Утепление снаружи
Зачастую крыша утепляется снаружи ещё при строительстве гаража, поскольку работы с уже завершённой и отделанной конструкцией нецелесообразны. Общее руководство к действию: первым кладут пароизоляционный слой, далее листы теплоизоляционных материалов, следующий шаг – монтаж плёнки для гидробарьера и кровельных материалов.
Инструкции для разных видов кровли:
- В качестве утеплителя для плоских крыш с железобетонным основанием отлично подойдут пенопласт и минеральная вата, покрытые цементно-песчаной стяжкой, а сверху рулонными гидроизоляторами – рубероидом либо плёнкой и бетонной стяжкой с армированием.
- Если крыша скатная, то сначала создают герметичную пароизоляцию. Затем между стропилами располагают теплоизоляционный материал: минеральную вату либо стекловолокно, закреплённые скобами и кнопками. Ограничивают изоляторы деревянными досками, которые прибивают между стропил.
Утепление крыши снаружи и внутри – процесс трудоёмкий, хлопотный, не всегда быстрый и общепонятный. Именно по этой причине мы создали публикацию, в которой были рассмотрены алгоритмы внутренней и наружной термоизоляции, описаны лидеры среди материалов для утепления, а также и преимущества, и недостатки.
Самое важное, что после прочтения нашей статьи Вы сможете применить все познания на практике. Интересная статья? Делитесь и оставляйте комментарии!. Интересная статья? Делитесь и оставляйте комментарии!
Интересная статья? Делитесь и оставляйте комментарии!
Как рассчитать количество материала для односкатной крыши
Для верного расчета расходного материала для крыши, имеющей один уклон, необходимо знать размеры ската.
Размеры стропил
Длина стропильной доски зависит от внешнего покрытия, шаг укладки стропильных досок или брусьев. Так, для металлочерепицы рекомендуемый шаг — 30 см, для шифера — 44 см, для кровли с гибким покрытием — произвольный. Кроме того, для крыши с одним уклоном расстояние между стропильными ногами конструкции не должно превышать одного метра. Если брус тонкий, что расстояние между такими досками должно быть меньше.
ВАЖНО!
При расчете количества стропильных досок на односкатную крышу важно учитывать материал, который будет являться финишным покрытием кровли.
Для каждого покрытия определяются свои особенности стропильной системы.
Размеры стропил
Количество материала для ветровой доски
Расчет заготовок для ветровой доски производится путем определения разности периметра всего ската и нижней части, которая относится к карнизу. Данный показатель и будет являться размером ветровой доски.
Монтаж ветровой доски
Количество материалов для утепления, гидроизоляции, пароизоляции
Количество расходных материалов для обустройства пирога односкатной конструкции рассчитывается, исходя из периметра ската. Если требуется укладывать основу в два или несколько слоев, то, соответственно, количество умножается на число слоев. В зависимости от особенностей укладки того или другого материала, берется небольшой их запас.
Кроме того, необходимо запастись досками для доборных элементов, чтобы обеспечить вентиляцию, водосток, задерживающие снег элементы.
Гидроизоляция
Виды покрытий профлиста: какой профнастил на крышу лучше исходя из критерия долговечности?
Металлический профилированный лист изготавливают из холоднокатаной тонколистовой стали с гальваническим цинковым покрытием. Надежность такой защиты зависит, в первую очередь, от толщины слоя цинка.
Изготовители металлопроката выпускают листовую сталь с различной толщиной цинкового покрытия, она может быть от 100 до 300 г/м². Поэтому, перед тем, как выбрать профлист для крыши, поинтересуйтесь, соответствует ли металл, из которого изготовлен профнастил, требованиям стандарта.
Согласно ГОСТ 24045-94, расход цинка на защитное покрытие должен быть не менее 275 г/м2. Профилированный лист с таким покрытием гарантированно прослужит 15-20 лет без малейших признаков коррозии.
При этом учитывайте, что оцинковка — это самый примитивный и недолговечный способ защиты профилированного листа от коррозии. Оцинкованный профлист, как правило, используется для временных ограждений и построек, а также для хозблоков. Для крыши в подавляющем большинстве случаев применяется значительно более долговечный профнастил с полимерным защитно-декоративным покрытием.
Такой профилированный лист стоит дороже, но, помимо чисто декоративной функции, полимерное покрытие обеспечивает дополнительную защиту поверхности металла и увеличивает срок службы профнастила более чем вдвое. Поэтому выбирая, какой профлист лучше для кровли, оптимальнее остановиться именно на этом варианте.
Существует несколько типов полимерных покрытий профилированного листа. Наиболее часто применяются полиэстер, пластизол, пурал и ПВДФ. Для того чтобы определится, какой профлист лучше для крыши, нужно знать характеристики этих покрытий и их отличия.
Полиэстером называют покрытие металлического профилированного листа полиэфирной краской. Это самое бюджетное покрытие. Наносится оно слоем толщиной 20-30 мкм и может иметь как глянцевую, так и матовую поверхность. У этого покрытия неплохая стойкость к воздействию ультрафиолета и перепадам температур. Но из-за небольшой толщины, полиэстеровое покрытие нужно беречь от механических повреждений.
Пластизолом называют смесь поливинилхлорида с различными пластификаторами. Это покрытие имеет значительно большую толщину и позволяет воспроизводить фактуру поверхности различных натуральных строительных материалов. Пластизол обладает высокой стойкостью практически ко всем внешним воздействиям.
Пурал — это покрытие из полиуретаново-полиамидной краски. Его поверхность имеет шелковисто матовую структуру. Наносится покрытие из пурала слоем, толщиной до 200 мкм и обладает повышенной стойкостью к механическому и химическому воздействию.
Покрытие из ПВДФ (поливинилдифторидно-акриловой краски) стало использоваться при изготовлении профнастила сравнительно недавно. Оно чрезвычайно устойчиво к воздействию ультрафиолета и различных агрессивных сред.
Покрытие необходимо выбирать исходя из ваших климатических условий и желаемого срока службы профлиста. Например, если вы живете на морском побережье, то вам необходимо покупать тот профнастил для кровли, какой лучше всего противостоит агрессивным средам.
В данном случае наиболее надежным будет покрытие из ПВДФ или пурала, которое спокойно выдержит разрушающее воздействие соленого морского воздуха и сильные ветра не один десяток лет. Выбирать покрытие из полиэстера, хоть оно и стоит намного дешевле, нецелесообразно, поскольку мельчайше частицы соли в морском воздухе в сочетании с ветром обладают абразивным эффектом.
Для обычного загородного дома, расположенного в умеренном климате, как раз лучше использовать профилированный лист с покрытием из полиэстера или пластизола. Применение дорого пурала просто неоправданно удорожит кровлю.
Таким образом, принимая решение, какой нужен профлист для крыши, необходимо учитывать максимальное количество известных факторов. В том числе и климатические условия местности, в которой ведется строительство.
Виды доборных элементов
Доборные элементы играют существенное значение в оборудовании кровли, поэтому ими не стоит пренебрегать. Элементы для водостоков, планки, флюгеры, элементы для задержания снега должны быть установлены для того, чтобы поддержать функциональность кровли.
Таким образом, монтаж односкатной кровли можно произвести своими руками довольно качественно.
Не следует опускать такие показатели, как направление ветра в регионе, количество осадков при расчете проекта конструкции, так как каркас несет основную нагрузку кровли. Кроме того, не следует экономить на комплектующих.
Доборные элементы
Последствия теплопотерь в доме
Любая часть дома, соприкасающаяся с уличным воздухом, передает тепловую энергию зимой из дома наружу, а летом с улицы в дом.
Чем выше теплопроводность материала, из которого сделана та или иная часть дома, тем сильней потери тепла зимой и нагрев летом.
Кроме того, при перепаде температур высок риск выпадения росы, ведь влага, которая содержится в воздухе, всегда оседает на холодные поверхности и чем сильней перепад температур, тем больше влаги выпадет в виде росы.
Капельки росы пропитывают деревянные и бетонные конструкции, повышая их влажность.
Поэтому очень важно утеплять крышу, ведь она отделяет потолок или мансарду от уличного воздуха. Утепление крыши не только снижает затраты на отопление, но и серьезно продлевает срок службы перекрытий верхнего этажа, а также элементов стропильной системы кровли
Виды крыш
Все крыши можно условно разделить по количеству скатов.
Односкатные наиболее простые в изготовлении, но малоэффективны, ведь кровельный материал защищает лишь от ветра и осадков с одного направления.
Двускатные более эффективны, потому что защищены с двух направлений, однако максимальную защиту от ветра и осадков обеспечивают четырехскатные кровли.
Дальнейшее увеличение количества скатов уже не влияет на эффективность кровли.
Конструкция крыши напрямую влияет на способ утепления, ведь в одно- и двухскатных кровлях необходимо не только устанавливать утепляющий материал, но и герметизировать оставшиеся без покрытия стороны.
Вне зависимости от количества скатов, все крыши, которые можно утеплить с помощью опилок, устроены по одному принципу. Перекрытие верхнего этажа одновременно выполняет и функцию пола чердака.
На кровлях с рифленым покрытием (шифер, черепица и т. д.) уличный воздух заходит через пустоты, образованные волнами кровельного материала и выходит через специальные вентиляционные отверстия или трубы.
Если же на крыше настелена «мягкая кровля», то есть гладкие листы пропитанного битумом картона, то вентиляцию чердака необходимо делать отдельной системой. Ведь внутри кровли много мест, где перепад температур приводит к выпадению конденсата и увеличению влажности.
Если вентиляции нет, или она организована неправильно, то выпадающий конденсат приведет к появлению гнили, плесени и других проблем.
Утепление односкатной кровли
Как известно, односкатная кровля является самой простой в монтаже, эксплуатации, дальнейшем обслуживании. Ее основу составляет каркасная система на основе деревянных брусьев конкретного сечения, которые опираются на мауэрлат.
Об утеплении кровли необходимо позаботиться уже на этапе ее монтажа. В этом случае утеплитель становится составной частью кровельного пирога и надежно защищает внутренние помещения от проникновения холода зимой и перегрева в жаркую погоду. Он также предотвращает образование конденсата при резких изменениях температурного режима и уровня влажности.
Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона
Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.
Идея дома под односкатной крышей
После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.
Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата
Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.
Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.
Установка стоек и прогона
Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.
Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат ха пределы стены
Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.
Укладка стропил
Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм. Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.
Стропила уложены
Способ крепления стропил
Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.
Пример кровельного пирога для односкатной крыши (он вообще-то стандартный)
Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану «Тайвек Солид»(паропроницаемая).
Укладываем гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану
Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.
Обрешетка из доски 25*150 мм
Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.
Обрешетка односкатной крыши в результате
Далее на нижнем фронтоне набили крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.
Набили крюки для водосточной системы
Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.
Подъем листов по мостику
Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.
Установка кляммеров для фальцевой кровли
Укладка фальцевой кровли из пурала
После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.
Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова
Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.
Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена
Как утеплить холодную крышу?
Часто устройство холодного чердака — это всего лишь промежуточный этап. Большинство холодных кровель со временем утепляют с целью увеличить жилое пространство дома. Сделать это просто, поскольку нет необходимости переделывать пирог холодной крыши — он, фактически, представляет собой верхнюю часть пирога утепленной кровли.
Для того чтобы сделать из холодного чердака мансарду нужно просто добавить слой утеплителя и финишную отделку. Если в качестве гидроизоляции вы, как и мы рекомендовали, использовали гидроизоляционную паропроницаемую мембрану, а не микроперфорированную пленку, то материал для теплоизоляции укладывается вплотную между стропилами. Затем выполняется внутренняя обрешетка с брусками нужной толщины, между которыми монтируется второй слой утеплителя. На них также можно закрепить финишную отделку — деревянные доски или гипсокартон.
При утеплении холодного чердака не нужен слой пароизоляции, поскольку водяной пар изнутри помещения будет проходить сквозь утеплитель и выходить из кровельного пирога через мембрану гидроизоляции в подкровельное пространство. Поэтому перед тем, как утеплить холодную крышу, не забудьте обработать все внутренние деревянные конструкции составами, препятствующими гниению.
Кроме указанного способа, утепление холодного чердака крыши может быть выполнено и с помощью напыления пенополиуретана. Это — один из самых быстрых и простых вариантов, к тому же этот утеплитель считается одним из лучших, существующих на рынке. Он пожаробезопасен, обладает великолепными теплоизолирующими свойствами, долговечен, устойчив к воздействию кислот и щелочей, не подвержен гниению.
Кроме того, утепление холодной кровли из профнастила с помощью пенополиуретана позволяет создать сплошной слой теплоизоляции, в котором не только будут отсутствовать щели, но и будут закрыты стропила. Единственный недостаток этого способа — это стоимость. Также вы не сможете выполнить эту работу самостоятельно, поскольку она требует дорогостоящего оборудования.
Читайте по теме:
Утепление перекрытий чердака
Утепление чердачного перекрытия: советы, схемы, материалы. Подробные пошаговые инструкции, как утеплить чердачное перекрытие и по деревянным балкам, и по железобетонной плите.
Гидроизоляция под кровлю из профнастила
Нужно сделать гидроизоляцию под профнастил? Узнайте, как ее сделать быстро и надежно! Читайте в статье о материалах для гидроизоляции крыши под профнастил, об их особенностях и способах применения.
Как крепить профилированный лист на крыше
Узнайте, как правильно крепить профилированный лист на крыше и что нужно сделать для того, чтобы Ваша кровля прослужила Вам долгие годы и не подверглась раньше времени коррозии и разрушению.
Выбор материала, основные требования
Выбирается теплоизоляционный материал с низкой плотностью, оказывающий минимальную нагрузку на стропила, с коэффициентом теплопроводности не выше 0,05 Вт/м∙°C.
Утеплитель должен выдерживать смены температурного режима, быть влагостойким, невозгораемым, устойчивым к биологическим воздействиям (грибку, плесени, грызунам).
Важным требованием является плотное прилегание материала к стропилам и отсутствие зазоров.
Подходящие виды утеплителя в данном случае являются:
- Минвата из расплавов базальтовых пород.
- Стекловата хорошего качества.
- Экструдированный пенополистирол.
- Жидкий пенополиуретан.
Рекомендуемая толщина слоя составляет 15-20 см, ширина подбирается с учетом шага между стропилами (в среднем это 60 см). Для исключения мостиков холода и быстрого монтажа удобнее использовать материал в рулонах.
Использование вспененного ППУ полностью исключает проблему зазоров и щелей. Читайте статью про пенополиуретан и его свойства.
Самый дешевый вариант ‒ пенопласт не подходит по пожаробезопасным нормам, плотные натуральные утеплители изо льна и джута использовать нецелесообразно из-за высокой стоимости.
Засыпка сыпучих материалов (керамзита или перлита) возможна лишь при утеплении односкатной крыши снаружи одновременно с ее возведением, этот способ считается неудобным и выбирается редко.
depositphotos
Монтаж обрешетки
Обрешетка является опорным элементом, на который укладываются все слои кровельного пирога, поэтому необходимо правильно выбрать материал и рассчитать шаг укладки.
Сечение брусьев должно быть примерно 5х5 см. Брусья укладываются поперек стропильной ноги.
Стропильная доска должна на полметра выходить за линию стены.
В зависимости от того, какое кровельное покрытие необходимо укладывать, определяют шаг обрешетки:
- Если покрытие листовое, то достаточно шага в 1,5 метра;
- Для шифера шаг следует делать около 1 метра;
- Под профнастил укладывают сплошную обрешетку.
Стропила крепят к мауэрлату путем врезки в доску под углом.
Обрешетка
Пенополиуретан
Этот материал наделен минимальными показателями теплопроводности. Однако такой способ утепления крыши в частном доме считается одним из наиболее дорогостоящих. Монтаж пенополиуретановых блоков выполняется буквально в считанные часы без особых трудностей. Материал может наноситься на любую поверхность. Кровля может утепляться как с внешней стороны, так и внутри здания. Пользоваться специальными портативными установками сможет даже человек с минимальной профессиональной подготовкой.
Однако следует учитывать, что в процессе выполнения работ по нанесению утепляющего материала в помещении должна быть обеспечена хорошая вентиляция. Не рекомендуется наносить такой утеплитель на крышу зимой. Напыляемая смесь многократно увеличивается в объеме и хорошо застывает.
Монтаж стропильной системы односкатной крыши
Несущий каркас односкатной крыши, ее стропильная система, отличается простотой. Для изготовления стропил и других элементов используют качественный и просушенный лес, который необходимо обработать антисептиком. Сечения всех деталей определяют предварительным расчетом на несущую способность, этот этап лучше доверить опытным строителям.
Обычно стропила опирают на две стены, имеющие различную высоту.
При этом желательно, чтобы меньшая стена располагалась со стороны господствующих ветров, так можно значительно снизить ветровую нагрузку на кровлю.
Если в вашей постройке стены одинаковые по высоте, то необходимый уклон формируется при помощи стоек, получившийся фронтон зашивают любым подходящим материалом.
Боковые стены тоже желательно выложить сразу или выполнить таким же способом, как и переднюю часть, при помощи несущего каркаса и обшивки. В таком случае крыши односкатные могут быть значительно усилены монтажом поперечных прогонов, на которые будут дополнительно опираться стропильные ноги.
Для кирпичных несущих стен, перед тем как сделать односкатную крышу, позаботьтесь об укладке мауэрлата, на который будут опираться края стропильной ноги. Он выполняется из цельного бруса, сечение которого должно составлять 150х150 мм, в крайнем случае, можно применять обрезки бруса, длиной не менее 1 метра, так тоже можно распределить нагрузку равномерно по стене.
При монтаже такой кровли на рубленую постройку используйте специальные скользящие крепления для стропил, они помогут компенсировать распирающие нагрузки, появляющиеся при неравномерной усадке бревенчатых стен.
К мауэрлату стропила крепятся жестко при помощи врубов, дополнительно элементы соединяют строительными скобами.
Крыша своими руками (односкатная конструкция) будет прочнее, если есть возможность усилить стропила путем установки подкосов, наклонных стоек (угол 45 градусов), передающих нагрузки на внутренние несущие стены или стойки.
Еще раз напоминаем, применение всех несущих элементом должно быть определено и проверено расчетом.
Утепление односкатной крыши
Если погодные условия позволяют, то утеплять крышу стоит снаружи, изнутри большинство теплоизолирующих материалов монтировать гораздо труднее.
Утепление односкатной крыши чаще всего выполняется следующими материалами:
Выбирая, чем утеплять односкатную крышу, проанализируйте все преимущества имеющихся материалов, как экономические, так и технические.
Утепление снаружи выполняется в следующей последовательности.
Нижняя часть стропил подшивается деревом, фанерой или другим подобным 
материалом, он будет служить основанием для слоя утеплителя. На получившееся основание укладывается слой пароизоляции, она должна лежать сплошным ковром, без разрывов.
При монтаже обращайте внимание, какой стороной укладываете пароизоляцию, она работает в одном направлении, так что не перепутайте. Перед тем, как построить односкатную крышу, лучше уточните подобные нюансы
Поверх стропил укладывается слой гидроизолирующей мембраны, который предохранит утеплитель от намокания. После этого на стропильные ноги набивают брусок высотой не меньше 20 мм, он поможет сформировать вентиляционный зазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией.
Постройка крыши
Попробуем рассмотреть устройство односкатной крыши на конкретном примере. Будем рассчитывать проект кровли обычного гаража.
Скат делаем с боковым уклоном. Зачастую для хозяйственных построек и гаражей в роли кровельного материала используется шифер. Поэтому значение уклона примем равным 20 градусам. Ширина нашей постройки составляет 3,5 метра. Исходя из этого, высота крыши в ее крайней верхней точке будет составлять 1,27 м (умножаем половину ширины постройки на тангенс угла ската).
Таким образом, конструкция односкатной крыши нашего гаража будет состоять из вертикальной стены и уложенного сверху кровельного пирога. Низкую сторону крыши располагаем по направлению, откуда дует преобладающий ветер. Перед тем как построить односкатную крышу, на несущие стены кровли укладывают брус мауэрлата, поверх которого будут крепиться стропила. Не забываем о необходимости укладки потолочных плит или балок.
Дальнейшая схема односкатной крыши имеет следующий вид:
- Через каждые 70-80 см укладываются поперечные наклонные балки стропил. Их фиксируют гвоздями к брусу мауэрлата или анкерами к бетону. Для удобства проведения работ на стропила односкатной крыши можно уложить доски, по которым можно свободно перемещаться.
- Под прямым углом к стропилам прибивают рейки обрешетки. Для этих целей используется брус 50*50 мм. Шаг между рейками подбирается с таким учетом, чтобы лист шифера накрыл две соседние рейки и выступал за пределы каждой из них на 15 см. Обрешетка призвана обеспечить жесткость конструкции и стать основой для кровельного материала.
- Поверх реек обрешетки укладывается гидроизоляция. Кладут ее снизу вверх. Это необходимо во избежание затекания воды под пленку. В качестве гидробарьера используется полиэтиленовая пленка. Она отличается долговечностью при отсутствии механических воздействий, низкой стоимостью и полной изоляцией от попадания воды. Пленку крепят к рейкам обрешетки строительным степлером.
- На обрешетку кладут шифер. Его монтаж начинают снизу вверх с нахлестом следующего листа на предыдущий. В месте, где соединяются 4 листа шифера, прибивают специальный шиферный гвоздь. Края листов материала фиксируются двумя гвоздями.
- В верхней и нижней части крыши прибивают ветровую доску, которая защитит шифер от срыва ветром и задувания осадков под материал.
На этом крыша для гаража готова. Как видим, в действительности односкатная крыша вовсе не требует чертежа. Выполнить устройство крыши своими руками не составляет особых сложностей.. Объем работ по обустройству такой кровли действительно небольшой. И строительство под силу даже одному человеку без опыта подобной деятельности. Подобную крышу на небольшом здании возводят всего за один день.
Односкатную крышу можно установить и без обязательного возведения фронтовой стены. Это актуально если у вас уже подняты стены здания. Для организации необходимого угла ската со стороны, где будет находиться верх крыши, прибивают вертикальные стропила. И уже непосредственно к ним крепятся наклонные стропила. Такой каркас односкатной крыши обшивается любым отделочным материалом (подробнее: “Как сделать односкатную крышу гаража – рекомендации”).
Садовые постройки с односкатными крышами
Нередко на приусадебных участках возводятся беседки. И односкатные крыши являются одним из лучших решений для них. Простота, эстетичность, легкость монтажа и хорошая защита — вот основные преимущества такой конструкции.
Для возведения крытой беседки необходимо с одной стороны возвести более высокие опоры. Так как для такой постройки гидроизоляция подкровельного пространства попросту не нужна, то можно обойтись без использования гидробарьера. Остальные этапы строительства ничем не отличаются от приведенного выше. Основные узлы односкатной крыши являются неизменными вне зависимости от типа и размеров конструкции.
Для того, чтобы облегчить себе жизнь во время строительства такой крыши, рекомендуем вам просмотреть фото и видеоотчеты, а также инструкции строительства односкатных крыш своими руками. Они помогают понять устройство и подход к работе.
ВЫВОДЫ:
- В силу своих особенностей односкатная кровля позволяет сохранять максимальное количество тепла.
- Для сокращения теплопотерь крышу необходимо утеплить по всем правилам.
- Основными требованиями к материалу для утепления являются легкость, высокие теплоизоляционные качества, влагонепроницаемость.
- Для утепления односкатной кровли используют стекловату, минеральную вату, стекловолокно и т.д.
- Для выполнения работ необходимо заранее подготовить инструменты и материалы.
- Работы должны проводиться в строгой последовательности.
- Внутренняя теплоизоляция производится в следующем порядке: гидроизоляция – теплоизоляция – пароизоляция.
- Требуется также устройство вентиляционных зазоров.
- Современный рынок предоставляет широкий выбор утеплителей для односкатной кровли.
