Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

Метки: земляной бур, садовый бур, бурить землю

Комментарии 136

Класс! Дайте поюзать, плз))) на пару выходных.

из 20 трубы подойдет изготовление

Я делал такой же, но с обычного металла. Делал круг и по полам резал. Штука хорошая…, но не везде…

Это деревья садить?)

раскосины еще сделай от этил лепестков к основной трубе, чтоб не прогибались. лучше будет резать.

он целиком 600 руб стоит

взял на заметку, на даче нужно забор ставить новый, старый упал. И дисков старых куча лежит. Спасибо

Имея и пользуя заводской бур (ниже на рисунке встречался такой) со сменными лопастями не один год, думаю, что зубья здесь бесполезные. Если бы их удалось пристроить на две режущие кромки, возможно эффект больший был бы. Не мешало бы сделать разъемную штангу на половине, удобство добавляет при неглубоком бурении.Но это чисто мое мнение.

Молодец!Спасибо беру на заметку, диск старый давно весит без дела.

Ну хоть не на перфоратор одели это)

Беру на вооружение, молодец!

Спасибо за идею! в закладки)

Да просто его не провернешь, если на чтото напоришся при бурении. Эти зубья будут только мешать. Видимо автор наступил на эти грабли и диск развернул обратно.

Зубцы вроде как не в ту сторону направлены? Или я что то не догнал?

Все нормально там. Смотрите следующие фото.

В прошлом году сделал для копки столбиков на забор. Теперь хочу усовершенствовать то есть добавить штангу для более глубокого бурения.

Отличный бур, у меня 2 штуки таких, один на 200 другой на 350. Я только диск разрезал не полностью а на половину и выгибал.

Мы с отцом такой же делали, лет 6 отработал на ура. Недавно отломилась одна половинка диска. Один совет: сразу глубоко загонять его не стоит иначе не вытащишь, слишком тяжело. Загонять по 10-15см и вытаскивать. Бурит отлично! Дёшево и сердито. )))))

на первом фото диск стоит правильно, а на последнем наоборот. имхо.а так идея отличная, возьму в закладки.

на какую максимальную глубину получилось забуриться, а то надо столбы для забора поставить, вот задумался о Вашем инструменте

на сколько ручки хватит

понял, надо будет сделать, спасибо за идею и инструкцию!

Только сразу на всю не забуривайся))), а то потом не вытащишь.

на какую максимальную глубину получилось забуриться, а то надо столбы для забора поставить, вот задумался о Вашем инструменте

После изготовления протестировал сразу же. 300 мм на пробу пробурил.

Спасибо, обязательно себе сделаю!

Задумка хорошая, но, на мой вкус, я бы немного исправил.Диск пилится не пополам, а только половина половины пополам. Блин сам запутался. Короче, диск пилим от края до средней дырки с одной стороны. Ставим под небольшим углом к трубе, прихватываем, выгибаем, чтобы получилась спираль, и снова прихватка, затем провариваем полностью.Вот так, я думаю, он будет вгрызаться в грунт.Если честно, тут наумничал целую кучу, а по факту сделал уже давно, как написал и отлично работает, забор вкопал им без особого напряга.

Не так то просто выгнуть диск не грея его! Это вам не сыромятина, а всеж инструментальная сталь. Хоть и Китайская.

Поверьте не так уж и сложно. Прихватываем одну сторону под нужным углом к трубе. Берём газовый ключ, достаточно дюймового. Выгибаем. Прихватываем вторую сторону. Провариваем капитально.Сам так делал. Правда не с китайским диском, а старым полустертым советским. Висел в гараже от пилорамы х знает сколько лет.Не исключаю, что он когда-то был перегрет.

я себе когда делал, так не просто под наклоном делал, а еще немного в нахлест винтом, теперь когда достаешь из лунки земля через него назад не просыпается.

чуть подумав, добавлю — ногой к земле через диск не прижимать ибо хрупко.по границе шва отломит, проверено лично.хотя у меня был диск весь из быстрореза, советский а тут с победитом ))

Представляем Вашему вниманию очередную самоделку, которую можно сделать из дрели или перфоратора — самодельный ямобур.

По сути нужно всего лишь изготовить насадку для пефоратора и можно легко бурить небольшие скважины под столбчатый фундамент, столбики для забора или под посадку небольших саженцев деревьев.

Итак, вот и сам процесс изготовления самоделки. Нам понадобится диск от циркулярной пилы, вполне подойдёт даже затупившийся диск, режем его пополам.

Ещё понадобится длинный бур от перфоратора, к буру нужно приварить две половинки разрезанного диска.

Чем меньше угол наклона половинок диска, тем легче бур будет входить в почву.

Вот так выглядит самодельная насадка для ямобура.

Теперь вставляем насадку в патрон дрели, а ещё лучше перфоратора, выставляем минимальные обороты и можем бурить.

Также прилагается видео, где показано как сделать ямобур своими руками, а также его испытания.

Бур для сверления скважин под столбы своими руками — инструкция и чертежи

Возведение полноценного столбчатого фундамента – работа сложная, требующая наличие опыта и профессиональных инструментов. Для сверления скважин можно задействовать спецтехнику или сделать бур самостоятельно. В особенности это актуально при больших объемах строительства.

Конструкция бура

технология применения бура

Бур предназначен для формирования скважин в грунте на глубину установки столбчатого фундамента. Для этого в конструкции предусмотрена режущая часть, которая может иметь различную форму

Важно, чтобы при вращении выполнялась выемка грунта и его аккумуляция в приемнике

На первом этапе необходимо правильно подобрать конфигурацию. Существует несколько отличий в конструкции, которые впоследствии определят функциональность бура:

• Разрыхлитель. Может быть в виде двух наклонных плоскостей или в виде шнека – спиралевидного ножа, расположенного на штанге.
• Наличие грунтоприемника. Он предназначен для сбора почвы и ее дальнейшего удаления после заполнения. Удобен для формирования скважин большого диаметра от 35 см.
• Плуг для формирования нижней расширенной зоны в почве. Это необходимо для усиления будущего столбчатого фундамента. Элемент обязателен при возведении зданий с большой массой.

Изготовление бура следует начать с составления чертежа. Он напрямую зависит от требований к конструкции.

Виды буров

Одним из определяющих критериев является форма режущих плоскостей и их месторасположение на штанге. Если объем работ будет относительно небольшим, а диаметр скважины не превышает 20 см – можно сделать шнековую модель.

Такая конструкция относительно просто изготавливается, при этом есть широкий выбор материала режущей части. Однако следует учитывать особенности его применения:

• Для удаления грунта необходимо каждый раз извлекать бур из скважины.
• Невозможно сформировать расширенную область в нижней части фундамента.
• При заполнении шнековых плоскостей почвой потребуются большие усилия для извлечения грунта.

Альтернативой этой модели является устройство со сменными лезвиями. Они устанавливаются на специальные монтажные площадки, расположенные под углом относительно друг друга.

Такая форма позволяет делать скважины различных диаметров, применяя один и тот же бур. Также следует отметить минимальную трудоемкость изготовления и возможность установки новых режущих частей на замену вышедшим из строя. Недостатки изделия со сменными лезвиями такие же, как и у шнековой модели — низкая производительность и возможность бурения скважин с нормированным диаметром по всей протяженности.

Этими недостатками не обладает бур, у которого режущая часть выполнена в форме цилиндра. Его нижняя часть имеет две плоскости, расположенные под углом. Почва собирается в приемнике, который имеет достаточную вместительность.

Особенностью является навесной плуг, который предназначен для расширения диаметра скважины у ее основания. Он может устанавливаться на все вышеописанные модели, но именно для этой плуг наиболее эффективен.

Самостоятельное изготовление

После выбора оптимальной схемы бура можно приступать непосредственно к его изготовлению. Для этого понадобятся расходные материалы, сварочный аппарат и режущий инструмент – болгарка или ножовка по металлу.

Самый простой вариант изготовления — схема со сменными лезвиями. В качестве их исходного материала изготовления можно взять диски по металлу различного диаметра – от 160 до 350 мм. Размер внутреннего посадочного отверстия должен быть различен. В этом заключается основное преимущество сменных лопастей.

Для изготовления понадобятся следующие материалы:

• Штанга. Она изготавливается из трубы круглого или квадратного сечения. К ней привариваются монтажные пластины для установки двух половинок дисков, а также площадка для крепления рукояти.
• Рукоять. Делается из той же трубы, что и штанга. Для соединения лучше всего приварить фланец на 4 болта крепления.
• Диски. Их толщина должна быть минимум 2,3 мм. Это необходимо для жесткости конструкции. Они разрезаются на две половинки, в каждой из которых делаются монтажные отверстия для крепления к пластинам на штанге.

Угол между плоскостями половинок дисков должен составлять 30°. Это обеспечит оптимальное срезание слоя почвы без приложения больших усилий. В случае изготовления конструкции с плугом рекомендуется заказать его режущую часть отдельно или приобрести уже готовую модель.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

• Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

  Пример самодельного земляного садового бура

• Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.

  Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

• Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.

  Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Использование перфоратора для изготовления бура

Самодельные буры имеют некоторые минусы, несмотря на то, что их изготавливают по собственным чертежам, учитывая собственный рост и вид грунта. Среди основных недостатков следует выделить то, что с помощью подобных приспособлений удается выкапывать не очень глубокие ямы, а работать с ними на твердых грунтах бывает довольно сложно. Все это, как правило, относится к ручным приспособлениям.

Если соединить рабочую часть с перфоратором, удастся повысить производительность труда. В основе такого бура будет лежать земляной шнек, перфоратор и переходник. Последний можно заменить редуктором. Важным фактором является количество оборотов перфоратора и мощность. Оптимальное значение последнего параметра для ручной модели составляет 2 кВт.

В зависимости от количества оборотов, бур можно соединить с патроном перфоратора через редуктор. Если мощность составляет 2 кВт, то редуктор не понадобится. Если вы хотите изготовить земляной бур из перфоратора своими руками, то понадобится инструмент, который выдает число оборотов рабочей насадки до 300 в минуту. Эта величина может уменьшаться. Она зависит от свойств почвы на участке. Для изготовления бура из перфоратора необходимо подготовить некоторые материалы и инструменты, среди них следует выделить:

• УШМ.
• Электрическую дрель.
• Металлическую арматуру.
• Кабель.
• Розетки.
• Сварочный аппарат.
• Материал для режущей части.

Если вы задались вопросом, как сделать земляной бур своими руками, то необходимо уделить особое внимание насадке. Для ее изготовления от прута или трубки с помощью болгарки необходимо отрезать кусок длиной 1 м. К нижнему концу следует присоединить ножи

От бура отрезается основание для установки насадки в перфораторный патрон. Отрезанный фрагмент после этого нужно приварить к трубке

К нижнему концу следует присоединить ножи. От бура отрезается основание для установки насадки в перфораторный патрон. Отрезанный фрагмент после этого нужно приварить к трубке.

Земляной бур из дрели своими руками можно выполнить по той же технологии. Если от старого электроинструмента не использовать основание, из прута следует выточить посадочное место для патрона. Туда может быть вставлен переходник. Помимо ручной модели, вы сможете сделать стационарную бурильную установку. Чтобы обеспечить электропитание, следует приобрести или самостоятельно сделать удлинитель.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

• Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

  Пример самодельного земляного садового бура

• Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.

  Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

• Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.

  Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Сварка и финишная обработка

Общая последовательность действий по изготовлению сварного бура может быть следующей:

1. разметьте трубы и листы стали по чертежу (с помощью строительного маркера);
2. распилите их по данным меткам, используя болгарку;
3. нанесите отметки в местах соединений ручки, оси и лопастей (труба оси будущего бура должна входить в только что вырезанные лопасти без заметных усилий);
4. с помощью сварочного агрегата приварите эти детали в нужной последовательности, соблюдая чертёжные пропорции и размеры.

Заключительная обработка самодельного бура заключается в следующем:

1. Отшлифуйте бур – избавьте его от заусенцев, подравняйте сварные швы (если неровности остались). Инструмент, приведённый в порядок, лёгок в использовании, не ранит руки и не цепляется за спецодежду.
2. Наденьте на рукоятку (если бур ручной) отрезки шланга. Концы горизонтальной перекладины (ворота) должны входить в шланг с усилием.
3. Подточите режущие кромки. Это позволит эффективнее бурить грунт.
4. Покрасьте инструмент после изготовления.

Любая краска высыхает максимум за двое суток. Изделие готово к работе.

Делаем буры своими руками

Как соорудить бур в виде спирали

Смастерить дома бур со стержнем, на который приварена спираль, непросто. Можно изготовить модель более простую, если есть сварочный аппарат, болгарка, рулетка, стержень из стали необходимого размера по длине, диск из стального материала.

Как соорудить бур в форме ложки

Оборудование бура подходит для бурения грунта, который не осыпается. Бур в форме цилиндра имеет прорезь сбоку, ложку снизу в виде спирали. Цилиндр в длину не более семидесяти сантиметров, сечение конструкции зависит от размеров скважины, которая будет сделана. Почвы из шахты проникают внутрь цилиндра, там они прилипают и сжимаются, поэтому не выпадают.

Внимание! Ширина прорези зависит от сыпучести почвы, если земля очень сыпучая, то прорезь будет уже. Бур можно соорудить двумя путями

В первом случае берут лист стали, скручивают его нужного диаметра, придавая форму цилиндра. Во втором случае бур изготавливают из куска трубы, он уже имеет форму цилиндра. Понадобится небольшой обрез трубопроката, на одном из концов проделывают пропилы, которые отгибают и затачивают края. Вместо отрезка трубопроката можно применить пустой баллон

Бур можно соорудить двумя путями. В первом случае берут лист стали, скручивают его нужного диаметра, придавая форму цилиндра. Во втором случае бур изготавливают из куска трубы, он уже имеет форму цилиндра. Понадобится небольшой обрез трубопроката, на одном из концов проделывают пропилы, которые отгибают и затачивают края. Вместо отрезка трубопроката можно применить пустой баллон.

Для работы потребуются инструменты в виде болгарки, стального цилиндра, сварочный агрегат, стержень из стали, сверло, предназначенное для металла. Посредством болгарки проделывают внизу у цилиндра прорезь. Для облечения работы к штанге можно сваркой прикрепить сверло для металлических изделий.

Применяя для сооружения прибора лист стали, придется приложить усилия. Заготовку из стали сваривают по шву, кромку заостряют. Сверло также приваривают внизу цилиндра. Если нет необходимого сверло, подойдет пластина из стали узкая в ширину, ее затачивают с двух сторон. Работы данным устройством будут тоже эффективны. Пластина должна иметь длину около пятнадцати сантиметров. Ложку в форме цилиндра приваривают к стержню, смещая до пятнадцати миллиметров относительно оси конструкции. Бур имеет меньший размер, чем обсадная труба, поэтому им легко работать внутри нее. Это очень облегчает работу по одновременной установке обсады.

Внимание! Бур – ложка испытывает огромную нагрузку во время работы, для сооружения устройства подходит инструментальная сталь только высокой прочности. Детали для укрепления конструкции должны пройти закаливание с термообработкой

Как соорудить рукоятку

Рукоятку нужно делать удобной, чтобы легко вращать буром. Ее конструкция имеет свои особенности. Не всегда буром орудует один рабочий, все зависит от почв, глубины шахты.

Разъемный бур

Чтобы выкопать скважину достаточной глубины, потребуется длинный бур. Надо изготовить трубу бура, состоящую из секций, которые можно разбирать. Длину секции для разъема делают примерно в один метр. Секций должно быть столько, сколько будет глубина шахты. Как только бур будет заглубляться в скважину, штанги будут присоединяться и наращивать длину. Существуют разные способы соединения элементов стержня.

Метод с помощью резьбовой муфты

Каждая секция оснащается резьбой по внутренней поверхности, ее размер должен быть равен соединительному элементу. Муфту с резьбой также делают необходимой длины. Надо исключить само раскручивание резьбового соединения. Чтобы этого не произошло, понадобится установка шплинтового фиксатора. Данный метод простой, но очень надежный.

Метод с помощью гайки с болтом

Метод довольно простой, но не такой надежный, как первый. Элементы в виде гайки и болта приваривают к штангам, которые изготавливают из трубопрокатов, имеющих небольшое сечение. Сварку придется проводить с тонкостенными трубами, стыки с такой трубой не могут быть прочными. Для фиксации штанг при помощи резьбы потребуется много сил.

Метод при помощи приваренных муфт

Муфты нарезают из отрезка трубы, у которой сечение больше, нежели сечение штанги. С одного конца штанги приваривают муфту, с другой стороны в муфту вставляют другую штангу. Скрепляют секции, применяя болт с гайкой, вставляя их поперек детали.

Внимание! При подъеме бур разделяют на части, при спуске его снова собирают, добавляя секцию

Земляной бур – стоит ли «овчинка выделки»?

Если на садово-загородном участке используются, преимущественно, только качественные инструменты, например, ручной бур, то практически любые отверстия можно сделать, буквально за пару минут. Стоит сказать, что ручные буры заводского изготовления, могут не отвечать требованиям, необходимым на конкретном строительном участке. Он может иметь малую глубину погружения, может иметь ограничения, связанные с недостаточным диаметром насадок-ножей.

Те промышленные ручные буры, которые есть в продаже, могут иметь различную конфигурацию. Например, быть полностью цельной конструкцией, при этом, имея, только определенную длину. Могут также поддаваться полной либо частичной разборке и при этом иметь в наборе штанги для удлинения, ну и, конечно, иметь различные насадки.

Что касается насадок, тут тоже нужно знать, что они могут быть разными: двухлопастные или с винтовой формой, напоминая при этом червяка. Для того, чтобы конструкция бура служила достаточно долго и исправно, ножи обычно делают из сплавов стали с очень высокой прочностью, а для облегчения бурения их делают с резцами по бокам.

Части бура, которые призваны бурить, могут состоять из нескольких ярусов. Обычно бур земляной ручной начинается с лопастей, диаметром поменьше, а затем идущих к увеличению.

Земляной ручной бур в строительстве – это очень полезный инструмент, который в зависимости от типа работ может подлежать трансформации:

• функция увеличения длинны штока;
• возможность смены насадок;
• функция смены рукояток с малых и коротких размеров на максимально длинные и с большими диаметрами.

Стоит сказать, что в зависимости от комплектации в минимальной версии (с тремя насадками и коротким штоком), а также в максимальных версиях, цена на промышленные буры может значительно меняться, в сторону увеличения.

Именно, по этой причине стоит подумать о том, как сделать земляной бур своими руками. Это может значительно сэкономить бюджет, а если его изготовить правильно, то и дополнительно выиграть в функциональности.

Земляной бур

Разновидности бура по назначению

В зависимости от места, сферы использования имеют нюансы в конструкции. Разберем каждый из них подробнее.

Шнековый

Применяется для бурения глубинных скважин на воду, обустройства подземных зондов под тепловые насосы. Имеет большое количество витков, именуемых шнеками.

ТИСЭ

Такой инструмент берется для рытья ям под монтаж свай. Внизу у него откидывающаяся лопатка, которая отвечает за расширение.

Проще говоря бур ТИСЭ имеет:

• лопасти;
• землеприемник;
• раскладной расширенный нож (в нижней части).

Для удобства работы нож иногда делают съемным.

Такой инструмент умельцы научились изготавливать самостоятельно. Ножом служит обрезанная лопата с хорошей заточкой. Землеприемником станет жестяная банка из-под соленой рыбы. Нож фиксируется не вплотную, а чтобы он мог двигаться. При опускании инструмента в шурф он подтягивается капроновой нитью, закрепленной на конце. Как только бур касается дна, натяжение нити делают меньше. Лопатка подрезает бока ямы, достигая нужного расширения.

Бур из лопаты

Отличный вариант для посадки кустарников, деревьев. Лопату нужно брать из качественной стали, чтобы не пришлось часто затачивать. Снизу с обеих сторон отрезают болгаркой небольшие сегменты, чтобы она приобрела прямоугольную форму.

Низ лопаты распиливают по центру на глубину до 30 см. Левую часть отгибают вперед, правую – назад или наоборот. Образовавшиеся лепестки проходят сварочным швом.

Для мягких грунтов

В таких условиях работать стандартным буром неудобно и это занимает больше времени. Поэтому для таких участков эффективным станет инструмент с режущей частью, которая делается удлиненной. Оформляется в виде стакана по бокам с небольшими прорезями. На разрезах выступает режущая кромка. Лучший материал для этого – закаленная сталь. Ее нужно хорошо заточить.

Навыки создания ручного бура особенно пригодятся, если дом с участком стоит на глине, суглинке, скалистой почве, где заводские буры-универсалы просто не справляются.

Мотобур (с бензиновым приводом), электрический

Магазинные варианты буров остаются привлекательными для владельцев частных домов, благодаря большой производительности, скорости работы.

Мотобур удобен в транспортировке, но зависит от заправки топлива. Инструмент с электроприводом будет работать только в условиях постоянной подачи электроэнергии.

Оба типа функционируют в разных режимах: на больших и малых оборотах.

Конструкция ручного бура

Садовый бур является очень полезным приспособлением для любого дачника. Он очень компактный, удобный и простой в использовании. Как правило, изготавливают его из твердого металла. Он без усилий раскалывает на части мелкие камни и корневища растений.

С помощью такого приспособления с легкостью можно выкопать яму, вращая его вокруг своей оси как штопор.

Главным назначением бура является рытье лунок для столбов. Небольшие скважины делает режущая часть приспособления, которая может быть разнообразной формы:

• Двухлопастной;
• В виде полудисков;
• Винтообразной;
• Шнекообразной;
• Многоярусной;
• Цельной или съемной.

Есть модели, которые начинаются с небольших лопастей, и их верхняя часть постепенно увеличена до больших размеров. Заводской бур является функциональным и эффективным не во всех ситуациях, потому что инструмент попросту не сможет внедриться в почву на нужную глубину, или его насадки будут не того диаметра, который требуется.

Хотя стоимость заводского бура для столбов относительно демократична, вполне можно сделать полезный инструмент самостоятельно, и при этом он будет отвечать всем необходимым требованиям. Технология изготовления бура своими руками очень проста, и стоимость его будет гораздо дешевле заводского. Нужно всего лишь определиться с параметрами изделия.

Разберем несколько различных конструкций, которые отвечают за эффективность и функциональность бура:

Разрыхлитель. Данная деталь состоит из пары плоскостей либо же шнека. Шнек похож на спираль, нож находится на штанге.
Почвоприемник. В этой детали собирается грунт, и она значительно облегчает бурение лунок, имеющих размер до 35 см.
Плуг-формировщик. Он располагается в нижней зоне

Эта конструкция позволяет усиливать столбчатый фундамент, что очень важно при строительстве массивных сооружений.
Шнек крепится к ручке болтовым соединением. Длина готового к работе и полностью собранного изделия составляет около метра, что позволяет без труда делать ямки до 70 см глубиной

Если лунка должна быть большей глубины, то конструкцию вполне можно нарастить при помощи трубки (500 мм). Этот элемент представляет собой деталь с гайкой и болтом, которые находятся на торцах труб.

Особенности ручного бурения

Благоприятными условиями для бурения скважины вручную являются:

• грунтовые воды на глубине до 20 м;
• грунт без твёрдых пород, затрудняющих бурение ручным способом.

Ручное бурение скважины можно осуществить двумя способами:

• вращательный;
• канатно-ударный.

Смысл канатно-ударного метода заключается в том, чтобы соорудить скважину, с относительно большой высоты в неё бросается тяжёлая труба с острым концом, привязанная канатом к раме. Грунт отделяется от ударов этой конструкцией, и попадает внутрь её. Затем труба поднимается на поверхность лебёдкой и освобождается от накопившейся в ней породы. Так происходит углубление. Преимуществом ударного бурения является то, что в нем можно задействовать одного человека.

Бурение вращательным способом производится инструментом, способным врезаться в землю с помощью вращения и поднимать грунт на поверхность. Для такого метода бурения нужно задействовать двух человек, чтобы обеспечить вращение бурового стержня с помощью арматуры или трубы. По мере углубления конструкции бура в грунт, она наращивается дополнительными разъёмными трубками.

По завершении буровых работ выполняется опускание обсадной колонны в скважину.