Особенности закрытого варианта
Выяснив, как правильно сделать дренаж вокруг дома, и составив проект, следует подготовиться к дальнейшим работам. Следует запастись материалами, а также нужными инструментами.
В ходе работ могут понадобиться:
- бечевка для разметки и маркировки положения коммуникаций;
- строительный уровень и отвес, чтобы контролировать уклон труб;
- штыковая и совковая лопата;
- инструмент для трамбовки грунта;
- ведро и/или тачка для транспортировки ненужной земли;
- рулетка для выполнения измерений;
- ножовка по металлу и т. п.
Понадобится также определенное количество дренажных труб. Это специальные конструкции с перфорацией, обычно они выполнены из пластика. Вместо них можно использовать пластиковые трубы для наружной канализации, предварительно проделав на их поверхности дырочки обычной дрелью.
Дополнительно надо подготовить: геотекстиль, песок, щебень или другой подобный материал, смотровые колодцы по количеству поворотов и т.п.
В процессе монтажа дренажной системы вокруг дома используют геотекстиль – нетканый фильтрующий материал, а также щебень крупных фракций
Геотекстиль необходим для того, чтобы защитить наполнитель, окружающий дренажную трубу, от проникновения тонкодисперсных глинистых частиц и заиливания. Экономить на этом материале не стоит. Его должно быть достаточно, чтобы полностью покрыть стены и дно выкопанной траншеи, а также накрыть засыпанную трубу с солидным перехлестом.
Сначала рекомендуется выполнить разметку на грунте, а затем приступать к земляным работам. Начинают копать обычно от самой высокой точки системы, постепенно углубляя траншею.
При расчете уклона дренажной трубы можно ориентироваться на норматив в 1%. Если длина траншеи составляет 20 м, то перепад высоты между ее начальной и конечной точкой должен составлять 20 см. Необходимые измерения выполняют с помощью обычной рулетки.
После того, как траншея готова, ее дно необходимо тщательно утрамбовать. Затем на дно насыпают слой песка 10 см, который также тщательно трамбуют. После этого всю траншею рекомендуется застелить слоем геотекстиля таким образом, чтобы были покрыты и дно, и стены сооружения, а края материала выходили на поверхность и свободно лежали на земле.
В устройстве закрытой дренажной системы используются дренажные трубы с перфорацией, геотекстиль и засыпные материалы: песок, гравий, щебень (+)
Теперь на дно, скрытое геотекстилем, нужно насыпать слой гравия примерно 20 см. Приемлемым будет любой фильтрующий материал: щебень, керамзит, осколки кирпича и т.п. Главное, чтобы его фракция была больше, чем размеры отверстий в дренажных трубах, иначе засоров не избежать.
После укладки гравий нужно разровнять и обязательно проконтролировать уклон коммуникаций, он должен соответствовать проведенным ранее расчетам и замерам.
Если все в порядке, на гравий кладут дренажные трубы, соединяют их со смотровыми и дренажным колодцами. Затем систему засыпают еще одним слоем гравия (щебня, керамзита и т.п.) Высота этого слоя должна также составлять 20 см. Края геотекстиля, которые остались свободными, заворачивают поверх слоя засыпки.
В местах поворота дренажной трубы устанавливают смотровые колодцы, которые необходимы для контроля за состоянием системы. Сверху их закрывают крышками
Перехлест слоев нетканого материала должен составлять около 30 см. Иногда рекомендуют закрепить положение геотекстильного материала с помощью бечевки или пластиковых фиксаторов.
Теперь можно засыпать остаток траншеи песком (нужен слой 10 см) и грунтом. Песок снова необходимо утрамбовать, особенно в пространстве по бокам от дренажной трубы. Сверху укладывают срезанный ранее дерн или монтируют дорожки.
Можно придумать и собственный вариант декорирования места прокладки дренажных труб. Должен оставаться доступ к крышкам смотровых колодцев, а также к точке сброса отведенной влаги.
Смотровые колодцы представляют собой пластиковые вертикальные емкости, закрытые крышками. Их используют для периодической проверки состояния системы.
Дренажный колодец – это более широкая емкость, он может быть круглым или квадратным по конфигурации. Чаще всего для его обустройства используют старую пластиковую бочку.
Можно также использовать бетонные кольца подходящего диаметра или сделать стенки из монолитного бетона. В последнем случае обязательно следует выполнить армирование конструкции. Верх дренажного колодца следует закрыть прочной крышкой.
Мелкозаглубленный фундамент для дома: виды
На сегодня наиболее распространены следующие виды:
Монолит — залитая однородной массой конструкция из железобетона. Данный тип обладает высокими прочностными характеристиками.
Сборная — состоящая из разных деталей, таких как бетонные блоки, кирпич и.т.п. Имеет меньшую устойчивость к нагрузкам, однако в связи отсутствия необходимости использовать раствор иногда является лучшим решением.
Комбинированная — заливка бетонным слоем в сочетании с прочими элементами.
В большинстве случаев выбор строителей останавливается на первом способе ввиду самых высоких показателей по сопротивлению внешнему давлению.
Устройство дренажа цокольного этажа
Сразу стоит отметить, что систему дренажа можно смонтировать и уже после того, как дом будет построен. Однако настоятельно рекомендуется осуществлять все расчеты заранее и закладывать дренаж цокольного этажа еще на этапе создания фундамента.
Что же представляет собой дренажная система, призванная отводить лишнюю воду с участка? Под общим определением дренажа понимается система каналов, по которым отводится лишняя влага. Устройство таких систем для цокольного этажа делится на:
- дренаж, расположенный в поверхностных слоях;
- дренаж, залегающий на глубине.
С водоотведением лишней влаги при наличии цокольного этажа применяется именно второй тип дренажа. А в качестве защиты от влаги нижнего уровня дома выступает гидроизоляционный слой.
Важно! Еще на этапе проектирования дома необходимо тщательно проработать устройство систем сбора талой воды и ливневой канализации. Это поможет быстро отводить воду за пределы участка и не давать ей проникать вглубь почвы у основания фундамента
Как сделать своими руками?
Чтобы возвести армированный ленточный фундамент мелкого заглубления, понадобится выполнить следующие действия:
- вычислить ширину фундамента, сечение арматуры;
- выполнить чертёж армирования;
- почистить от мусора и спланировать участок;
- вырыть траншеи;
- уложить дренажный слой;
- устроить подбетонку или постелить рубероид;
- выполнить монтаж опалубки;
- уложить и скрепить арматуру;
- вставить отрезки труб для коммуникаций и вентиляции;
- выполнить бетонирование ленты;
- обеспечить уход за бетоном в процессе его схватывания;
- снять опалубку с ленты;
- выполнить гидроизоляцию фундамента.
Затем останется сделать отмостку и облицевать фундамент водонепроницаемым материалом. Каждый этап возведения МЗЛФ имеет свои нюансы.
Необходимые расчеты
При расчете фундамента учитывают, что глубина его заложения равняется глубине промерзания, минус 25%. При несоблюдении этого требования в результате вспучивании грунта есть опасность нарушения целостности сооружения.
Высота цоколя не должна превышать размера подземной части основания.
Для расчёта ширины конструкции необходимо вычислить соотношение весовой нагрузки (т/м) к расчетному сопротивлению грунта (т/м2), (основываясь на табличных данных СНиП 2.02.01-83). Толщину песчано-щебёночной платформы определяют по данным СНиП.
Подготовительные работы и разметка
Плодородный слой снимают и выполняют планировку площадки под строительство. В местах пересечений фундамента и по углам вбивают колья, натягивают верёвку.
Выкапывание траншеи и обустройство подушки
Траншею выкапывают на необходимую глубину. Выравнивают стенки и углы, если использовалась тяжёлая техника.
Планировать дно траншеи до фанатизма нет необходимости. Насыпают слой чистого крупного песка, без растительного мусора и глины. Трамбуют, проливая водой. Насыпают мелкий щебень и тоже трамбуют.
Устраивают верхний выравнивающий слой толщиной 50 мм. Платформу застилают геотекстилем, заливают подбетонку или укладывают сложенный вдвое и промазанные битумом рубероид.
О разновидностях подушки и особенностях устройства для ленточных оснований подробная статья здесь.
Сборка опалубки
Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Щиты должны немного возвышаться над лентой. Обязательно делают ревизию щелей.
Строители практикуют укрытие опалубки полиэтиленовой плёнкой. Опалубку фиксируют на место с помощью наружных упоров и устанавливают внутренние распорки.
Полная информация о монтаже опалубки тут.
Армирование
Ленту укрепляют арматурным каркасом. Рабочими считаются горизонтальные стержни, принимающие внешние нагрузки. Вертикальные играют вспомогательную роль. Вязку каркаса производят путём скрутки стальной проволокой. Стержни будут обладать подвижностью и компенсируют возникающие нагрузки (при заливке бетонного раствора или землетрясении). Сварка таких нагрузок не выдержит.
Все детали армирования ленточных оснований здесь.
Заливка бетона
Процесс бетонирования производят без перерывов, не превышая паузу более суток. Иначе монолита не получится. Желательно заказать доставку раствора или организовать его непрерывное изготовление на месте в нужном темпе.
Процесс заливки начинается с внутренних участков с плавным переходом на внешний периметр. Лить бетон в одну точку и ждать, пока он растечётся по ленте, нельзя. Наполняют опалубку сразу с различных точек, равномерно распределяя по длине.
Далее поверхность закрывают полиэтиленом от жарких солнечных лучей. Первые 3 дня ленту увлажняют через 4 часа, затем ещё неделю через 8 часов, чтобы растянуть во времени схватывания бетона. Это обеспечивает прочность монолита. Через 10 дней опалубку убирают. Через месяц стройку можно продолжить.
Снятие опалубки и гидроизоляция
Снятие опалубки не означает окончания работ по возведению МЗЛФ. Необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию из двух слоёв рулонного кровельного материала и обмазать боковые поверхности фундамента битумом.
Можно использовать любые пропиточные и обмазочные материалы, которые препятствуют проникновению влаги. Надёжная гидроизоляция позволит уберечь дом от разрушения и развития плесени.
Пазухи с внешней и с внутренней сторон фундамента засыпают песком и организуют отмостку, которая защитит фундамент от дождя и талой воды. Если всё сделать правильно, по бетонной полосе вода будет уходить в сторону дренажного колодца.
Утепление цоколя и отмостки
Для утепления цоколя и отмостки используют пеноплекс, пенофол, жидкий пенополиуретан и т.п. Подойдёт любой утеплитель с влагонепроницаемыми свойствами, в зависимости от бюджета застройщика. Лента утепляется изнутри по всей поверхности, кроме горизонтальной.
Что такое дренаж
Почвенные воды представляют собой сложную сбалансированную систему, любое вмешательство в которую вызывает изменения и требует аккуратности и осторожности. Для строительства ленточного фундамента необходимо вырыть траншею, которая рассекает водные горизонты и становится местом постоянного притока воды
Ситуацию осложняют дождевые и талые воды, проникающие в слои засыпки с поверхности. Если не принять действенные меры, можно получить массу проблем в виде затопленных подвалов, заболачивания территории возле дома и прочих нежелательных последствий.
Дренаж — это система коммуникаций, предназначенная для удаления или отвода воды из грунтовых слоев, непосредственно контактирующих с бетонной лентой. В состав комплекса входят трубопроводы, каналы (дрены), лотки и прочие элементы способствующие удалению влаги или регулированию ее количества на установленном уровне.
Излишки влаги частично впитываются в нижние слои грунта, остальное отводится в пониженные участки рельефа или сбрасывается в водоемы.
Выбор дренажа в зависимости от фундамента
Какую водозащитную схему прокладывать на своем участке зависит от вида фундамента и глубины залегания грунтовых вод:
Ленточный фундамент.
Правильное устройство водоотвода защищает бетонную ленту от деформации во время весеннего таяния снега, осадков. Монтаж дренажа осуществляется вокруг ленточного фундамента при любой глубине залегания грунтовых вод. (Читайте статью на тему «Отмостка вокруг бани своими руками: этапы, виды и ошибки»)
Для ленты подходит кольцевой и пристенный дренаж. Глубина укладки от 80 до 90 см. Отступать от фундамента лучше не дальше 1-1,5 м. Прокладка осуществляется ниже уровня песчаной засыпки на 20 см. Особенность укладки труб заключается в объемных земляных работах. Монтаж труб можно осуществлять как на этапе строительства, так и после сбора коробки. При залегании грунтовых вод не глубже 1,5 м, ленточное основание дополнительно гидроизолируют.
Монолитный или плитный.
Для монолитной опорной конструкции лучше подходит пластовый дренаж, но можно использовать и кольцевой. Монтаж осуществляется согласно СНиП на этапе строительства, но кольцевой отвод можно проложить уже после окончания стройки.
По СНиП укладка осуществляется, когда разрывается котлован. По всему периметру делаются скважины. Глубина прокладки труб зависит от залегания почвенной воды, но ниже точки промерзания.
Скважины делаются с шагом 2-3 м. На дно засыпается подушка из гравия или щебня на 20-30 см. Внутрь вставляются перфорированные трубы. Пространство между трубами и стенками скважины запасается крупным гравием. Между собой скважины соединяются траншеями, в которые укладываются пластиковые трубы. Они соединяют скважины, отводят влагу от фундамента. Сверху скважины засыпаются песчаной подушкой на 40-50 см. Песок тщательно трамбуется, затем засыпается щебёнкой на 20-30 см. Сверху делается армирование, заливается основание. (Читайте статью на тему «Утепление фундамента своими руками снаружи — пошаговая инструкция»)
После застывания монолитной подушки вокруг нее роется траншея. Глубина ниже уровня основания фундамента на 40-50 см. В траншею засыпается щебенка, сверху монтируется отмостка.
Дренаж создает ловушку не только от влаги, поступающей сверху, но и отводит воду, поступающую из почвы. Металлобетонная подушка остается сухой со всех сторон. Это снижает давление зимой на 70%. Влага отводится ниже основания фундамента.
Свайный или столбчатый.
Если внутренний уровень влаги близко к поверхности почвы, то баню строят на свайном или столбчатом основание. Свайное устройство хорошо защищает весной от подтопления строения, расположенные вблизи естественных водоемов или в низине.
Для защиты свай делается кольцевой дренаж. Укладка осуществляется с удалением от опор конструкции на 3 м. Роется траншея, глубиной не менее 1 м. Делается песчаная подушка в 20-30 см. Дно засыпается гравием или битым кирпичом на 30-40 см. Отсыпка тщательно трамбуется. Трубы располагают под наклоном в замкнутой схеме. Вода отводится за территорию участка.
Подготовка к рытью и строительству фундамента
Для каждого типа фундамента требуется обустроить котлован соответствующей формы. Поэтому, прежде чем начинать копать, следует определиться с типом и характеристиками фундамента. Для этого требуется:
Проанализировать грунт в месте запланированного строительства, определить его тип и состояние.
Произвести анализ параметров будущего строения: его размеров, общей массы, величину нагрузки на грунт.
Изучить особенности климата и (важно!) сезонного движения грунтов в данной местности.
На основании полученных результатов можно оптимально подобрать тип и параметры фундамента под запланированное строение. А уже определившись с типом и размерами фундамента, можно рассчитать характеристики требующегося котлована.
Сборный МЗЛФ на песчаных грунтах
Песок под будущим домом — это плохой вариант. Песчаные грунты различаются по крупности зерна песка. Плохо строить фундамент на мелкозернистых и пылевидных песках. Хороший вариант, если стройка ведется на крупно- и среднезернистых песках.
На мелкозернистых и пылевидных песках необходимо применять меры от пучения грунта. Подошву плиты следует сделать несколько шире, чем ее верхняя плоскость. Гидроизоляция боковых поверхностей ленты предупреждает примерзание к ним грунта и возникновение касательных сил выталкивания.
В сложных случаях фундамент строится сборной конструкции. По углам и внутри периметра устанавливаются заглубленные столбики. Иногда в сложных случаях приходится ставить сваи. Каркас ленты связывается с вертикальными элементами конструкции.
Разновидности ФМЗ
Ленточный
Является наиболее популярным в дачном строительстве, а также у индивидуальных застройщиков ведущих строительные работы собственными силами. Используется он как для строительства деревянных, так и более тяжелых каменных сооружений. Такая мелкозаглубленная конструкция — это равномерно нагруженная стенами сооружения непрерывная полоса бетона. Возможно несколько вариантов ее строительства:
- железобетонная блочная с верхним армирующим поясом;
- ж/б блочная с нижним и верхним армирующими поясами;
- монолитная с двумя арматурными поясами;
- сборно-монолитная с выпусками арматуры.
Столбчатые ФМЗ
Может быть применена как при строительстве деревянных, брусовых, кирпичных, так и каменных зданий. Состоит она из столбов, которые устанавливаются под каждым углом дома, а также в местах соединения внутренних и наружных стен. «Шаг» между столбами не должен превышать 2 метров.
Для возведения мелкозаглубленного столбчатого основания делают котлован, глубина которого должна быть около 1 метра, после чего в него укладываются кольца из железобетона, уплотняемые впоследствии песком и закрываются бетонными плитами. Ростверк монтируют на эти плиты.
Плитный ФМЗ
Выстраивается как плита из железобетона, толщиной от 20 до 30 см, на которой и возводится здание. Этот вид схож с ленточным. Главное различие состоит в жестком армировании всей плоскости плиты, амортизирующей любые нагрузки связанные с движением грунтов.
Монолитный фундамент
Наиболее надежный, который может быть использован на любых типах почв, кроме участков, имеющих уклоны. Все участки соединены в одну жесткую раму, равномерно передающую все нагрузки на площадь подошвы, что значительно снижает их негативное воздействие.
Недостатком является большие затраты материальных и трудовых ресурсов, а также довольно трудоемкий подготовительный процесс.
Характерные ошибки
Предлагаем ознакомится с основными ошибками, которые допускают частные застройщики. Чтобы ваша дренажная система служила долго и безукоризненно, в процессе работы придется соблюдать определенные требования:
- не стоит особые надежды возлагать на пристенную дренажную систему, так как главными ее функциями считаются сбор и отведение осадков, а не грунтовой влаги;
- не рекомендуется применять геотекстиль для обустройства фильтра в тех случаях, когда строительство ведется на суглинистых или супесчаных почвах. Через несколько лет эксплуатации фильтр кольматируется, что повлечет за собой ухудшение эффективной работы всего дренажа;
- для контроля уклонного угла при укладке труб следует использовать нивелир или теодолит;
- при устройстве дренажа следует применять не ливневые колодцы, а именно дренажные – именно в них собираются атмосферные осадки;
- не стоит возлагать все надежды только на дренаж. Чтобы обеспечить максимальное и эффективное отведение влаги от фундаментной конструкции, в направлении ливневки обустраивают водосточную систему.
Последняя рекомендация заслуживает пристального рассмотрения. Следует запомнить, что подключение ливневки и дренажной системы к одной трубе строго запрещается. Практика показывает, что подобные решения дают обратный эффект – во время сильного дождя дренажная линия не справляется с отводом воды. В конечном итоге почвенный состав возле фундаментной основы переувлажняется, в зимний период избыток воды замерзает, грунтовые слои подвергаются пучению. Все это способствует деформированию отмостки, образованию подвижек фундаментного основания и его последующему разрушению.
Ливневку изготавливают из простых канализационных труб оранжевого цвета. В системе обязательно предусматриваются лотки для приема влаги, которая поступает в накопительные колодцы.
Глубинная дренажная система
Если уровень грунтовые воды на участке стоят высоко, а в доме есть подвал или подземный гараж, то придется устанавливать глубинную дренажную систему.
Признаками того, что она необходима, можно считать:
— Повышенную влажность в подвале;— Подтапливание подвала;— Быстрое наполнение септика (выгребной ямы).
Оборудовать подземную дренажную систему фундамента целесообразно во время строительства дома. Это обойдется гораздо дешевле, чем отвод влаги от готового основания, построенного без учета реального уровня грунтовых вод.
Вода отводится сразу в ливневую или смешанную канализацию (самотёком – при уклоне участка не
Уклон может быть как естественным, та и искусственным – к примеру за счёт применения специальных бетонных труб-каналов со внутренним уклоном или разноуровневых ступенчатых желобов.
В коллектор можно отвести и воды, собранные поверхностным водоотводом, а оттуда они попадут в коммунальную ливневую канализацию или впитаются в почву (через дренажное поле – слой щебня).
Обустройство простой дренажной системы
Дренажная траншея вокруг дома (кольцевой дренаж)
Наиболее простой способ, позволяющий сделать отвод воды и нейтрализовать воздействия грунтовой влаги на цокольный этаж и фундамент – это устройство достаточно широкого водоотводного желоба по периметру здания на расстоянии полтора-два метра от него. Ее глубина должна быть ниже уровня фундамента, его дну придают уклон и заливают его цементным раствором.
Дренажная канава эффективно отводит влагу от основания дома, но в нее не должна стекать вода из водосточных труб.
Закрытый пристенный дренаж
Отмостка — это не только отвод воды. но и защита фундамента
Назначение этой системы дренирования почвы – удалять грунтовую, дождевую или талую воду от фундамента и не давать грунтовым водам подниматься во время таяния снега или сильных дождей. Он представляет собой замкнутый контур из дырчатых (перфорированных) труб или желобов выпуклой стороной вверх, уложенных на глубине от одного до полутора метров.
В отличие от кольцевого, трубы пристенного дренажа укладывают выше уровня основания фундамента. Траншею вымащивают битым кирпичом или крупным щебнем нескольких фракций, дрены также засыпают щебнем и вместе с ним заворачивают в фильтрующий материал – например геотекстиль или стеклоткань. Фильтр не даёт отверстиям дрен забиться илом, а сверху траншея перекрывают решетками и засыпают грунтом.
На углах здания устанавливаются «поворотные колодцы» – они задают направление отводимой воде. Колодцы изготовлены их ПВХ, их диаметр – менее полуметра, а высота – от одного до трех метров.
Канава с трубами должна иметь крен вниз по склону (и в сторону от здания) и выводить водные потоки ниже уровня подвального пола. Подобная дренажная траншея оттягивает на себя, вбирает и отводит влагу приблизительно с площади на расстоянии 15-25 метров вокруг себя.
Куда отводить воду?
Если здание стоит на склоне, как правило, дренажная траншея огибает его «подковой» со стороны холма и имеет выход с противоположной стороны. Если есть такая возможность, отвод воды можно сделать в небольшой «технический» водоем, откуда она будет использоваться для хозяйственных нужд – полива огорода, строительства и ремонта и т. д.
В прочих случаях вода либо сразу сбрасывается в общую или индивидуальную канализацию, либо поступает в накопительный коллекторный колодец, где впитывается в почву и самотеком или насосом выводится на пределы участка.
Устройство простых дренажных траншей не представляет сложности, но обустройство полноценной системы дренажа почвы, соединяющей и подсушивание самого участка, и отвод воды от находящегося на нем дома, требует специальных расчетов и профессиональной установки. Ее лучше поручить профессионалам, так как потери от сбоев в работе, ремонтов и переделок будут больше, чем затраты на услуги специалистов.
Дренаж участка на глинистой почве по закрытой системе своими руками
Разветвлённая сеть глубинного дренирования похожа на коммуникационную сеть, устраняет большой объём излишней воды и требует соблюдения плана прокладки и правил укладки труб. Для создания такой системы необходимо приобрести специальные дренажные трубы, щебень, песок и геотекстиль. Диаметр трубы для главной магистрали составляет 110 мм, для боковых — достаточно 60 мм.
Для колодца глубина ямы составляет около трёх метров. Можно использовать бетонные кольца или готовую ёмкость из полимеров с отверстиями по уровню входящих дренажных труб. В колодцы засыпается песок и щебень слоями 20 и 30 см соответственно. На поворотах для контроля и возможности очистки системы полезно устанавливать дополнительные колодцы.
Копаются траншеи согласно плану. Магистральный трубопровод надо сделать глубиной 120 см, шириной — 50 см, боковые -100 и 40 см соответственно. Глубина залегания труб должна быть больше глубины промерзания почвы в данной местности. Для лучшего стока воды выдерживается уклон до 5 см на один метр длины траншеи. Главный трубопровод прокладывается не ближе одного метра от фундамента здания.
Дно траншей засыпают слоем песка около 20 см, на который укладывают геотекстиль с таким расчётом, чтобы его края можно было завернуть наверх траншеи. На геотекстиль засыпают щебень толщиной 20 см и укладывают дренажные трубы. Боковые траншеи должны иметь уклон в сторону магистральной, а та, в свою очередь, — в направлении основного колодца. Иначе вода не будет иметь хорошего стока.
Соединение труб осуществляется с помощью муфт или тройников. Сверху трубы засыпают полностью щебнем толщиной около 15 см и затем заворачивают геотекстиль. Геотекстиль предохраняет систему от заиливания. Сверху насыпают песок.
Перед засыпкой грунтом проверяют созданную дренажную сеть путём пуска воды по боковым траншеям. Вода должна быстро уйти с поверхности. При выявлении проблемных мест с застоем воды создают дополнительные ответвления каналов. Окончательную засыпку траншей грунтом производят с небольшой запасом на усадку.
Что нужно учесть при устройстве закрытой дренажной системы своими руками:
- Дно трубопровода должно быть ниже точки промерзания грунта.
- Всю систему труб, включая повороты и стыки, заворачивают в геотекстиль.
- На дренажную систему не должно быть большого давления на грунт сверху. Нельзя над ней располагать стоянку автотранспорта.
- Для более тяжёлой земли количество траншей увеличивают.
Регулярные осмотры и своевременная откачка воды из водосборников достаточны для поддержания системы в рабочем состоянии.
Сочетание поверхностной и глубинной дренажной системы позволяет сделать своими руками участок пригодным для застройки, газонов и посадок. Правильно и качественно выполненная система водоотведения обеспечит наилучшее осушение садового участка и прослужит долгие годы.
Нужен ли дренаж ленточному фундаменту
Необходимость дренажа присутствует пpaктически всегда. Отсутствие или большая глубина залегания грунтовых вод не отменяют периодического появления дождевой воды, сезонного таяния снегов. Чаще всего роль дренажной системы играет слой песчаной подсыпки (подушка), расположенная непосредственно под лентой.
Она пропускает влагу лучше, чем окружающие слои грунта, являющиеся стенками траншеи. Влага проходит сквозь подушку, не задерживаясь и не нанося урон материалу основания. Опускаясь на дно траншеи, вода понемногу впитывается в грунт.
При отсутствии постоянного притока из водоносных пластов такого дренажа бывает вполне достаточно. Однако, если на участке имеются активные водоносные слои, необходимо компенсировать их приток и организовать отвод поступающей влаги.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Специалисты рекомендуют создавать дренажную систему в любом случае, поскольку со временем дно и стенки траншеи заиливаются. Они перестают впитывать воду и образуют своего рода накопитель, откуда влага не может выйти самостоятельно
Это создает серьезную опасность для постройки и грозит ее разрушением, поэтому относиться к созданию дренажной системы надо со всей ответственностью.
Разработка котлована
Если фундамент глубокий, то здесь уже нужна специальная техника. Это обычно здания с нулевым этажом или подвалом. Справиться без специальной техники в этом случае просто невозможно. Часто котлованы роют при помощи экскаватора. Он легко справляется с задачей, если ширина дома не более 15 метров. В другом случае землю, которую не достает техника, убирают из ямы вручную.
Перед тем, как начать работать экскаватором, необходимо выполнить ряд задач:
- Убедиться, что под землей на определенной глубине не проходят трубопроводы, газопроводы и т.д.;
- Требуется также убедиться и в том, что поблизости с местом для котлована нет грунтовых вод;
- Нужно просмотреть территорию работы техники и проследить, чтобы не было помех в виде электропередач.
Грунт следует укладывать, отступив от края ямы на 1 метр.
Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент: гидроизоляция
В современном строительстве выделяют два типа гидроизолирующих технологий. Каждая из которых направлена на защиту определенного участка МЗЛФ.
Горизонтальная
Зачастую представляет из себя несколько прослоек рубероида, которые обработаны мастикой на основе битума. Раствор располагается между двух листов материала, и скрепляет их. Укладывается данный слоеный пирог как на подушку, так и на готовую поверхность ленты.
Вертикальная
Это обработка боковых плоскостей основания, которая защищает их от воздействия избыточной влажности. Для этого используются различные пропитки, обмазки, или материалы для обклеивания. В последнее время наибольшее распространение получили специальные пропитывающие растворы, которые гарантируют хорошую адгезию и отличный результат
Важно не пренебрегать таким важным этапом, как монтаж гидроизоляции, ведь от этого напрямую зависит долговечность всего строения.
