать опоры ниже точки промерзания земли. В противном случае, при перепадах температуры фундамент может «гулять».
Столбы под баню: требования и технология установки
На участках с устойчивыми грунтами, низким уровнем грунтовых вод и небольшой глубиной промерзания, можно сделать своими руками столбчатый фундамент для бани.
Отдельные опоры возводят в индивидуально вырытых ямах своими руками, по готовым столбам выполняется жесткая обвязка (ростверк). Ростверк улучшает устойчивость фундаментного основания, жесткость, прочность и помогает равномерному распределению нагрузок от бани и технологического оборудования на грунтовое основание.
Заглубление столбов выбирается в соответствии с уровнем промерзания почвы
Глубина заложения столбов планируется, исходя от некоторых показателей:
- Глубина промерзания грунта – определяется по данным наблюдений. Иногда на участке стоит своими руками вырыть шурф, глубиной около 1 метра, чтобы понаблюдать за фактическим промерзанием почвы. При возведении фундаментных столбов их обычно заглубляют не менее чем на 0,5-0,7 м.
- Уровень грунтовых вод – если подземные грунтовые воды подходят близко к поверхности, нецелесообразно возводить под баню основание из отдельных столбов. В мокрых грунтах под баню лучше всего идет свайный или плитный фундамент.
- Тип грунта, залегающий на участке застройки бани – обычно столбчатый фундамент для бани возводят на грунтах с высокой несущей способностью, к которым можно отнести крупный песок, обломочные породы (галька, щебень), пластичные глины и твердые суглинки.
Столбчатое опорное основание не стоит применять на торфяниках, лессовых породах, черноземе.
