Гидро и теплоизоляция потолка в квартире

Укладка рулонных материалов

Пароизоляция на основе пергамина, фольги, плёнок и мембран монтируется идентично. Поэтому изложенная в этом разделе методика применима для всех рулонных материалов. Она объясняет как положить пароизоляцию на потолок правильно. При укладке рулонных материалов следует соблюдать общее требование: пароизоляция должна создавать вокруг теплоизолятора замкнутый контур со всех сторон без пропусков и зазоров. Поэтому, утепляя потолок, поступают следующим образом:

  1. По нижней стороне балок перекрытия нашивают обрезную доску толщиной 25 мм. Расстояние между балками следует принимать, исходя из ширины применяемого утеплителя. Обычно эта величина составляет 600мм.
  2. В образовавшиеся «ящики» укладывают утеплитель в несколько слоёв. При толщине плиты утеплителя 50мм, таких слоёв, в зависимости от климатических условий местности, может быть от двух до четырёх и более. При этом стыки слоёв не должны совпадать друг с другом.
  3. Следует учитывать, что для правильной работы слой пароизоляции и утеплитель должны иметь зазор между собой в 50мм. Доски по п.1 имеют толщину 25мм. Поэтому необходимо отодвинуть нижний слой рулонного материала от утеплителя ещё на 25мм. Перпендикулярно доскам и, соответственно, параллельно балкам с тем же интервалом в 600мм, нашиваем рейку толщиной в 25мм. Доски и рейки крепим к балкам гвоздями или саморезами подходящей длины.
  4. Класть пароизоляцию на потолок, удобнее вдвоём, при возможности втроём. Так эта работа выполняется быстрее и правильно. Один работник удерживает край рулонного материала, второй раскатывает рулон, третий крепит материал к рейкам при помощи строительного степлера.
  5. Материал укладывают с перехлёстом полотнищ в 150-200мм. Стыки проклеивают специальным скотчем. Его обычно предлагают приобрести вместе с плёнкой или фольгой.

При укладке особое внимание следует обращать на то, какой стороной укладывать материал к утеплителю. Обычно этот момент указывается в сопроводительной этикетке каждого рулона. Если такой подсказки найти не удалось, то можно следовать общим правилам: • пергамин настилают картоном к утеплителю; • фольгированную пароизоляцию – фольгой в помещение; • у плёнок, как правило, одна поверхность гладкая – она должна быть к утеплителю, другую – ворсистая – эта – в помещение

Если такой подсказки найти не удалось, то можно следовать общим правилам: • пергамин настилают картоном к утеплителю; • фольгированную пароизоляцию – фольгой в помещение; • у плёнок, как правило, одна поверхность гладкая – она должна быть к утеплителю, другую – ворсистая – эта – в помещение.

После подшивки потолка снизу, переходим к верхней части перекрытия, выходящего на холодный чердак. Пароизоляция укладывается здесь способом, описанным ранее. Так же надо соблюсти расстояние от утеплителя до изоляции в 50мм. Если высоты балок оказывается недостаточно, её наращивают рейкой и уже поверху рейки настилают рулонный материал.

Если чердачное помещение предполагается использовать для хранения чего-либо, хотя противопожарные нормы такое использование не приветствуют, необходимо поверх пароизоляции настелить сплошной пол из обрезной доски толщиной 35мм. Чтобы половая доска не соприкасалась с пароизоляцией, настилать её следует через контррейку, нашитую на балки поверх изоляционного материала. Если размеры чердака не предполагают хозяйственного использования, настилать сплошной пол не обязательно. Можно из доски толщиной 35-50мм проложить проход вдоль конька крыши.

Традиционный утеплитель для потолка – опилки

Отходы плотницкие и столярные в ряде случаев по своим пользовательским характеристикам опережают стандартизованные новомодные утеплители.

  • Опилки могут принять любую конфигурацию: это свойство делает их незаменимыми при утеплении потолков в мансарде и на веранде в пристройке.
  • Смесью опилок с глиной можно плотно обмазать узкие и низкие неиспользуемые подкровельные ниши – под коньками, над верандами.
  • Уникальное преимущество опилок – экологичность. Материал нетоксичен, безвреден для детей, аллергиков.
  • Утеплитель из опилок стоит дешевле.

На основе стружки и тырсы готовят древесно-цементно-известковые или древесно-глиняные композиты. В качестве антисептика в состав добавляют медный купорос. Можно воспользоваться старинной рецептурой и присыпать утеплитель после укладки древесной золой.

Приготовление:

  1. Готовят сухую смесь – тщательно перелопачивают ингредиенты.
  2. Добавляют воду. Миксером смешивают.

Состав:

  1. Хвойные опилки – 10 объемных частей;
  2. Гашеная известь, глина либо цемент – 1 объемная часть;
  3. Вода – в пределах 1 объемной части.

Применяют суспензию для обмазки потолка сверху. Порядок работ:

  1. Балки скрепляют между доской-двадцаткой и интервалом – 1–1,5м.
  2. На черновой пол укладывают парогидроизолирующую пленку – полиэтилен, рубероид. Края пленки должны быть равны или чуть превышать высоту балок.
  3. Раскладывают ровным 10-тисантиметрровым слоем стружечный композит, приглаживают.
  4. Присыпают сверху золой или оставляют поверхность открытой.
  5. После высыхания – спустя 1,5 месяца операцию повторяют либо накрывают готовый утеплитель паронепроницаемой пленкой.

Особенности технологии утепления

Рассмотрим выкладку материалов на примере частного дома. Если используется материал на клеящей основе, то формировать обрешетку не придется, следует зачистить поверхность от старой отделки и затем выполнить ряд действий:

  • заделать щели и дефекты основания шпаклевкой;
  • прогрунтовать плоскость в 2-3 слоя с предварительной просушкой предыдущего перед нанесением следующего слоя;
  • снять с изоляционного материала защитную пленку и приклеить ленты на плоскость.

Если выполняется монтаж Пенофола на потолок, то формируются две обрешеточные конструкции. Сначала на базовой плоскости закрепляется слой Пенофола, затем идет основная теплоизоляция – двухслойная конструкция намного лучше снижает теплопотери и не дает конденсату скапливаться на поверхности потолка.

Материалы, инструменты для проведения работ

Мастеру потребуется следующий набор:

  • рейки для обрешетки;
  • изоляция;
  • перфоратор;
  • дюбеля, саморезы;
  • уровень;
  • линейка;
  • карандаш;
  • ножовка;
  • скотч армированный;
  • грунтовка;
  • валик;
  • шпаклевка;
  • тара для замеса;
  • нож для резки фольгированного материала;
  • степлер;
  • скобы;
  • скотч армированный;
  • стремянка.

Технология монтажа утеплителя на потолок

Алгоритм работ:

  1. Подготовить базу: зачистить от старого покрытия, удалить пыль, грязь. Затем зашпаклевать дефекты, выровнять поверхность. После того, как шпаклевка просохнет, загрунтовать площадь потолка и снова просушить.
  2. Теперь выложить тонкий слой изоляции с фольгой. Крепление рейками к потолку на саморезы. Шаг монтажа реек не более 50 см. Укладка листов встык, швы проклеить скотчем.
  3. Поверх реек выкладывается основная теплоизоляция на потолок в частном доме. Крепление к обрешетке скобами. Укладка также встык, швы скрепить скотчем.
  4. После монтажа формируется еще один ряд обрешетки из реек, крепеж к первой реечной конструкции.

Осталось зашить потолок финишной отделкой: МДФ, панелями из пластика, вагонкой или другим материалом.

Два способа утепления потолка: какой из них выбрать

Определиться с выбором способа утепления нам поможет небольшой сравнительный анализ положительных и отрицательных сторон данных способов утепления.

  • Во-первых, оба метода предполагают использование разных материалов. В случае внутреннего утепления потолка применяется минеральная вата, а для наружной технологии можно использовать практически все известные на сегодняшний день утеплители.
  • Во-вторых, на выбор метода утепления может повлиять высота перекрытий дома. Скажем так, утепление потолка изнутри непосредственно связано с монтажом подвесной конструкции. Сюда же можно отнести и эстетический фактор – как, по-вашему, вы будете ощущать себя в комнате, потолок которой оклеен материалом, по своим характеристикам практически идентичным стекловате? В случае с наружным утеплением эстетических факторов можно не придерживаться.

В-третьих, утепление потолка минватой можно осуществлять в том случае, если плиты перекрытия дома уложены криво, с большими перепадами. Другого надежного способа выровнять это недоразумение, чем закрыть искривления подвесным потолком, к сожалению, нет

А раз уж решение о его монтаже принято, то почему бы не воспользоваться случаем и заодно не утеплить потолок?
В-четвертых, возьмем во внимание бюджет. Следует понимать, что монтаж подвесного потолка стоит недешево

В этом отношении наружное утепление потолка обходится в разы меньше. Здесь сказывается и используемый для утепления потолка материал, и сложность работ. Для наружного утепления может применяться более дешевый материал – как правило, это пенопласт, керамзит, гранулированный шлак и другие подобные материалы.

В-пятых, если речь идет об утеплении потолка своими руками, то нужно трезво оценить свои силы. Далеко не каждый человек сможет соорудить красивый, а главное надежный подвесной потолок из гипсокартона или другого материала. В этом отношении предпочтение лучше отдать наружному утеплению, которое выполняется очень просто.

В общем, как бы то ни было, а выбор остается за вами – мое дело разложить вам все по полочкам.

Инструкция по устройству гидроизоляции на деревянном основании в ванной комнате

Гидроизоляция деревянного пола в ванной под плитку начинается с подготовительных работ, которые состоят из двух этапов.

I этап. Приобретение материалов и инструментов.

II этап. Подготовка деревянного пола к нанесению (настилу) гидроизоляции.

Материалы и инструменты

Для выполнения работ по защите деревянного основания пола от влаги нужно приобрести:

  • рулонный гидроизоляционный материал или один из видов мастики, относящейся к обмазочным изоляторам;
  • мастику по дереву для заделки трещин и щелей;
  • биопропитки для защиты древесины от гнили, плесени и жучка древоточца;
  • огнезащитную пропитку;
  • грунтовку по дереву (один из лучших вариантов — водорастворимый эмульсионный праймер на основе битума);
  • гидроизоляционную самоклеющуюся ленту;
  • каучуковые вкладыши или сырую резину.

Кроме этого, потребуются:

  • пылесос или веник с совком;
  • строительный нож.

Расчет расхода

Расчет потребности материалов для гидроизоляции пола в ванной проводится по стандартной схеме: площадь помещения умножается на норму расхода на 1 м2 и количество слоев изоляции. Однако, из-за взаимодействия различных факторов, этот расчет приблизительный. При этом у каждого вида материалов разбежка в расходе на 1 м2 разная:

  • «Пенетрон» — пропиточная гидроизоляция для бетонных конструкций. На квадратный метр уйдет от 800 г до 1,1 кг;
  • «Кальматрон» — обмазочная изоляция для бетона и кирпича. При нанесении в 2 слоя потребуется от 1,6 до 3,2 кг/м2;
  • обмазочной изоляции на основе битумов потребуется 2-3 кг на 1 м2 площади.

Более точные цифры можно получить при расчете количества рулонной гидроизоляции. Здесь только необходимо учесть ширину материала, заход на стены (20-25 см) и укладку внахлест (10-15 см).

Подготовительные работы

Подготовка основания под гидроизоляцию состоит из нескольких операций:

  • деревянное основание очищается от пыли и строительного мусора;
  • проводится ревизия досок и лаг на обнаружение повреждений;
  • проводятся ремонтные работы по восстановлению древесины (подробно о ремонте деревянного основания пола можно прочитать в материале «Подготовка пола к заливке стяжки»);
  • трещины и щели заделываются мастикой по дереву или палубным герметиком (простые гидроизоляторы склонны через некоторое время отслаиваться и вспучиваться);
  • основание пола повторно убирается;
  • пол и стены на высоту до 25 см вначале обрабатываются биопропиткой, а затем огнезащитным составом;
  • по пропиткам наносится праймер в два прохода: пол и стены;
  • после высыхания пропитки (можно проверить ватным тампоном — должен остаться чистым) самоклеящейся гидроизоляционной лентой проклеивают стыки между полом и стенами, а также между досками;
  • места прохода различных труб заделываются сырой резиной или каучуком и также заклеиваются лентой.

Выбор вида изоляции

Для изоляции деревянного основания можно воспользоваться тремя видами гидроизоляции: рулонной, обмазочной и штукатурной. Некоторые специалисты предлагают использовать олифу для гидроизоляции (окрасочная гидроизоляция). Однако, в ванной комнате окрасочная изоляция исключается из-за малого срока службы (4-6 лет). На выбор изоляционного материала также влияет вид финишного покрытия.

Так, гидроизоляция деревянного пола в ванной под плитку исключает применение рулонных материалов и мастик на основе битума — нет сцепления с плиточным клеем (это условие относится и к гидроизоляции бетонных перекрытий). Во всех случаях придется заливать стяжку. Под линолеум подойдут любые гидроизоляционные материалы (стелется подложка, а на нее укладывается линолеум).

Но и среди рулонных материалов не все можно использовать для защиты дерева от влаги. Например, использование наплавляемых материалов («Технониколь») проводится с помощью открытого огня, что в условиях сухой древесины делать не рекомендуется — очень высокая вероятность возгорания.

Советы по утеплению

Напоследок хотелось бы рассказать еще о нескольких способах сохранить тепло в вашем доме. Теплопотери ведь приходятся не только на потолок. Давайте перечислим эти методы:

  • утепление входных дверей. Даже если это китайская дверь, ее можно «накачать» монтажной пеной — отличный способ ее утеплить. Можно использовать и «классический» метод, пенопласт,
  • использование многокамерных окон и стекол,
  • обшивка наружных стен вашего дома экструдированным полистиролом или пенопластом,
  • использование шиберных вентиляций,
  • утепление полов.

Гидроизоляция потолка в квартире

Гидроизоляция выполняется, используя сухие смеси, в описании которых фигурируют слова «быстротвердеющий», «безусадочный», «расширяющийся », « напрягающий », «высокоглиноземистый».

Такие материалы очень быстро, почти как гипс, схватываются и твердеют. К ним относятся, например, «Ceresit» (CXI, СХ5), «Гидротэкс-Б» (быстротвердеющий) и «Бастион» (РБ 1, РБ 5).

Для герметизации стыков используется гидроизоляция «Гидротэкс-Л». Этот эластичный однокомпонентный материал состоит из высококачественного цемента, кварцевого песка и специальных химически активных добавок, которые обеспечивают гидроизоляционный эффект.

Для герметизации стыков плит также используются силиконовые герметики (например, бельгийский «Dow Corning 796»).

Они применяются для герметизации подвижных стыков и швов с уровнем деформации 20-25% и их можно наносить на любые строительные материалы, за исключением битума, полиэтилена, мокрых и замасленных поверхностей.

Такой состав с успехом можно применять для герметизации холодных стыков (швов) и гидроизоляции кирпичных поверхностей.

Технология проведения работ по гидроизоляции потолка в комнатах аналогична технологии гидроизоляции в ванной комнате и сводится к следующим этапам:

  • подготовка поверхности (очистка от побелки, штукатурки, пыли и т.п.),
  • нанесение гидроизоляции на стыки и (при необходимости) на всю поверхность потолка,
  • отделочные работы (оштукатуривание, побелка, оклеивание потолочными обоями или плиткой либо монтаж натяжных потолков).

Гидроизоляция деревянного потолка

Если у вас есть деревянный частный дом или дача, в которую проведено отопление, и вы собираетесь пользовать этим благом цивилизации в зимнее время, утепление и гидроизоляция потолка обязательны. Летом испарение влаги происходит само собой, однако зимой испарений куда больше, и они задерживаются внутри дольше, поскольку температура ниже, а окна и двери постоянно закрыты. Кроме того, если вы планируете жить в деревянном доме в холодное время года, неизолированный потолок подарит вам постоянную прохладу и огромные счета за отопление. Как известно, нагретый воздух активно стремится вверх, и если не создать ему преграду в виде защитных слоев потолка, ничто не помешает ему покинуть помещение, которые вы так старательно пытаетесь натопить.

Если утеплять потолок минеральной ватой (самый популярный и недорогой материал), то испарения снизу, проходя сквозь него, будут создавать конденсат, утеплитель напитается им и перестанет сохранять тепло. Если же просто прикрепить к потолку гидроизоляционную пленку, тепло тоже будет уходить, потому что пленка, к сожалению, защищает только от влаги. Таким образом, изоляционные работы с потолком в деревянном доме нужно производить в комплексе с утеплением, гидро- и пароизоляцией. Последняя служит не только барьером для паров, но также защитой от пыли и мелкого сора, который может осыпаться через деревянные элементы потолка при ходьбе на верхнем этаже.

Самой простой и недорогой пароизоляцией считается полиэтиленовая пленка, для крепления которой можно использовать обычный степлер. При этом материал следует прикреплять внахлест на 15 см и скреплять полосы между собой широким скотчем. Пароизоляцию укладывают на утеплитель, а его – поверх гидроизоляции.

Как сделать гидроизоляцию потолка:

  1. К деревянному перекрытию потолка прикрепите гидроизоляционную пленку – строительный полиэтилен толщиной 200 мкм, полипропиленовое полотно или др. Для фиксации к деревянным поверхностям используйте степлер, а между собой отрезы материала соединяйте широким скотчем. Укладывайте гидроизоляцию внахлест на 20 см.
  2. Поверх гидроизоляционной пленки прикрепите утеплитель. Это может быть минеральная вата в рулонах или плитах, пенопласт или другой несыпучий материал. К слову, если вы делаете гидроизоляцию потолка бани, то утеплитель следует выбирать негорючий и максимально невосприимчивый к высокой влажности. Минвата в этом случае проигрывает – поскольку пропитавшись влагой, полностью утрачивает свои защитные способности. Но поскольку в сухом виде она отлично сохраняет тепло, многие продолжают ее использовать, добавляя дополнительный слой гидроизоляции – с обеих сторон утеплителя.
  3. На утеплитель уложите пароизоляционную мембрану, которая не позволит конденсату проникать внутрь. В случае с гидроизоляцией потолка своими руками в ванной, бане или на кухне вместо пароизоляции (или вместе с ней) можно уложить еще один слой влагозащитной пленки. Отрезы мембраны также следует стелить внахлест, прикрепляя к дереву степлером, а друг к другу – широким скотчем.
  4. Поверх пароизоляции или дополнительной гидроизоляции нужно прибить деревянные рейки – своеобразную обрешетку для фиксации отделочного материала. Рейки не только крепко держат потолочную отделку, но и оставляют вентиляционный зазор, который необходим для испарения конденсата.

Если на верхнем этаже имеется черновой пол, лучше всего укладывать гидроизоляцию на него – так проще, быстрее и надежнее. Что касается гидроизоляции потолка на балконе в деревянном доме, ее тоже лучше выполнять снаружи, прикрепив с тыльной стороны дополнительно утеплитель и пароизоляцию.

Надеемся, вышеизложенная информация поможет вам вовремя позаботиться о защите собственного жилья и избежать неприятностей с протечками и потопами.

Зачем это нужно?

Несложно догадаться, что гидроизоляция потолка нужна для того, чтобы сверху в дом не проникла вода. Случиться это может по разным причинам – у соседей сверху лопнул аквариум, они забыли закрыть кран, или просто трубы прорвало. Для владельцев частных домов гидроизоляция важна как никогда, поскольку сетовать в случае протечки придется лишь на собственную неосмотрительность.

Кроме того, гидроизоляция позволяет избежать возникновение плесени и грибка из-за чрезмерных испарений в помещении, например, в ванной или кухне. Она защищает слой утеплителя, который при намокании перестает выполнять свои защитные функции. Таким образом, гидроизоляция не только не дает воде испортить предметы интерьера и отделку, но и продлевает срок изолирующих материалов потолка.

Важно не забывать, что затопление соседями сверху чревато не только порчей имущества, но может причинить куда больший ущерб. Вода может намочить проводку и спровоцировать короткое замыкание с пожаром как следствие

Особое внимание следует уделить гидроизоляции потолка в ванной, кухне и других помещениях с повышенным уровнем влажности. Поскольку в них все время или очень часто присутствуют испарения, которые, как известно, стремятся вверх, внутренняя отделка потолка находится в крайне уязвимом положении и требует защиты

Но вот в чем парадокс – выполнять гидроизоляцию потолка изнутри в принципе неправильно. Поскольку главная угроза – это затопление сверху, то вода своим весом будет давить на защитный слой и может его оторвать. Гораздо разумнее изолировать внешнюю поверхность потолка, но по стечению обстоятельств этой внешней стороной является пол в соседской квартире. И вряд ли соседи будут в восторге, если вы придете к ним с этой идеей и потребуете снять паркет или хотя бы линолеум, чтобы замазать пол мастикой ради безопасности собственного жилья. Вот и приходится мудрить и подбирать материалы, которыми было бы удобно, а главное, эффективно защититься от случайного потопа.

Виды и последствия воздействия влаги на потолок

Потолочные поверхности уязвимы для влаги как со стороны оснований, так и снизу – из воздушной среды.

Аварийная разгерметизация водопровода квартиры соседей сверху чревата протечкой через стыки плит перекрытия или их сопряжения со стенами (в панельных домах) – вода потечёт с потолка или по стенам. Те же последствия будет иметь прохудившаяся крыша, если не выполнена гидроизоляция потолка верхнего этажа в частном доме, или аварийная течь воды из коммуникаций на техническом этаже многоэтажки.

Эта ситуация, в зависимости от продолжительности, влечёт порчу не только отделки (потолков, стен, полов), но и мебели квартир, расположенных ниже. Кроме того, велика вероятность замыкания электропроводки, которое грозит пожаром или травмой электротоком.

В ванных комнатах, кухнях, банях влажность воздуха всегда выше, чем в жилых помещениях. При этом влажность усугубляется присутствием пара, который проникает внутрь материала, конденсируется на его поверхности и за счёт высокой температуры вызывает более интенсивное окисление металлов, чем в обычных условиях. Кроме того, влага в пористых материалах приводит к образованию плесени, грибка, которые при потолках из древесины разрушают материал конструкций, а на каменных основаниях являются фактором антисанитарии.

Всё перечисленное говорит в пользу того, что основания помещений должны иметь гидроизоляцию. При этом гидроизоляция потолка в квартире должна быть рациональной, чтобы противостоять негативному воздействию влаги эффективно, но не в ущерб функциональности помещения.

Когда необходимо обустраивать гидроизоляцию потолка

Формирование защитного слоя требуется в следующих случаях:

  1. В многоэтажных строениях для помещений с высоким уровнем влажности. Это касается ванных комнат, кухонь. Назначение изоляторов: предупреждение порчи базового основания из-за протечек сверху, образования плесени, грибка.
  2. Качественные материалы продляют срок службы перекрытий, минимизируют риск замыканий – это случается из-за контакта влаги с электропроводкой.
  3. Гидроизоляция потолка в частном доме защищает внутренние помещения при протекающей крыше.

Материалы используются не только в закрытых помещениях с высокой влажностью (подвалах, чердаках), но и в открытых: на балконах, лоджиях, террасах.

Разновидности материалов для гидроизоляции, область применения

Если в частном доме можно выполнить работы как изнутри помещения, так и снаружи, то в многоквартирных домах материалы применяются только изнутри. Ассортимент продукции различается по составу, принципу нанесения и области применения.

Самая большая товарная линейка предназначена для защиты бетонных плит перекрытия:

  • Проникающая гидроизоляция потолка. Это различные составы и смеси, наносимые на влажную поверхность перекрытий. Безвредные по химическому составу, компоненты преобразуются в нерастворимые кристаллы, плотно закупоривающие трещины и поры потолка. Гидроизоляция применяется только на бетонных перекрытиях, не снижает высоту стен, не препятствует воздухообмену и отличается длительным сроком эксплуатации.
  • Обмазочные материалы. Бывают эластичными на битумно-резиновой и битумно-полимерной основе и неэластичными – на цементно-полимерной основе. Также различаются по количеству компонентов: однокомпонентные готовы к работе без предварительной подготовки, двухкомпонентные следует тщательно промешать. Изоляция наносится на слой штукатурки в несколько слоев. Невысокая стоимость и удобство нанесения – плюсы, необходимость подновления слоя, нестойкая защита – минус. Применение показано для стен и потолков ванных комнат, кухонь, открытых пространств: балконов, лоджий.
  • Оклеечная изоляция. Может быть не полимерного типа – толь, стеклоткань, рубероид и полимерного – полиэтилены различного вида. Применение изоляции внутри квартир нецелесообразно – материалы сложны в укладке, для наплавляемых придется использовать газовую горелку. Удобнее всего использовать оклеечный тип изделий на балконах и лоджиях.

  • Штукатурка. В продаже встречаются водостойкие штукатурки, которые дополнены водонепроницаемыми полимерами. В процессе твердения компоненты образуют прочный защитный слой, который удержит воду даже под значительным давлением. Применяются штукатурки для бетонных, кирпичных потолков, наносятся на сухое выровненное основание.
  • Порошковые изоляторы. Включают несколько компонентов: смолы, пластификаторы, цемент. После промешивания состав наносится на выровненную основу, как обычная штукатурка. Простой процесс монтажа, невысокая стоимость – плюсы, а низкая механическая прочность слоя – минус. Применение порошкового изолятора рекомендовано для помещений с невысоким/переменным уровнем влажности: спальни, гостиные, коридоры.
  • Лакокрасочные составы. Ассортимент включает: лаки, эмульсии на основе битума, латекса, каучука и прочих водостойких компонентов. Составы отличаются простотой монтажа, экономностью расхода. Минус – малый срок эксплуатации, чтобы добиться качественной защиты от влаги необходимо регулярно подновлять слой. Применение рекомендовано для помещений с невысокой влажностью в домах с бетонными, деревянными перекрытиями.

Выбирая, какая пароизоляция на потолке с чердаком подойдет лучше всего, обратите внимание на мембранные изоляторы. А вот если речь идет о квартирах в старых домах с деревянными или бетонными поверхностями, где изоляцию нужно класть нетолстым слоем, то подойдут гидрофобизаторы

Это новый тип универсальных смесей, подходящих для использования на любых поверхностях. Различаются окрасочные и порошковые гидрофобизаторы. Первые наносятся как лаки, вторые как штукатурка. Высокая водостойкость, прочность защитного слоя, простота монтажа – дополнительные плюсы в пользу выбора материала.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий