Достоинства и недостатки заглубленного ленточного фундамента + пошаговая инструкция по монтажу

Отмостка что это?

Леса защищают фундамент от эрозии почвы, вызванной талой водой и осадками, и удаляют ненужную влагу с пола дома. Он также может служить дорожкой вокруг дома.

Ваше устройство просто. Он состоит из двух частей:

• Пол. Для этого укладывается слой песка или несколько слоев гравия и песка.
• Декоративное покрытие. В простейшем случае это слой бетона, но можно использовать камень, укладывать плитку, заливать асфальт, заполнять гравием.

Уклон строительных лесов от дома должен быть не менее 1,5˚. В идеале, разница в высоте между краями должна составлять 8-10 мм.

Оставьте между стеной и строительными лесами зазор шириной 2 см. В него вставляется кровельная мембрана, пенополистирол, песок или другой гидроизоляционный материал.

Ширина лесов должна быть не меньше ширины карниза дома, чтобы падающая с крыши вода попадала не на землю, а на леса. Кроме того, на размеры может влиять и другая точка — изоляция фундамента.

Особенности строительства гибридных вариантов ленточного фундамента

Если грунт на участке недостаточно устойчив, от строительства ленточного фундамента стоит отказаться. Для обеспечения достаточных прочностных характеристик его придется значительно заглубить, что невольно вызовет увеличение материальных затрат. Чтобы оптимизировать свои расходы, монтируют гибридные основания, с особенностями которых мы предлагаем вам познакомиться.

Комбинированные варианты обладают неоспоримыми преимуществами

Свайно-ленточный фундамент

Такое основание оптимально для пучинистого и слабого грунта. Его конструктивные особенности позволяют стенам строения опираться на сплошную мелкозаглубленную ленту, а прочное соединение с грунтом гарантируется сваями, заглубленными ниже глубины промерзания.

Сваи заглубляются ниже уровня промерзания земли

Такое основание может монтироваться на участке с любым грунтом и рельефом. При этом, его устройство обходится намного дешевле заглубленной конструкции.

Стены опираются на ленту

Предлагаем посмотреть видео с пошаговой инструкцией по изготовлению свайно- ленточного фундамента своими руками:

Watch this video on YouTube

Столбчато-ленточный фундамент

Подробные конструкции используются как основания для тяжелых строений, возводимых на участках с глубоким промерзанием грунта. Столбы, залиты на глубину ниже 20 см глубины промерзания грунта, воспринимают основную эксплуатационную нагрузку.

Столбы внизу делаются расширенными

Лента используется для соединения столбов между собой. Благодаря её наличию, нагрузка более равномерно распределяется между элементами основания. После формирования основания между бетонной лентой и слоем грунта обязательно остается зазор 15-20 см.

Имеющийся зазор позволит основанию сопротивляться вспучиванию грунта

Предлагаем посмотреть видео с пошаговой инструкцией изготовления столбчатого ленточного фундамента своими руками

Watch this video on YouTube

Watch this video on YouTube

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция фото и видео план

Строительный процесс основывается на создании условий для работ, выкапывании траншеи, сооружении опалубки и заливки раствора бетона.

1-й шаг — Подготовительные работы

Разработка чертежа, очистка территории, доставка всех строительных материалов и элементов. В землю монтируют оси дома по схеме, после фиксируются кольями основные элементы конструкции и выравнивается площадка для траншеи.

Операции по подготовке должны правильно и строго соблюдаться: необходимо контролировать углы в 90°, отметки для площадки траншеи. Выровненный участок для монтажа должен быть больше, чем габариты дома по чертежу: в каждом направлении на 1,5 – 5 метра.

2-й шаг — Строительство траншеи

Наметить площадь стены колышками или с помощью профильных досок. Траншеи под фундамент можно раскопать вручную для небольших зданий, но если нужно делать основание для нескольких построек – экономично использовать механические копатели.

На этапе работ важно снимать слой земли так, чтобы образующиеся котлованы не превышали необходимую ширину фундамента. Используйте лопату, чтобы разрезать почву непосредственно под профилем разметки и выкопать траншею на нужную глубину

После выкапывания траншеи по периметру, правильно сделать подушку толщиной 120-200 мм из мелкого щебня. Ее тщательно утрамбовывают и сверху укладывают гидроизоляционный материал. Для гидроизоляции подвала используют асфальтовую мастику.

3-й шаг — Возведение опалубки своими руками

Конструкция производится из пиломатериалов толщиной не менее 40-50 мм, применяют панельные сборно-разборные формы.

Цель временной формы – поддержать размеры траншеи, чтобы избежать коллапса сторон и полученная заливка строго соответствовала размерам фундамента.

Устанавливаемые распорки прочно крепится к стенкам траншеи, можно посмотреть на видео

Крайне важно тщательно выровнять отвесную вертикальную плоскость, поскольку точность этого показателя повлияет на качество конструкции и долговечность фундамента. И не забудьте отверстия для канализационной системы

Для земляных работ более 5 м глубиной в компактных глинистых почвах, достаточно использовать сравнительно открытую систему опалубки, так как глина не будет легко падать в траншею. Правильно будет сделать систему с распорками с интервалом между досками на 1,8 м.

Площадь и уровень формы. Корректировка опалубки не может быть сделана, если залить бетон

Важно в план работ включить проверку конструкции. Поскольку бетон очень тяжелый,  нужно еще раз убедиться, что форма сильна и твердо стоит на месте: горизонтальные элементы (распорки), фиксированные по ширине траншеи, насколько это возможно

4-й шаг — Бетонирование

Замешивание бетона и заливка ленточного фундамента в форму – самый ответственный этап. Способы осуществить данную операцию можно изучить на видео.

Технология заливки ленточного фундамента зависит от качества замешанного раствора и соблюдения правил и времени по заполнению формы.

Смешайте бетон в соотношении 1 цемента: 5 воды для получения консистенции, которая должна легко выливаться, не будучи слишком влажной. После осуществляется пошаговая заливка ленточного фундамента лопатой в траншею до верхней части ставок или колышек разметки.

Необходимо учитывать: если залить бетонный раствор с высоты более 1,5 м, то это спровоцирует расслоение материала.  Поэтому желательно заливать бетон вручную, слоями в 10-25 см, чтобы не образовывались пустоты. Используйте шпатель, чтобы выровнять и сгладить бетон. Сделайте бороздки, чтобы поверхность каждого слоя не скользила.

Держите бетон влажным несколько дней, чтобы избежать образования трещин. Смачивать фундамент рекомендуется два раза – три раза в день.

После 6-10 дней с момента заливки пиломатериалы вынимаются из опалубки. Удаление формы займет не менее 24 часов.

Чтобы более наглядно определить план и сложность работ, можно посмотреть, как сделать ленточный фундамент своими руками видео.

Армирование

Как известно, армирование заглубленного ленточного фундамента сварными каркасами позволяет улучшить показатели упругости и прочности конструкции. На устойчивых грунтах можно обойтись без каркаса, но арматуру лучше уложить, что повысит долговечность здания.

Для этой цели используются металлические прутки с диаметром 10-14 миллиметров. Форма каркаса зависит от нагрузок на здания. В стандартной ситуации рекомендовано использовать два горизонтальных и два вертикальных каркаса. Соединение прутков в единую конструкцию происходит при помощи сварки. Каркас можно сделать своими руками без дополнительных приспособлений. В этом случае арматуру скрепляют между собой при помощи вязальной проволоки.

Для предотвращения соприкосновения арматуры с землёй нижнюю часть каркаса укладывают на кирпичики, таким образом, чтоб между металлом и землёй оставался зазор в 5 сантиметров. При выполнении этого условия можно предотвратить коррозию арматуры.

Особенности ленточного фундамента

Основание ленточного типа представляет собой замкнутую по контуру ленту. Устройство ленточного фундамента выполняется по периметру будущего строения и под всеми стенами. Обычно он сооружается на грунтах с хорошими показателями несущей способности, не подходит для болотистых почв. Под ленту необходимо обустроить подушку из песка средней крупности с послойным (каждые 100 мм) виброуплотнением.

Рисунок 1. Внешний вид ленточного основания

На грунтах с высокими прочностными характеристиками грунтов ленточное основание может сооружаться даже для строительства многоэтажных зданий – до 9-12 этажей.

Глубина ленточного фундамента определяется индивидуально в зависимости от характеристик возводимого на нем здания, предполагаемых нагрузок, уровня промерзания почвы на участке застройки, наличия подвальных помещений и т.д.

Как определить глубину заложения

Соответственно, если планируется строительство лёгкого здания (садовый домик, хозяйственный блок, гараж и т. д.), достаточно мелкозаглублённого ленточного фундамента, а вот для тяжёлых каменных построек нужно более глубокое заложение подошвы, обеспечивающее опору на плотные слои почвы. Глубоко заглублённый фундамент стоит на непромерзаемых слоях и обеспечивает жёсткость всего строения, что так необходимо для тяжёлых конструкций.

Тема заглублённых лент достаточна противоречива. Например, стандартами строительства СССР было утверждено среднее заглубление на 50 см. Однако, уровень промерзания в разных регионах страны неодинаковый, также не учитывается наличие грунтовых вод и верховодки. При строительстве фундаментов глубже не значит лучше, твёрдые пласты почвы могут чередоваться с рыхлыми и в этом случае не обойтись без геологических исследований, которыми так часто пренебрегают в частном строительстве, желая сэкономить финансовые затраты. Нынешние строительные правила рекомендуют ЗЛФ при соблюдении мер по борьбе с морозным пучением.

В итоге глубина залегания ленты — непостоянная величина.

Информация по назначению калькулятора

Онлайн калькулятор монолитного ленточного фундамента

предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента. Для определения подходящего типа фундамента, обязательно обратитесь к специалистам.

Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003

Ленточный фундамент представляет собой монолитную замкнутую железобетонную полосу, проходящую под каждой несущей стеной строения, распределяя тем самым нагрузку по всей длине ленты. Предотвращает проседание и изменение формы постройки вследствие действия сил выпучивания почвы. Основные нагрузки сконцентрированы на углах. Является самым популярным видом среди других фундаментов при строительстве частных домов, так как имеет лучшее соотношение стоимости и необходимых характеристик.

Существует несколько видов ленточных фундаментов, такие как монолитный и сборный, мелкозаглубленный и глубокозаглубленный. Выбор зависит от характеристик почвы, предполагаемой нагрузки и других параметров, которые необходимо рассматривать в каждом случае индивидуально. Подходит практически для всех типов построек и может применяться при устройстве цокольных этажей и подвалов.

Проектирование фундамента необходимо осуществлять особенно тщательно, так как в случает его деформации, это отразится на всей постройке, а исправление ошибок является очень сложной и дорогостоящей процедурой.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта.

Виды ленточного фундамента по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они же, в свою очередь, могут подразделяться на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.

Монолитный ленточный фундамент

При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента выполняются непосредственно на строительном объекте. В результате достигается общая целостность и неразрывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по всему периметру строения

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, применяются для постройки объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунта. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надёжность несущего основания.

Свайно- и столбчато-ленточный фундамент

Свайно-ленточные и столбчато-ленточные типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на опорах, заглублённых в землю. По сути, эти типы фундаментов — не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт ручным или автоматизированным способом. Во втором — опоры изготавливаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Обустройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа обосновано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания почвы. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглублённые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передаётся от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для возведения сборного ленточного фундамента являются железобетонных фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжёлых марок бетона. Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Наиболее часто используется битумная мастика и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеящуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, связанных бетоном

Главное преимущество сборного ленточного фундамента — это малые сроки возведения. В отличие от монолитного основания не придётся ждать набора минимальной прочности бетонной смеси. К постройке дома можно приступать уже через несколько дней с момента сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное основание из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции ниже монолитной на 20–30%.

Ленточный фундамент из кирпича

Ленточные фундаменты из кирпича представляют собой сборную конструкцию и часто используются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты применяется обожжённый полнотелый кирпич. Глубина заложения — 40–50 см.

Ленточный фундамент из кирпича отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции

После сборки, как и в случае с блоками, необходимо обустройство полноценного гидроизоляционного слоя. К преимуществам этого фундамента можно отнести:

• жёсткость конструкции;
• высокую ремонтопригодность;
• простоту обустройства.

Если проводить более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и более высокой прочностью. Кирпич более хрупок, что влияет не только на периодичность проводимого ремонта, но и на срок службы конструкции в целом. С учётом этого ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухой и твёрдой почвой, а также при низком залегании грунтовых вод.

Устройство мелко заглубленного ленточного фундамента для дома без подвала

В малоэтажном строительстве чаще всего применяют следующие конструкции мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ):

1. Монолитная лента из армированного бетона. Можно использовать на грунтах

2. Сборная лента из специальных крупноформатных фундаментных блоков марки ФБС. Чемпион по скорости монтажа.

3. Ленточный фундамент из кладочных материалов — кладка измелко штучных бетонных блоков или кирпича. Самый дешевый ленточный фундамент.

В ленты фундамента из блоков ФБС и из кладочных материалов можно закладывать продольную арматуру в швы кладки или устраивать монолитные армированные пояса снизу и поверх кладки, рис.3:

Сборные ленты и ленты из кладочных материалов применяют для устройства фундаментов на не пучинистых. слабо пучинистых и средне пучинистых грунтах с уровнем грунтовых вод ниже подошвы фундамента.

 и черезмерно пучинистых грунтах использовать не монолитные фундаменты можно, но при условии защиты грунта под подошвой фундамента от промерзания.

Мелко заглубленные фундаменты не следует применять для домов, расположенных на склонах. Отсутствие защемления ленты фундамента в грунте может привести к сползанию дома по склону.

Фундамент из монолитного бетона самый прочный и долговечный, но и самый трудоемкий и дорогой ленточный фундамент. Сооружение монолитного фундамента требует времени на устройство опалубки и на ожидание твердения и набора прочности бетона.

Монолитный фундамент целесообразно применять для тяжелых многоэтажных каменных домов, на участках с высоким уровнем грунтовых вод и с сильно пучинистыми грунтами, а также на грунтах просадочных или не однородной структуры.

Сборный фундамент из крупноформатных блоков ФБС, для сравнительно маленьких размеров фундамента частного дома, получается излишне материалоемким и дорогим. Его преимущество — в скорости монтажа.

Самый дешевый ленточный мелко заглубленный фундамент для частного дома можно сделать из кладочных материалов.

Следует еще раз повторить, что надежность, долговечность фундамента, а значит и дома, определяется не столько материалом, из которого сделана лента, сколько правильным выбором конструкции и качеством строительных работ. И на монолитном фундаменте дом трещит после первой же зимы, если конструкция не соответствует грунтовым условиям на участке, а строители сэкономили цемент.

Читайте: «Как сделать дешевый ленточный фундамент из мелкоформатных бетонных блоков для дома»

Устройство монолитного ленточного мелко заглубленного фундамента для дома

Общий вид конструкции монолитного ленточного фундамента частного дома представлен на рисунке.

Ленточный фундамент для частного дома без подвала выгодно делать мелко заглубленным

В частном домостроении применяют несколько вариантов конструкции монолитной стены (ленты) фундамента.

Процесс проведения строительных работ

Итак, с чего начать возведение основания. Основные этапы работы включают в себя следующее:

1. Планирование и разметка участка.
2. Натягивание ниток вдоль периметра строения, разметка углов, мест пересечений здания.
3. Снятие верхнего слоя почвы на строительном участке.
4. Процесс строительства котлована.
5. Монтаж скважин для свай основания. Копать скважины можно как вручную, так и при помощи специального оборудования. Стоит отметить, что это достаточно длительный процесс. Поэтому для экономии времени желательно воспользоваться электрическим буром.
6. Расширение скважин в нижней части.
7. Скважины рекомендуется возводить на расстоянии 1-2 м друг от друга. Средний диаметр отверстий должен быть 20-35 см, а диаметр расширения в основании – 45-60 см.
8. Расчет глубины залегания столбов в почву. Он производится с учетом климатических особенностей, глубины залегания грунтовых вод, зависит от характера почвы.
9. Процесс гидроизоляции. На дно каждого отверстия для столба закладывается лист рубероида. Он не должен соприкасаться с расширением в нижней части скважины.
10. Засыпание каждой скважины смесью, состоящей из крупного речного песка и мелкого гравия. Толщина слоя – 15-20 см.
11. Установка двух слоев арматурной сетки. Диаметр прутьев – 13 см, размер ячеек – 15 на 15 см.
12. Установка слоя мелкого песка, на который будет возведена опалубка.
13. Возведение опалубочных щитов. Материал – древесина. Для укрепления опалубки рекомендуется подпереть ее снаружи подпорками из дерева или металла.
14. Установка опор. Сваи монтируются в подготовленные для них отверстия. Для усиления устойчивости их необходимо слегка засыпать слоем песка и щебня.
15. Заливка нижних частей свай раствором бетона. Перед началом работы столб рекомендуется слегка приподнять. Это необходимо для проникновения раствора бетона в основание скважины и усиления устойчивости свай.
16. При помощи штыка уплотнить сваю.
17. Укрепление столбов вертикальным армированием.
18. Установка ростверка. Для повышения прочности его следует подвергнуть процедуре армирования. Для этого арматурные прутья укладываются горизонтально и связываются проволокой при помощи специального крюка.
19. Послойная заливка бетона. Толщина каждого слоя составляет 20-30 см. При помощи специального инструмента для вибрирования из бетонной смеси следует удалить остатки воздуха.
20. После полного застывания бетона установите ростверк. Бетон обычно застывает в течение 7 дней. В жаркую погоду может застыть на несколько дней раньше.
21. Основное строительство здания следует начинать не ранее, чем через полгода после установки основания.

Возведение ростверка

Ростверк — конструкция из рандбалок для обвязки и усиления прочности столбчатого или другого фундамента. Ростверк позволяет распределять нагрузку от веса дома по опорам более равномерно. Разработано два решения по монтажу ростверка: раскладка на грунте или подъем над грунтом. Второй вариант позволяет исключить влияние сил пучения на основание дома. Как монтируется ростверк:

• Монтируется сплошная разборная опалубка по периметру столбчатого основания.
• Дно опалубки засыпается слоем песка толщиной 200 мм, сверху настилается гидроизоляция – рубероид или полиэтилен,
• Вяжется и устанавливается арматурный каркас из стержней Ø 12-16 мм,
• Ростверк заливается бетоном (желательно – за один заход), бетон штыкуется или уплотняется вибратором,
• Через 5-7 суток опалубка демонтируется, песок из-под ростверка убирается, но строить стены дома на свежезатвердевшем ростверке еще рано – расчетную прочность бетон наберет как минимум через 4 недели после заливки раствора. Во время набора прочности бетон нужно 2-3 раза в сутки поливать водой в течение хотя бы первых 5-10 дней. Это делается для того, чтобы верхние слои, более активно контактирующие с атмосферой, не схватились быстрее внутренних, в результате чего могут образовываться микротрещины в бетоне.

Конечная стоимость столбчатого основания для домов облегченных конструкций — это сумма стоимости строительных материалов и расходов на строительные работы. Использование любого из представленных вариантов столбчатых фундаментов намного дешевле и экономичнее в других смыслах (трудозатраты, время строительства, дополнительные расходы), чем возведение оснований других разновидностей.

Частые ошибки и способы их избежать

• Укладка песчаной подушки без утрамбовки. Это приводит к неравномерному проседанию столбов и деформации ленточной части. Нужно обязательно утрамбовывать почву под подушкой и саму подушку.
• Допускаются неровности дна траншеи. В результате толщина бетонной заливки получается неравномерной, и высыхает она неравномерно. Чтобы этого избежать следует при прокладывании траншеи использовать строительные лазерные уровни.
• Выкапывают траншеи и оставляют их на несколько дней. В результате земля со стенок осыпается и создает перепады на дне. Нужно выкапывать и наполнять ямы в один день.

Монтаж своими руками

Технология возведения заглубленного фундамента практически ничем не отличается от его незаглубленного аналога. Требуется выполнить больший объем земельных работ и возрастает расход строительных материалов.

Материалы и инструменты

Перед началом работ нужно подготовить все необходимые инструменты и закупить материалы.

Понадобятся:

• бетономешалка или емкость большого объема для замешивания цементного раствора;
• лопаты, кувалда, рулетка, уровень, шпатели, пила или болгарка;
• гвозди, веревка, деревянные колышки;
• для армирования потребуются стальные прутья и проволока для их скрепления между собой;
• доски, брус для монтажа опалубки;
• цемент, песок, гравий;
• материалы для гидроизоляции фундамента.

Разметка участка.

Что такое заглубленный ленточный фундамент

Ленточное основание заглубленного типа представляет собой монолитную или сборную ленту из железобетона (или Ж/Б блоков), возведенную в траншее, имеющей глубину ниже уровня зимнего промерзания почвы. Это самый главный признак, отличающий данную группу оснований от остальных разновидностей.

Смысл состоит в том, что основание траншеи находится ниже точки, на которой происходит граница льда и незамерзшей воды в холодное время года. Это исключает возможность появления под лентой нагрузок пучения, возникающих в верхних слоях грунта.

Замерзая, вода расширяется, образуя выталкивающие или деформирующие нагрузки. Заглубленный фундамент опирается на никогда не замерзающие слои грунта, испытывая гораздо меньшие нагрузки по боковым сторонам ленты, которые можно существенно снизить, используя обратную засыпку из проницаемых для влаги материалов.

В результате имеется прочное и неподвижное основание, способное выдерживать большие нагрузки, ограниченные только несущей способностью грунта.

Значение отмостки

Если фундамент считается основой любого строения и без него практически невозможно что-либо построить, то значение отмостки заключается в том, что она исполняет роль щита, защищающего не только дом, но и фундамент, крыльцо и вообще все что примыкает к строению.

Она выполняет целый набор функций:

1. Декоративную, облагораживая внешний вид всей постройки и придавая ей основательность и завершенность.
2. Защитную, представляя собой барьер, не допускающий подтопления фундамента, а значит и дома талыми водами. Благодаря ей нет прямого контакта между основой конструкции в виде фундамента и влагой от таяния снега, дождя или небольшого подтопления, а значит, сильно уменьшается как риск разрушения фундамента, так и скорость его деформации по сроку службы. Система отмостки строится таким образом, чтобы благодаря уклону ее поверхности любые сточные и другие воды максимально быстро стекали в канализационную систему, не застаиваясь возле строения.
3. Теплоизоляционную, так как сильно уменьшает степень промерзания почвы, а значит и фундамента и дома на нем.
4. Не дает вспучиваться грунту, уменьшая возможности его движения под конструкцией, что могло бы навредить ее целостности.

https://youtube.com/watch?v=mI-qdnye94E

Конструктивно такая система состоит из двух слоев: подстилающего нижнего и верхнего:

1. Первый выполняет функцию плотного основания для верхнего слоя. Этот слой может выполняться как с уклоном, так и без него. Насыпают его из щебенки, гравия и песка. Оптимальная его толщина – около 2 см.
2. Второй является собственно защитным чистовым покрытием, защищающим фундамент от воды и по совместительству обеспечивающим более эстетичный вид всего сооружения и близлежащей территории вокруг него. Его толщина составляет около 100 мм. Выполняют его из разных материалов: асфальта, брусчатки, бетона и пр.

Для эффективного выполнения всех задач, возложенных на конструкцию, ее нужно сразу сооружать с оптимальными характеристиками:

1. В ширину отмостка обязательно должна быть больше выступа кровли, благодаря чему вода с крыши будет капать на нее и быстро стекать в сторону стока. В противном случае вода будет попадать сразу на голую землю и, впитываясь в нее совсем рядом с домом, создавать условия повышенной сырости для фундамента и стен здания. При ее устройстве на песчаном грунте, запас по отношению к кровле должен составлять от 25 до 30 см, что в сумме с ее остальной частью дает полосу не менее 60 – 80 см, но при обустройстве дома на пучинистом грунте это значение желательно довести до 100 см. Непременным ее спутником, опоясывающим по периметру должен быть ливнеотвод, представляющий собой не очень глубокую канавку, по которой вода отводится от самой отмостки. Это поможет предотвратить ее преждевременное разрушение.
2. Делается она обязательно с уклоном в направлении от стен здания. Точный параметр уклона в градусах в зависимости от особенностей верхнего покрытия будет разным. Например, в случае бетонирования это значение колеблется от 3 до 10 градусов. Минимальный уклон необходимый независимо от типа финишного материала отмостки составляет 1,5 градуса.
3. Защитное покрытие должно быть цельным по всему периметру здания, то есть опоясывающим его непрерывной лентой вплоть до самых ступенек на крыльце. Любые промежутки крайне нежелательны, так как сильно снижают общее качество и срок службы конструкции.
4. Такую защитную конструкцию нельзя соединять «намертво» с фундаментом здания из-за того что они существенно отличаются степенью осадки, а значит между домом, оседающим сильнее и быстрее и отмосткой, в любом случае возникнет трещина по всему периметру фундамента. В процессе ее образования и фундаменту и защитному покрытию будет нанесен дополнительный ущерб. Поэтому между основой поддерживающей стены конструкции и обводящей ее полосой должен быть предусмотрен компенсационный шов, то есть промежуток от 1 до 1,2 см. Чтобы через него опять-таки под дом не заливалась вода, его рекомендуется заливать битумом, герметиком, геотекстилем или, в крайнем случае, песком.