Разновидности и пошаговая инструкция по укладке плит перекрытия на ленточный фундамент

Разновидности плит перекрытия

Панели производят из качественных компонентов в соответствии с технологией изготовления. Плиты выдерживают большую нагрузку благодаря каркасу из арматуры, поэтому применяются для несущих заграждений в обычных условиях и сейсмологических опасных регионах.

Товары различаются по способу изготовления в соответствии с ГОСТ 26.434 – 1985:

• ПК — опалубочное производство;
• ПБ — безопалубочный метод.

В первом случае применяются готовые опалубки с установленными арматурными конструкциями. В формы укладывается бетон требуемой марки, подвергается вибрации, проходит пропарочные камеры и застывает. Для каркаса используется стержневая сталь АТ-IV, АТ-V, АТ-VI (напряженная) и А-II, А-III (ненапряженная). Поперечное армирование выполняется металлической сеткой.

Контроль качества подтверждает свойства:

• прочность на сжатие, изгиб, кручение;
• соответствие плоскостей и габаритов;
• показатели звуко- и теплоизоляции.

Безопалубочная формовка выполняется на конвейере. Транспортер передвигает железобетонную ленту, в толще которой располагаются стальные канаты. Полоса формуется, затем утепляется специальным материалом и нагревается до технологической температуры, чтобы ускорить химические процессы. Ленту режут в размер после застывания.

Различие по типу работы и конструкции

Пустотные панели ставят в несущих перекрытиях между уровнями здания и покрытиях. Они сопротивляются температурным перепадам, отличаются повышенной звукоизоляцией, препятствуют распространению пламени при пожаре. Толщина составляет 220 мм, в теле делаются круглые, овальные или квадратные сквозные отверстия по длине.

Ребристые изделия применяют для покрытий и перекрытий большой площади, например, спортзалов, цехов, торговых центров. Основное тело прямоугольной плиты плоское, по продольным сторонам выполнены ребра жесткости. Недостаток в том, что потолок получается ребристый, а достоинство — в большой прочности к механическим воздействиям.

Полнотелые плиты отличаются большой массой, высокой прочностью по сравнению с иными плитными изделиями. Применяются в конструкции сильно нагруженных перекрытиях этажей и подвалов, где действует большой вес и вибрационные усилия.

Панели с косыми торцами используются в каркасном и монолитном строительстве, при застройке из крупных блоков, кирпичных камней. Монолитные изделия представляют бетонную плиту с армированием, применяются в жилом и промышленном строительстве зданий с сильными вибрационными усилиями.

Доборные сплошные панели изготавливают из марок бетона М450, М500, благодаря чему они выдерживают 1 – 3 т/м². Используются в сильно нагруженных перекрытиях, их можно класть на цоколи и фундаменты промышленных цехов, электростанций. Облегченные плиты перекрытия изготавливают с многочисленными пустотами, из-за чего они имеют небольшой вес.

Подготовка основания для монтажа

Технология подготовки основания зависит от типа конструкции. Для заводских готовых плит перекрытия наиболее часто применяется ленточный или свайный фундамент. В последнем варианте ЖБ плиту нельзя устанавливать на колонны по 4-м точкам опоры.

Арматура способна в точности воспринять расчетное напряжение исключительно, когда ее концы будут заведены за опору. В противном случае армокаркас безопасно функционировать не сможет, плита увеличит предельный прогиб, как продольный, так и поперечный, что обеспечит аварийное разрушение всех конструкций объекта.

Такой защитный пояс также создается при применении фундаментных блоков. Поскольку они выполняются без армирования, то проявляют слабость при изгибающих нагрузках, возникающих, при укладке плит, из-за того, что опорой выступает не весь блок, а только его небольшая внутренняя часть.

Защитный армированный пояс должен иметь минимальные размеры по толщине 200 мм, а заливаться бетоном В20. Арматурный каркас выполняют из четырех прутьев Д= 10-14 мм, расположенных вдоль периметра фундамента, соединенных вертикально арматурой Д= 6-8 мм.

Перед заливкой армопояса выполняется отсечная гидроизоляция, чтобы влага из грунта не переходила на несущие стены. Также защитный пояс должен иметь внешнее утепление, для защиты конструкции от потерь тепла.

При устройстве армопояса, нагрузка от железобетонных плит распределится равномерно, фундамент приобретет дополнительную прочность на изгиб, поверхность получается более ровной, что даст возможность точнее установить конструкцию перекрытия.

Начинают строительно-монтажные работы по установке ПК с правильного определения места расположения автокрана, в противном случае грунт может сместиться под тяжестью автотехники и выдавить стенку фундамента.

Независимо от типа конструкции в обязательном порядке проводится подготовка и выравнивание внешней поверхности основания:

1. Проверяют верхнюю плоскость основания с применением нивелира.
2. Определяют самую высокую точку армированного защитного пояса.
3. Размещают маяки по периметру дома.
4. Если будет обнаружен перепад высот свыше 5 см, выполняют общую выравнивающую стяжку или только на отдельных участках.
5. До изготовления стяжки на конструкциях из блоков ФБС, необходимо выполнить анкеровку соседних блоков с помощью проволочной скруткой с Д= 4 мм.
6. Если перепадов по высоте несколько, стяжку армируют 2-мя параллельными стальными стержнями Д= 14 мм по общему периметру. Для этого устраивается съемная опалубка из досок.

Монтаж фундаментных плит

При устройстве фундаментов нельзя использовать плиты перекрытия. Они не рассчитаны на нагрузки, которые должны воспринимать фундаменты. Бетонные перекрытия применяют для устройства пола и потолка. Их монтируют на верхних отметках этажей, которые называются междуэтажными перекрытиями.

Установку фундаментов начинают с монтажа маячных плит, которые укладывают в углах здания ив местах пересечения стен. Два монтажника одевают на плиту строповочные тросы, крановщик ее поднимает на высоту полметра для проверки правильности и надежности ее строповки и подает к месту ее укладки. Когда плита находится на расстоянии 20-30 см от подготовки, ее правильно ориентируют и монтируют в проектное положение.

Принимают и укладывают плиту или блок два других работника, которые находятся непосредственно там, где монтажный элемент устанавливается в проектное положение.

Нивелир

Верх плиты проверяют нивелиром, а плановое положение отвесом, опущенным с проволок обозначающих оси. После проверки планового положения и высотных отметок c плиты снимают строповочные тросы. Между маячными плитами начинают класть промежуточные, ориентируясь по натянутым причалкам. Швы между смонтированными элементами заполняют раствором.

После установки всего фундамента проверяются его плановое положение и правильно ли он установлен по высоте. При необходимости сверху устраивают выравнивающую стяжку. Усиление такой стяжки арматурой позволяет создать выравнивающий армированный пояс, который не только сглаживает все неровности, но и способствует равномерному распределению и передаче нагрузок на фундамент от перекрытия и со всего здания. О том, как происходит монтаж плит перекрытия, смотрите в этом подробном видео:

Далее монтируют стены подвала, если они имеются по проекту,цоколь и плиты перекрытия.Бетонные блоки, из которых происходит изготовление подвальных стен, также можно использовать в качестве цоколя.

Допустимые при монтаже нарушения привязок элементов фундамента приведены в таблице:

При монтаже фундаментных элементов необходимо учитывать, что не допускается их установка на основание, покрытое водой или снегом, а также использование раствора, который уже начал схватываться, и не нужно ни в коем случае пытаться его восстановить, добавляя воду.

Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки

При строительстве зданий из кирпича, пенобетонных или газобетонных блоков обычно выполняют укладку плит перекрытия на фундамент или стены цокольного этажа.

Если фундаментное основание или цоколь выполнен из фундаментных блоков, а не представляют собой монолит, требуется усилить конструкцию монолитным бетонным армопоясом. За счет этого:

• нагрузка от перекрытия станет распределяться равномерно;
• у ленточного фундамента увеличится прочность на изгиб;
• будет выровнен обрез фундамента, что позволит правильно расположить плиты;
• повысится жесткость здания, его стойкость к небольшим подвижкам грунта.

Фундаментные блоки изготавливаются без армирования, поэтому они теряют прочность при нагрузках на изгиб. Именно такие нагрузки возникают, когда на конструкции из блоков укладывают плиты перекрытия, так как опорой служит не вся ширина блока, а только полоса с внутренней стороны.

Избежать риска разрушения фундамента или стен цоколя помогает армирование монолитного бетонного пояса. Согласно нормативам, его толщина должна составлять 200 мм, материалом изготовления служит бетон В20. Пространственный арматурный каркас состоит из четырех прутов, уложенных вдоль стены и соединенных между собой по вертикали и горизонтали стальными стержнями.

Подготовка к монтажу

Согласно правилам укладки плит перекрытия на фундамент и цоколь, минимальная величина опирания составляет:

1. для бетонного основания – 60 мм;
2. для кирпичного цоколя:

• 70 мм для плит длиной до 4000 мм;
• 90 мм для плит длиной свыше 4000 мм.

Рекомендуется во всех случаях увеличить величину опирания до 120 мм чтобы повысить прочность постройки. Такой подход позволяет обеспечить необходимый запас на случай, если плиты будут уложены с небольшим смещением.

При укладке плит перекрытия на цоколь или фундамент опираться они должны только короткими сторонами. Использование промежуточных опор не даст железобетонной плите нормально работать под нагрузками, и в дополнительной точке опирания конструкция будет разрушаться.

Торцы плит требуется теплоизолировать, чтобы исключить возникновение мостиков холода – это грозит выпадением конденсата, высокими теплопотерями здания и большими расходами на отопление в холодный сезон. Минеральную вату и пенопласт необходимо обернуть в полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, экструдированный пенополистирол в гидроизоляции не нуждается.

Перед началом монтажных работ требуется определить место для установки грузоподъемной техники – нельзя допустить, чтобы грунт сместился под ее тяжестью и давил на стенку фундамента или цоколя с риском ее разрушить. Сам монтаж осуществляется по общим правилам, описанным выше.

Подготовительные работы

Необходимые подготовительные работы должны начаться еще в тот момент, когда каменщики работают над укладкой последнего ряда кладки. Допустимый прогиб плиты будет сведен к минимуму, если уровень несущих стен будет максимально ровным и при этом находиться в единой горизонтальной плоскости. Для того, чтобы добиться подобного результата, следует использовать специальные уровневые отметки, которые должны быть размещены во всех углах рабочего помещения. Для их установки понадобится нивелир, еще на стадии возведения стен. Так же может быть использован гидроуровень или лазерный уровень, правда, он слишком дорогой.

Достоинства и недостатки

Ленточный фундамент — это общее название группы оснований, отличающихся высокими рабочими характеристиками и простотой возведения.

Преимущества ленты:

• Прочная опора для несущих стен.
• Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
• Много вариантов конструкции, позволяющих выбрать оптимальный тип для имеющихся условий.
• Для возведения не требуется привлекать специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
• Надежное основание не мешает обустроить подвал.
• Возможность строить на разных грунтах, в том числе на слабонесущих.

Кроме того, преимуществом ленточного основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, делающую работу более качественной и эффективной.

Правила и технология монтажа плит перекрытия

Весь процесс можно разделить на четыре этапа:

• подготовка горизонтальной плоскости фундамента, на которую будут укладываться плитные блоки;
• монтаж перекрытия;
• крепление к фундаменту, этот процесс называется анкеровкой;
• заделка зазоров и технологических отверстий.

Подготовительный этап

В независимости от того, из каких материалов был возведен ленточный фундамент, всегда присутствует большая вероятность, что его верхняя горизонтальная плоскость имеет перепад и неровности. От них надо избавиться. Как это сделать, зависит от величины перепада.

1. Если это значение небольшое, до 5 см, то выравнивание производят цементно-песчаным раствором с добавлением щебня или без такового. При этом щебень должен быть мелкой фракции. В заливаемый слой обязательно укладывают армирующую сетку.
2. Если перепад составляет 5-10 см, то выравнивание проводят кирпичами.
3. Если значение больше 10 см, то плоскость фундамента выравнивают бетонным армирующим поясом, который заливают в установленную опалубку.

Чтобы не делать все это, нужно просто точно провести сооружение фундаментной конструкции

Особое внимание уделить горизонтальному расположению верхней плоскости

Укладывали ли вы когда-нибудь плиты перекрытия своими руками?

ДаНет

Монтаж плит

Перед тем как уложить плиты перекрытия на фундамент, необходимо разобраться в их раскладке. Существуют четки нормативы, которые надо обязательно учитывать.

1. Если был залит бетонный фундамент, или он был собран из фундаментных блоков, то размер опирания плит перекрытия на фундамент не должен быть меньше 6 см.
2. Если фундамент – это кирпичная конструкция, то опирание не должно быть меньше 12,5 см.
3. Первая и последняя плита не должны быть уложены на стены, которые расположены вдоль самих плитных изделий. Обязательно оставляются просветы шириною до 25 см, которые впоследствии надо будет заложить.

В строительных СНиПах нет строгих правил по поводу наличия или отсутствия скрепляющего раствора, на который укладывают перекрытие. Но лучше его использовать. Обычно для этого применяют цементно-песчаный раствор марки не меньше М100. Его замешивают на просеянном песке, чтобы в нем не было камешков. Последние могут стать причиной перекоса устанавливаемых бетонных изделий.

В правилах укладки присутствует несколько требований, которые надо придерживаться:

1. Скрепляющий раствор наносится толщиною 2 см. В него надо уложить арматурный каркас в виде решетки или отдельных продольных стержней, изготовленных из арматуры диаметром 8-12 мм.
2. Так как плиты, используемые в частном домостроении, это пустотелые изделия с отверстиями по торцам, то необходимо до начала укладки их на фундамент провести заделку этих отверстий с двух сторон. Чаще всего для этого используют теплоизоляционный материал, к примеру, минеральную вату, которую заворачивают в полиэтиленовую пленку. Отверстия после утепления обязательно заделывают цементным раствором.
3. У плитных изделий две стороны: одна гладкая, другая шероховатая. Укладку надо проводить гладкой стороной вниз. Она будет формировать потолок в подвале. Все дело в том, что бетонные изделия заливаются в формы. Так вот нижняя плоскость ложится на гладкую металлическую поверхность, а верхняя затвердевает на воздухе, поэтому она и имеет шероховатости. При этом надо добавить, что нижняя гладкая сторона все время работает на растяжение, а верхняя на сжатие. Поэтому в нижнюю часть укладывается более мощный арматурный каркас, чем в верхнюю.
4. Последовательность монтажа определяется проектом дома. Строгих требований в этом плане нет. Но обычно начинают монтировать с одного из краев будущего строения, укладывая остальные элементы по порядку. Если внутри дома будет подниматься несущая стена, под которую возводят стенку фундамента, то плиты не должны закрывать ее. То есть несущая конструкция должна опираться на фундаментный элемент, а не на перекрытие дома.
5. Не стоит пренебрегать техникой безопасности. Главное – это правильное поднятие груза. Здесь требование одно – стропы подъемного механизма должны располагаться относительно друг друга под углом не больше 90°. Каждая плита крепится к крюку подъемного крана четырьмя стропами. Об этом водитель спецтехники осведомлен, но контролировать это надо обязательно.
6. После монтажа бетонных изделий на раствор, есть 10 минут, чтобы их поправить. То есть пододвинуть друг к другу или выровнять по торцам. Для этого используйте ломы.

Читайте еще: Как правильно уложить песчаную подушку под фундамент.

Монолитная плита

Этот вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания. Наглядно, хоть и упрощенно, его можно представить в виде плоской крышки коробки, перевернутой вверх дном.

Сначала строится лента, а поверх нее заливается монолитная плита таким образом, чтобы ее края опирались на ленту. Получается, что дом опирается на плитное основание, имеющее ленточный фундамент.

Такая комбинация позволяет объединить преимущества двух типов основания, получив в результате снижение нагрузки на ленту от перераспределения веса постройки и возможность ее усиления в участках наибольшей нагрузки.

Преимущества плиты состоят в низком удельном давлении на грунт, вызванном большой площадью опоры. Основание перемещается вместе с домом при возникновении подвижек почвы, не разрушаясь и не причиняя вреда постройке.

Лента, установленная под плитой, снижает возможность бокового смещения, сдвигающего платформу с песчаной подушки. Кроме того, появляется дополнительное усиление по периметру несущих стен, снижающее нагрузку на плиту.

Итогом такого объединения становится возможность снизить толщину плиты и площадь сечения ленты, взаимно усиливающих друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.

К недостатками можно отнести необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный расчет проекта и большое количество трудовложений, в частности — земляных работ.

Материалы для утепления

Технические показатели материалов, используемых при утеплении фундаментных оснований, должны отвечать определенным требованиям:

• обладать максимально низким теплопроводящим коэффициентом;
• отличаться невысоким уровнем влагопоглощения. Материал, сильно впитывающий воду, быстро утратит свои теплизолирующие качества;
• отличаться устойчивостью к переменным нагрузкам механического характера и повышенным усилиям на сжатие;
• обладать способностью противостоять агрессивным средам;
• иметь длительный эксплуатационный срок, сопоставимый со периодом службы самого здания.

Итак, чем выполняется утепление ленточного фундамента под домом? С этой целью можно применять разные материалы, отличающиеся структурностью строения и вариантами укладки. Наиболее популярными являются:

Пенопласт

Универсальный утеплительный материал. Основное преимущество – малое значение теплопроводности. Им разрешается утеплять фундаментную основу снаружи и по основанию. Листы фиксируются специальным клеем, если необходимо изменить размеры, лист пенопласта легко разрезается острым лезвием.

Экструдированный пенополистирол

Отличается низким уровнем тепловой проводимости, не поддается сырости и влаге, образованию грибка и плесени. Есть недостаток – утеплитель медленно разрушается от воздействия ультрафиолета. Монтаж выполняется аналогично пенопласту. Установленные по внешней поверхности фундаментной основы листы следует обязательно защитить штукатурным слоем.

Пеноплекс

Чем лучше утеплить ленточный фундамент снаружи? Профессиональные мастера рекомендуют применять пеноплекс.

Материал выбирается в качестве утеплителя, если подвал не предполагается к эксплуатации. Плиты утеплителя фиксируются по ровной и чистой поверхности на клеевой раствор или строительную пену. Разрешается поверхность материала покрывать слоем штукатурного раствора, чтобы защитить от грызунов и иных повреждений.

Полиуретановая пена

В дополнительном гидроизоляционном слое такой утеплитель не нуждается. Он не пропускает воду, не воспламеняется, не поддается образованию грибка и плесени. Может применяться листами на монтажный клей или наноситься в виде пены, распыляющейся специальными устройствами. Неровные участки легко срезаются ножом. Утеплительный слой можно оставлять в неизменном состоянии либо оштукатуривать.

Керамзит

Как можно утеплить ленточный фундамент без существенных финансовых расходов? Рекомендуем воспользоваться керамзитом. Материал представляет собой крупный песок, фракции которого достигают 5 мм в диаметре, и гранулы от 2 до 4 см. Для его изготовления используется особый сорт вспененной глины, обожженной под воздействием высоких температур.

Жидкий пенополиуретан

Теплоизолятор, по типу действия напоминающий монтажную пену. Представляет собой жидкость, распыляемую на обрабатываемую поверхность.

На воздухе она вспенивается, увеличивается в объеме, вследствие чего образует плотное, герметичное полотно.

Слой изолятора имеет хорошие теплосберегающие качества, полную устойчивость к воздействию воды и герметичность.

Особым качеством материала является возможность нанесения на поверхности сложной конфигурации, с множеством выступающих элементов и т.д.

Недостатками жидкого пенополиуретана является высокая цена и необходимость в использовании специализированного оборудования для нанесения материала на поверхность ленты.

Правила монтажа

Бетонное пустотное перекрытие для ленточного основания устанавливается довольно просто, однако без помощи небольшого крана обойтись не получится. Монтаж 6-метровой плиты – дело непростое и поэтому направлять ее должны несколько человек. Для точной пикировки перекрытия рабочим рекомендуется использовать ломики.

При укладке внимательно следите за тем, чтобы снизу оказывалась гладкая сторона, а сверху – шероховатая. Монтаж элементов должен производиться максимально плотно – больших зазоров между ними быть не должно. Естественно, избежать фасок (впадин треугольной формы) вам вряд ли удастся, но можно максимально сократить их количество. Для закрепления ленточного фундамента с плитой перекрытия обычно используются кольцевые анкера. Специалисты советуют закупать материал как минимум за 2 недели.

Завершающий этап

После того, как будут уложены бетонные плиты перекрытия на ленточный фундамент, можно перейти к следующему этапу – «корректировке», то есть заполнению фасок и зазоров. Для этого, как правило, используется бетон, щебень, керамзит или кирпич.

После того, как все зазоры будут заполнены, основание заливают цементом, выступающим в роли дополнительного утеплителя. Заключительным этапом является укрепление коробки. Для этого плиты связываются между собой арматурным стержнем, диаметр которого должен составлять 12 мм. Его вставляют в те отверстия платформ, за которые их поднимал кран. Получившаяся таким образом связка нуждается в закреплении сваркой, которую используют по всей длине коробки. Это поможет в будущем избежать последствий деформации почвы: появления трещин на стенах дома или его основании, а также перекоса всего строения.

Стоимость

Следуя советам, приведенным выше, вы сумеете самостоятельно произвести укладку перекрытия. Но все же учесть все особенности почвы, на которой планируется строить здание, выбрать хороший материал и правильно произвести монтаж смогут только строители-профессионалы. Цена укладки перекрытия на сегодняшний день в среднем 300 руб/м2. Но установка фундамента этим не ограничивается, в нее входят: подготовка кладочного раствора, бетонирование стыков и армирование. И если вы решите возложить на плечи профессионалов и эти работы, то вам придется заплатить гораздо больше. Средняя стоимость установки 1 м2 перекрытия в Москве будет составлять около 3 876 рублей.

Если вы все-таки намерены взяться за эту непростую задачу сами, то вам потребуется узнать цены московских компаний на плиты.

Итого, средняя цена за 1 единицу перекрытия в Москве составляет 2 349 рублей.

Заказать укладку плит или сделать все самостоятельно – решать Вам.

Часто встречающиеся ошибки

Правильная укладка плит перекрытия – залог надежности здания. К часто встречающимся ошибкам при монтаже можно отнести:

1. Использование поврежденных плит. Тонкие неглубокие трещины можно заделать раствором и использовать плиту на малонагружаемом участке перекрытия. Если трещина сквозная, такое изделие пускают на изготовление коротких секций или выбраковывают. Чаще всего плиты повреждаются при нарушении правил транспортировки.
2. Глубину опирания ниже установленного минимума. В такой ситуации нагрузка от плиты приходится на край кирпичной кладки или армопояса, что провоцирует его медленное разрушение.
3. Чрезвычайно большая глубина опирания. В такой ситуации плита оказывается защемленной внутри стены и не может правильно работать под нагрузками. В результате она начинает разрушать кладку. Помимо этого торец плиты оказывается близко к внешней стороны стены, что увеличивает теплопотери здания.
4. Неправильная анкеровка или ее отсутствие. Если плиты, из которых состоит сборное перекрытие, не связаны между собой и со стенами, либо анкеровка выполнена неправильно, жесткость конструкции недостаточна и есть риск подвижек плит и стен, особенно в условиях сейсмики. Это угрожает устойчивости и целостности постройки.

Строительство ленточного фундамента

Рис. 1. Схема поперечного сечения ленточного незаглубленного фундамента.

Ленточный фундамент можно залить в виде сплошного монолитного железобетонного основания, либо бетонная лента может иметь сборный тип и состоять из отдельных блоков. На такое основание и укладывают плиты перекрытия. Если конструкция имеет сборный тип, то перед размещением плит перекрытия, бетонная поверхность должна быть выровнена. Во-первых, это необходимо, так как укладка плит обычно не ровная в горизонтальной плоскости, а во-вторых, специалисты не рекомендуют, чтобы бетонные плиты перекрытия укладывали на бетонные же плиты фундамента.

Рассмотрим 2 варианта основания: мелкого и глубокого заложения. Дом с относительно легкими стенами возводят, применяя мелкозаглубленное основание. Глубина его заложения обычно не превышает 60 см. Преимущества такого монолитного фундамента состоит в его дешевизне. Это и понятно, ведь потребуется залить меньше бетона.

Естественно, что в большинстве районов России глубина промерзания грунта значительно превышает 60 см. Поэтому укладка такого типа монолитного фундамента может быть применена либо на непучинистых грунтах, либо следует предусмотреть предварительное утепление грунта с целью уменьшения глубины его промерзания. Под основанием монолитного фундамента должна быть предусмотрена укладка песчаной подушки толщиной 20 см.

Рис. 2. Схема строительства заглубленного ленточного фундамента.

Применяя песчаную подушку, необходимо принять меры, чтобы в нее не попала грунтовая вода, ибо сырой песок нисколько не лучше любого пучинистого грунта. Песок необходимо обязательно уплотнить. Для этого используют катки или площадочные вибраторы. Утрамбовка необходима для предотвращения неравномерного оседания монолитного фундамента.

На рис. 1 показан вариант (поперечное сечение) конструкции мелкого заглубления.

Это армированная монолитная лента готова для укладки плит перекрытия. Она лежит на песчаной и щебеночной полушке. Слои подушки насыпаны в траншею, имеющую дренаж. Видно, что с внутренней стороны щебень не укладывают.

1. Вот основные этапы строительства.
2. Разметка периметра.
3. Разметка ширины траншеи.
4. Подготовка территории и рытье канавы в верхней части участка для защиты от дождевой воды.
5. Рытье траншеи.
6. Укрепление грунта слоем песка и гравия. Песок трамбуют. Суммарная толщина слоев не должна превышать 1/3 высоты фундамента.
7. Монтаж опалубки.
8. Обвязка или сварка арматуры.
9. Заливка бетона.
10. Снятие опалубки после полного высыхания бетона.

Способы разделения железобетонных плит на части

Для начала стоит задуматься о том, каким образом можно отделить нужный кусок плиты при необходимости. Ведь вполне возможно, что в процессе укладки плит перекрытия возникнет надобность в том, чтобы сделать ее чуть покороче. Заказывать сразу разноразмерные элементы не очень целесообразно, ведь неизвестно, сколько именно может понадобиться таких материалов, и, порой, только в процессе работы можно увидеть, какая именно нужна или же необходимо подрезать железобетонную плиту для того, чтобы проделать в ней люк.

При резке плит перекрытий используете болкарку набольшей мощности.

Итак, для того, чтобы подрезать плиту, необходимо иметь лом и болгарку.

Для начала надо отметить мелом необходимую длину, под плиту ровно по отмеченной мелом полосе надо положить подложку – это необходимо для того, чтобы при рубке самого элемента бетон не «зализывался».

Затем с помощью диска по бетону болгаркой надо надрезать элемент по меловой отметке, а потом несколько раз ударить возле прорези по всем пустотам, затем несколько раз ударить по ребру сбоку. Обычно на этом этапе ненужный кусок железобетонной плиты уже осядет под тяжестью своего веса. После этого надо ломом пробить нижнюю часть труб и показавшуюся арматуру перерезать болгаркой (только теперь уже при помощи диска по металлу).

Если же необходимо отрубить часть заготовки не поперек, а вдоль, то принцип остается тот же, только теперь придется подрезать болгаркой еще и металлическую сетку, попадающуюся в процессе рубки, и процесс займет намного больше времени, так как в длину они бывают очень большими.

Требования к устройству плавающей плиты

Гидроизолировать монолитную плиту внутри ленточного базиса можно и снизу перед заливкой раствора в опалубку

Схема устройства плиты внутри ленточного базиса достаточно проста, но при условии соблюдения некоторых требований. Итак, чтобы внутренняя монолитная плавающая подушка отвечала всем технологическим требованиям и снизила нагрузку на готовое здание, нужно:

• Заливать раствор по всему свободному периметру внутри ленточного каркаса;
• Соблюдать структуру заливки, пропорции раствора, толщину и остальные параметры монолитного основания;
• После высыхания раствора необходимо обеспечить гидроизоляцию подушки со всех сторон и теплоизоляцию со стороны пола.

Гидроизоляцию сначала проводят с применением рулонных материалов поверх устроенной песчано-щебниевой подушки. Стыки нужно класть внахлест, обрабатывая края газовой горелкой для их плавления и надежного сцепления друг с другом

Здесь важно также оставить нахлесты для защиты от влаги торцевых сторон плиты. Верхнюю часть внутренней плавающей плиты гидроизолируют битумной мастикой или напыляющими или обмазочными материалами

Пошаговая инструкция создания ленточного фундамента своими руками

Раствор готовят на основе цемента марки М300.