Правила и нюансы строительства бани на свайном фундаменте

Преимущества

Поднятие бани на винтовых сваях над землей дает возможность не только разорвать связь с перемерзающей почвой, ливневыми потоками, но и применить естественное стекание использованной воды через щели и трапы. В пространстве под нужными помещениями устраивают бетонный лоток для сбора и отвода жидкости в сливную яму.

Щелевая конструкция называется стекающий пол. Зазор между доской выдерживается 0,7 см, тогда, при набухании дерева просвет не будет перекрываться. Необходимая вентиляция и доступ для уборки в подполье конструктивно решен свайным фундаментом с высотой от нулевой отметки не менее 0,5 м.

Преимущества и недостатки каркасных бань

Каркасные строения относятся к наиболее бюджетному варианту построек. Благодаря этому технология обрела быструю популярность и не теряет своей актуальности уже несколько десятилетий. Кроме экономии финансов, возведение каркасной бани имеет еще один существенный плюс – быстрые сроки осуществления задуманного. Технология строительства каркасной бани не предусматривает выполнения трудоемких мокрых процессов, которые требуют время на высыхание. Поэтому сооружение можно закончить всего за несколько недель.

Неоспоримые преимущества

  • легкая конструкция не требует обустройства сложного фундамента;
  • практически не наблюдается усадка здания, что позволяет начать эксплуатацию практически сразу после окончания отделочных работ;
  • возведение можно осуществлять без найма специальной строительной техники;
  • каркасные здания обладают низким уровнем теплопроводности, поэтому помещение будет быстро нагреваться;
  • стены обладают небольшой толщиной, что способствует визуальному расширению пространства. Построенная простая каркасная баня своими руками будет выглядеть довольно просторной внутри;
  • при необходимости баню можно перенести на другое место без особых проблем, она разбирается на составные части и быстро монтируется;
  • коммуникации прокладываются внутри стен или под полом, не занимая место в комнатах;
  • применяемые материалы являются экологически безопасными;
  • возможны множество вариантов внутренней и внешней отделки;
  • работы могут проводиться в любое время года и при разных температурных показателях.

Недостатки

Недостатков у технологии не так много, но на них следует обратить внимание перед тем, как построить каркасную баню своими руками:

  • если вы проживаете в районах с сильными ветрами или высокими снежными заносами, то необходимо на этапе проектирования предусмотреть дополнительную защиту и усиление конструкции;
  • обязательно выполните качественную тепло- и пароизоляцию для полноценного функционирования постройки в любое время года;
  • стены быстро прогреваются, но также и остывают, поэтому рекомендуем утеплить стены и потолок.

Достоинства технологии значительно превышают количество недостатков. А возможность сэкономить на самостоятельном проведении работ без мощной строительной техники является существенным аргументом в пользу выбора данного метода.

Варианты проектирования бани

В начале строительных работ разрабатывается проект будущего сооружения. Сделать это можно самостоятельно, взяв за шаблон один из готовых чертежей в интернете. Есть хорошая альтернатива, которая сэкономит время, – заказать проект у специалистов. Эта же команда займется и пошаговым возведением под ключ.

В продаже есть готовые модульные баньки, которые просто собираются по принципу конструктора и не нуждаются в наружной или внутренней отделке.

Самые популярные размеры:

  • 3×4 м;
  • 3×6 м;
  • 5×5 м;
  • 6×6 м;
  • 6×8 м.

Если же решили делать эскизы самостоятельно, то нужно учесть такие моменты:

Правильное расположение постройки

Здесь важно организовать удобный подвод коммуникаций.
Тип грунта на участке. От этого зависит тип фундамента

В частности, для бани с бассейном важно, чтобы подземные воды не подмывали сооружение.
Планировка конструкции, размеры. Если будет строиться двухэтажная баня, то и нагрузка на каркас получится больше. Важно заранее рассчитать, где установить печь, определить высоту дымоходной трубы, в каком месте крыши она будет идти.
На схеме необходимо указать, где проходят: вентиляция, электрическая проводка, канализация.
Форма крыши, материал для ее настила. Проводится расчет мощности перекрытия.

Для коммуникаций желательно составить отдельный чертеж.

На усадьбе большой площадью хорошо будет смотреться целый банный комплекс с террасой, комнатой отдыха, столовой, спальней. В такой постройке отлично проводить время с гостями круглый год.

Популярны проекты с мансардой. Согласно стандартному плану комната отдыха на первом этаже занимает до 20 кв. м. От нее идет лестница наверх, где расположена спальня.

По стоимости от одноэтажной бани отличается не существенно

Внимание уделяется усилению фундамента, поскольку нагрузка на него приходится больше

Рекомендуем ознакомиться:

  • Поэтапное возведение бани с террасой
  • Каркасная баня с беседкой

В большинстве каркасных конструкций для пола берут обрезную доску (черновой настил), шпунтованную (чистовое покрытие). Все деревянные элементы тщательно проходят антисептиками.

На перегородки, стены, потолок удобно использовать вагонку. Для теплоизоляции лучше брать минеральную вату, сверху настелить 2 слоя пароизоляции.

В парной отлично разместится дровяная печь с баком для воды. Можно выложить ее вручную из кирпича или купить заводскую металлическую.

Тематический материал:

  • Кирпичная печь для бани
  • Металлическая печь для бани

На дачах часто ставят маленькие бани 3*4 м. Делать их проще квадратной или прямоугольной формы. Необычно выглядят баньки в виде бочки, треугольные. В парилке смогут разместиться 2–3 человека. Внутри постройки есть только основные помещения:

  • парная;
  • душевая;
  • предбанник (раздевалка).

Допускается наличие маленькой веранды. Обогревается баня печью на дровах или котлом.

Основные плюсы мини-бани – скорость строительства, небольшие траты.

Защитить и украсить

Закрытый цоколь бани

Установка бани на возвышении из винтовых свай своими руками будет совсем завершенной после устройства цоколя. Он защитит от скопления мусора под домом, зимой – от снежных заносов, создаст дополнительное препятствие потерям тепла и украсит вид. В зависимости от высоты над уровнем земли, конструкции пола, концепции всего здания, можно использовать сайдинг, искусственный камень, декоративные покрытия.

Надо не забыть оборудовать технологические лазы для осмотра фундамента. Внутреннее пространство очистить от плодородного слоя, засыпать щебнем, песком.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок действий по монтажу железобетонного ростверка, расположенного на высоте 30 см над уровнем грунта (один из наиболее сложных вариантов).

Порядок действий:

Подготовка

Производится очистка и планировка участка (если это необходимо). Удаляют все посторонние предметы, растения и прочие помехи.

С помощью колышков производят разметку участка. Для забивных свай она заключается в установке одного колышка на оси опор, для буронабивных отмечаются линии внешнего и внутреннего периметра. Также для них необходимо предварительное бурение скважин, которое производится по результатам пробного бурения.

Оно определяет глубину залегания плотных слоев грунта и производится в любом случае, так как дает возможность определить длину стволов.

Установка свай

Забивка свай производится с помощью специальных машин.

Необходимо составить схему погружения, чтобы готовые сваи не отсекли точки установки следующих опор.

Обычно установку производят по спирали или змейкой, последовательно переходя от одной точки к другой.

Для буронабивных свай производят гильзование скважин (погружение трубы из свернутого рубероида или куска пластиковой трубы нужного диаметра). Затем собирают и опускают в скважину армпояс, размеры которого надо выбрать так, чтобы он легко входил в отверстие.

Длина арматуры должна превышать длину скважины, чтобы впоследствии ее можно было жестко связать с армпоясом ростверка. Затем производится заполнение скважины бетоном и выдержка в течение положенного времени (28 дней).

Строительство опалубки

Для постройки опалубки не обязательно выжидать срок затвердения бетона в скважинах. Если использованы забивные сваи, то обычно выжидают около недели, чтобы ствол «обсосало» (строительный термин, обозначающий восстановление грунта и плотное прилегание к боковым стенкам).

Опалубка представляет собой род длинного деревянного лотка, внутренние размеры которого повторяют форму будущего ростверка.

Сборку производят из обрезных досок, стараясь не допустить образования щелей и промежутков.

Высота опалубки должна несколько превышать высоту ростверка. Для жесткости нижнего отдела на землю устанавливают ряд подпорок, исключающих прогиб днища опалубки. Внутренняя часть устилается полиэтиленом, препятствующим выход воды или материала из опалубки.

Создание армпояса

Арматурный каркас создается по обычной технологии — рабочие стержни с помощью гладкой вспомогательной арматуры устанавливаются в нужном положении согласно проектной схемы и общих правил.

Важным моментом является жесткое соединение арматуры свай и армпояса ленты, для которого лучше всего использовать сварку. Остальные элементы соединяют путем вязки мягкой проволокой.

Заливка бетона

Заливку бетона производят после окончательного затвердения бетона в сваях.

Это важно, так как вес железобетонного ростверка очень велик и способен деформировать не застывший бетон. Заливку надо выполнить максимально быстро, без перерывов, чтобы получить абсолютно монолитную опору с большой степенью жесткости. Бетон выравнивают и накрывают мешковиной или полиэтиленом, первые 10 дней периодически поливают водой

Бетон выравнивают и накрывают мешковиной или полиэтиленом, первые 10 дней периодически поливают водой

Заливку надо выполнить максимально быстро, без перерывов, чтобы получить абсолютно монолитную опору с большой степенью жесткости. Бетон выравнивают и накрывают мешковиной или полиэтиленом, первые 10 дней периодически поливают водой.

Через 10 дней снимают опалубку, после чего выдерживают ленту до полного застывания, которое наступает через 28 дней после заливки.

Виды облицовки

Существует большое количество вариантов проведения облицовочных работ. Далее рассмотрены наиболее распространённые варианты.

Сайдинг из кирпича имеет высокую прочностьИсточник sdelai-lestnicu.ru

Цокольный сайдинг

Этот материал выпускается в виде плит, которые устанавливаются по периметру фундамента. Долговечность, стильный вид и доступная цена создали популярность такому материалу. Его выбирают по следующим причинам:

  • Использование сайдинга доступно во всех климатических поясах России.
  • Высокая прочность исключит возможность различных механических повреждений.
  • Из-за незначительного веса деталей и простоты монтажа работы можно провести в течение небольшого срока.
  • Плиты сайдинга способны хорошо удерживать тепло.
  • Материал не подвержен воздействию влаги, грызунов и насекомых.

Выпускаются плиты небольшой толщины, прочность которых усилена с помощью синтетических нитей.

Для установки можно использовать деревянную основуИсточник sdelai-lestnicu.ru

Плоский шифер

Этот материал прочный и долговечный. Он обеспечивает надёжную защиту от влияния окружающей среды. К недостаткам отделки свайно-винтового фундамента относятся опасность асбеста для здоровья людей, небольшая механическая прочность и малопривлекательный внешний вид.

Сайдинг из профнастила на деревянной основеИсточник sdelai-lestnicu.ru

Каркасная облицовка

Для монтажа покрытия делают каркас из вертикально установленных брусьев и поперечных креплений. Конструкция может состоять из дерева или металла. К основе прикрепляют различные типы сайдингов по желанию владельца. Могут, например, быть использованы акриловый или сделанный из винила. 

Схема устройства сайдинга для свайного фундаментаИсточник sdelai-lestnicu.ru

Облицовочный декоративный кирпич

В продаже имеется кирпич различных цветов. Из него можно сделать красивую и прочную кладку. Это решение надёжное и качественное, но при этом дорогое. Для того, чтобы установить такую облицовку, мастер должен уметь работать с кирпичом на профессиональном уровне. У этого покрытия имеются следующие достоинства:

  • Высокая долговечность.
  • Хорошая механическая прочность.
  • Способность сохранять тепло.
  • Такое покрытие можно рассматривать в качестве дополнительной опоры для дома.

Такой выбор был бы удачным для владельца, однако следует учитывать высокую стоимость и значительную трудоёмкость проведения работы.

Вентиляционные отверстия должны быть защищены от проникновения мелких животныхИсточник drive2.ru

Использование профнастила

Для сайдинга подойдут металлические профилированные листы. Их можно окрасить в нужный цвет для того, чтобы покрытие гармонировало с домом. Толщина может составлять от 0,7 до 9,5 мм. Применение этого материала позволяет воспользоваться следующими преимуществами:

  • Лёгкий вес материала способствует облегчению проведения монтажа.
  • Доступная стоимость.
  • Этот материал соответствует требованиям противопожарной безопасности.
  • Процедура установки сайдинга может быть выполнена в течение нескольких часов.

Этот материал в уязвим для механических повреждений. Если будет нанесена царапина, то в этом месте металл может начать ржаветь.

С помощью свайного фундамента можно построить дом на наклонном участкеИсточник st-par.ru

Утепление пола: общие правила

Перед началом монтажа и утепления пола нужно провести антисептическую обработку всех деревянных составляющих готовой конструкции. Специальный состав для этого можно приобрести в магазине строительных товаров. Антисептик защитит древесину от проникновения вредоносных микроорганизмов, которые могут ее разрушить.

Глубина утеплителя пола в зависит от помещений бани

Если в зимнее время будет использоваться баня на винтовых сваях, утепление пола начинается с закладки утеплителя между опорными элементами постройки. Чаще всего для этого используется минеральная вата (толщина слоя 25 см) или пенопласт (толщина слоя 15 см).

Схема утепления бетонного пола в бане

При недостаточной для укладки утеплителя толщине балок к ним перпендикулярно крепятся дополнительные бруски. Гидроизоляция укладывается предварительно. Поверх нее между балками раскладывается нижний слой утеплителя. Верхний слой укладывают между дополнительными брусками. Далее настилается еще 1 слой гидроизолятора, поверх которого монтируется финишный пол. Утепленный слой в бане на винтовых сваях продлит срок службы конструкции, и существенно повысит комфорт в бане.

Схема утепления деревянного пола в бане

Профилактические меры

Высоким уровнем влаги отличается баня на винтовых сваях, сделать пол недоступным для грибка и плесени, которые неизбежно появляются во влажной среде, помогут специальные профилактические меры. В процессе строительства все используемые элементы конструкции необходимо в несколько слоев покрыть специальным антисептическим составом.

Для того чтобы пол дольше не гнил, необходимо покрыть его антисептиком от грибка

В обязательном порядке следует применять также качественные гидроизоляторы. Это может быть рубероид или полиэтиленовая пленка. Указанные меры помогут увеличить срок службы конструкции, предохранят ее от гниения и преждевременного разрушения.

Схема гидроизоляции пола в бане

Если были замечены очаги гниения деревянного материала, необходимо всю конструкцию демонтировать. Поврежденные элементы нужно заменить.

Материалы для отделки

Для отделки цоколя используют металлические пластины и деревянные направляющие. При помощи этих материалов совершить отделку фундамента не составит труда.

Если взять металлические пластины с рисунком под камень, то у вас будет цоколь как будто отделанный камнем.

  1. Металлические пластины крепят на саморезы и при помощи сварки. Сварка — наиболее надёжный и долговечный способ крепежа  обшивки.
  2. Обязательно в местах соприкосновения обшивки с грунтом необходимо отсыпать песком на 30 – 40 см.
  3. Отделочное покрытие выравнивают по углам, швы заделывают и затирают герметичной жидкостью.
  4. Окончательной работой будет фиксация элементов, которых не хватает.

Важно! При оформлении деревом, его нужно будет обработать специальным антисептиком. Это предотвратит порчу материала.

Навесная отделка цоколя

Если вы сделаете навесную отделку цоколя, то не прогадаете, она имеет много плюсов:

  • экономичность материала;
  • быстрое возведение и простота конструкции;
  • красивый вид;
  • защита от влаги.

Отделка кирпичом

Если будет желание и финансы, то можно совершить отделку цоколя кирпичом.

К плюсам можно отнести такие качества как: защита от повреждений, термозащита, возможность создать подвальное помещение.

Обратите внимание, что у этого варианта есть минусы: это цена и невозможность возведения на нестабильных и пучнистых почвах.

Отделка мозаикой

На современном строительном рынке существует необычный и дорогой вариант отделки — это мозаичная штукатурка. Данная отделка понравится самому вредному покупателю. Отделка мозаичной штукатуркой выглядит очень эффектно, и она не требует большого количества времени, проста при монтаже.

Отделка пластиком

Также для отделки цоколя дома на винтовых сваях используют пластиковые панели. Это наиболее дешёвый вариант, но он проигрывает по эстетическим аспектам. Конечно, отделка кирпичом или камнем будет смотреться эстетичной и элитной, но пластиковые панели достаточно прочны и не податливы химическим и погодным условиям.

Ассортимент расцветок и рельефов пластиковых панелей довольно большой, и у вас будет возможность выбрать то, что вам подойдёт.

Отделка бетоном

Самым экономичным способом  считается установка бетонного цоколя, он не требует огромных затрат и усилий.

Правда он требует отделки штукатуркой. Ведь штукатурка является самым оптимальным вариантом для  отделки, если нет возможности приобрести более дорогие материалы для отделки цоколя.

Для этого нужно сделать:

  1. отмостки цоколя,
  2. затем отделать влагостойкими элементами (асбестоцементные плиты),
  3. возле основания поверхность отсыпать песком,
  4. затем всю поверхность плит оштукатурить.

Видов отделок  и материалов для этих работ множество, каждый человек, который затеял отделку цоколя, подберёт для себя идеальный вариант. Но выбор нужно делать с большой ответственностью, оценивайте свои физические и финансовые возможности трезво.

Желаем вам удачи и вдохновения!

Фундамент: из чего будут стены

Начинающие строители задаются вопросом, как правильно разметить фундамент

Перед этим стоит обратить внимание на материал стен

Варианты на выбор:

— брус;

— кирпич;

— пеноблок.

Прежде чем сделать опалубку, стоит рассчитать нагрузку. Материал по-разному весят, учитывается площадь покрытия. Опалубка для основы может быть утоплена в грунт или, наоборот, приподнята. Оптимальная высота для конструкции 0,2 метров. Для фундамента бани можно подготовить дополнительные опоры по надобности.

Из сруба бруса

Интересует, как сделать фундамент своими руками. Если стены будут из бруса, не стоит ждать большой нагрузки. Максимальный выступ для конструкции – 0,2 метра.

На фундаменте можно установить перекрытие. Рубероид для этих целей подходит наилучшим образом. Когда делается заливка под баню, проверяются подпорки и боковые стойки.

Фундамент из кирпичей

Строители собираются ставить баню из кирпича, поэтому интересуются, как правильно сделать фундамент. Эксперты показывают расчеты и говорят о необходимости установки столбчатой конструкции.

Для сооружения деревянной опалубки можно заготовить доски длиною 2 метра. По углам устанавливаются бруски для укрепления. Фундаменты ленточного типа также подходить, но отступ должен составлять не более 0,2 метра.

Фундамент с пеноблоками

Когда делается сооружение из пеноблока, интересно, как рассчитать нагрузку. Ленточный вариант фундамента снимает все вопросы. Преимущества:

— небольшая высота;

— делается на любом типе грунта.

Чтобы рассчитать основу, требуется знать размеры сооружения. Интервал между опорами не более 0.3 метра. Разметка может производиться при помощи вставленных прутиков.

Основа для каркасной бани

Имеется каркасная конструкция, поэтому интересно, как разметить фундамент. Эксперты дают такие советы:

— использование ленточной основы;

— использование бетона высокой марки;

— сделать перекрытие из рубероида.

Правильный фундамент выровнен по уровню. Строители заранее планируют, в каком месте могут быть просадки. Расчет фундамента под каркасное сооружение предполагает, что интервал между стойками не будет больше 0,2 метра.

Типы закладки фундамента

  1. Ленточный.


Литой бетонный каркас

Такая конструкция подходит для большинства видов строений. Осуществляется путём заливки бетона по всему периметру основания. Подходит для садового или жидкого типа почв.

Обладает:

  • Высокой прочностью. Выдерживает два этажа.
  • Низкой теплопроводность. Очень выгодно в условиях бани для создания дополнительной теплоизоляции.
  • Возможность реализации подпольного помещения или погреба.
  1. Столбчатый.

Свайный фундамент из кирпичей

Удобен при возведении небольших зданий со слабым давлением на основание. Приемлем для песка, гравия и глины.

Преимущества:

  • Низкая цена, благодаря значительной экономии на строительных материалах.
  • Возможность установки на наклонной местности или в низине.
  • Относительная лёгкость установки своими руками.
  1. Монолитный.

Бетонная цельная плита

Представляет собой железобетонный монолит. Допустим в любом грунте.

Определяющие качества:

  • Невероятная прочность и надёжность, рассчитанная на многоэтажные дома.
  • Очень высокая себестоимость.

Фундамент для бани из бруса не обязан обладать повышенной прочностью.

Потому что:

  1. Брус сам по себе материал сравнительно нетяжёлый.

Образцы деревянного бруса

  1. Не предусматривается наличие множества этажей. Максимум чердак.
  2. Отсутствие в дальнейшем тяжёлой мебели внутри помещения.

Исходя из этого, монолитная плита сразу отбрасывается, и остаются ленточный и свайный фундамент для бани. Их применение уже определяется составом почвы, на которой планируется постройка бани.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий