Возможные ошибки и сложности
Что нужно знать заранее:
- Армирование оконных рекомендуется производить в несущих стенах, соблюдать длину отступа от бокового края.
- Некоторые строители считают, что глубины штробирования 25 мм недостаточно.
Это ошибочное мнение, глубже закладывать не имеет смысла, поскольку трещины появляются от края проема. Арматурная преграда помешает разрушить стену.
- Чтобы перемычка лучше выполняла свою функцию, рекомендуется создать армированный пояс в последнем ряду кладки стены.
- Отколовшиеся части в процессе расширения проема можно компенсировать утеплителем и закрыть заплаткой из цемента в процессе установки оконного блока.
Инструмент для кладки шлакоблока
Прежде чем возводить постройку из шлакоблока под ключ или стену, нужно подготовить инвентарь, ёмкости и площадку. Чтобы разбить участок под застройку, желательно взять яркий шнур, например, красный. Другой инвентарь:
- длинная рулетка, пузырьковый или лазерный уровень, чтобы оценивать правильность размещения;
- металлическое правило, гидроуровень;
- мел или маркер, который будет хорошо видно;
- бетономешалка, тележка, ведро или другая ёмкость, чтобы смешивать раствор;
- пластмассовая или металлическая ёмкость для воды;
- кельма (мастерок), чтобы набирать и наносить раствор;
- кирка или молоток с резиновым наконечником, чтобы поправлять изделия;
- болгарка, чтобы резать шлакоблок;
- перфоратор для замешивания смеси;
- штыковая, совковая лопата или обе;
- лекало для облегчения работы, которое можно купить или сделать из любых ненужных реек;
- защитные перчатки, плотная спецодежда.
Шершавым материалом легко повредить кожу, поэтому её обязательно защищают, стараясь не оставлять открытых частей тела. Для расчёта количества шлакоблока нужно знать его габариты и параметры возводимого здания. Проще посчитать на онлайн-калькуляторе, введя в него все параметры. Расчет шлакоблока зависит от толщины возводимой конструкции, площади проёмов и других параметров.
Подготовка фундамента
Особенностью газобетонов является не только максимальная лёгкость, но и высокие показатели гигроскопичности. Любое ощутимое повышение уровня влажности провоцирует потерю строительным материалом теплоизолирующих свойств, поэтому дома из газобетонов в обязательном порядке возводятся на цоколе, как правило из бетона или кирпича.
Высота цоколя для дома из газобетона определяется исходя из глубины залегания грунтовых вод, среднего количества и характера выпадаемых осадков. Она должна быть выше среднего уровня снежного покрова для данной местности.
Так для Московского региона средняя высота снега достигает максимума в феврале и в среднем составляет 25-35 см на открытых участках и 40-45 см — на защищенных. Защитой могут выступать заборы, соседние сооружения и растительность. Исходя из этого 40 см цоколя будет достаточно. Ещё на высоту цоколя влияет эстетический внешний вид здания, количество и высота ступеней, исполнение продухов. А также наличие или отсутствие подвальных и полуподвальных помещений, расположение коммуникаций в подполье.
Гарантией качественной кладки будет применение отсечной гидроизоляции, что станет дополнением стандартной гидроизоляции фундаментного основания.
Этапы строительства, технология возведения: фундамент
Для такого материала необходимо выполнить монолитно-ленточный фундамент. Можно, конечно, использовать бетонные блоки, но тогда необходимо сделать слой гидроизоляции. Цокольный этаж дома можно построить из газобетонных блоков, имеющих плотность 700 кг/куб. м, толщину 500 мм.
Можно использовать и железобетонную монолитную плиту. При строительстве стен цокольного этажа необходимо смонтировать утеплитель и гидроизоляцию. Утеплитель на этом уровне будет служить защитой от влаги. На этом этапе следует дождаться застывания фундамента. Только потом приступают к возведению стен.
Выполнение кладки своими руками
Укладка керамзитобетонных блоков чем-то схожа на то, как дети собирают конструктор типа LEGO. Так как размер блоков намного больше, чем у кирпичей, а вес существенно меньше, процесс укладки не занимает много усилий и времени.
Как правильно класть керамзитоблоки
Строительство стены начинается от угла. Вначале полностью строится первый ряд. При этом внутренние перегородки делаются одновременно с наружными. Чтобы в торце блока, входящего во внешнюю стену, не возникало мостиков холода, его отделяют пенопластовым прямоугольником 50 мм в толщину. После завершения первого ряда нужно удостовериться с помощью уровня, что поверхность вышла ровной.
Как класть углы из керамзитоблоков, расскажет видео:
Технология укладки блоков такова:
- с помощью нового блока разглаживается раствор, чтобы получился равномерный слой;
- блок подводят тычком к краю соседнего блока, оставляя зазор в 5 см;
- блок прикладывают к месту, на котором он должен лежать, так, чтобы в вертикальном шве образовалось немного клея или цементного раствора;
- блок фиксируют с помощью резинового молотка.
Толщина шва не должна быть больше 6-7 мм. Если в раствор добавляется специальный клей, допускается толщина швов около 3 мм. Если выполнить слишком толстые швы, кладка потеряет свою прочность. В то же время, если слой раствора будет слишком тонким, блоки будут скреплены недостаточно надежно.
Правильный шов нужно выполнить прежде, чем затвердеет раствор.
Существуют такие разновидности швов:
- вподрезку;
- впустошовку;
- расшитый выпуклый;
- расшитый вогнутый.
Если стена будет впоследствии оштукатурена, блоки укладывают «впустошовку». Это означает, что по краям швы не заполняют на 5-8 мм. В случае если стена лицевая, швы обычно делают «вподрезку», полностью заполняя их.
Кроме того, для увеличения теплоемкости постройки, блоки могут укладывать в два ряда. Благодаря этому увеличивается толщина стены, а после утепления дома снаружи — ему будут не страшны никакие морозы. Единственным минусом такой укладки является повышенный расход блоков и общая стоимость работ.
На видео — кладка стены из керамзитобетонных блоков своими руками
Армирование кладки
Чтобы стены не рухнули под тяжестью крыши, нужно залить армопояс. Армирование делают с помощью арматуры около 10 мм в диаметре или армированной (кладочной) сетки. Его следует выполнять каждые 2-3 ряда. Сетку или арматуру кладут на верхний ряд в штробы, сверху наносят раствор и делают очередной ряд блоков.
Продольное армирование позволяет повысить безопасность строения до требуемого уровня. Не стоит забывать о необходимости перевязки ложковых и тычковых рядов. Оконные и дверные проемы укрепляют с помощью U-образных блоков из бетона и арматуры.
Крепление мауэрлата к блокам
Кладку стен завершают U-образными блоками, которые применяются для создания железобетонного пояса. Этот пояс используется для крепления мауэрлата к керамзитобетону. Мауэрлат – деревянный брус, который прикрепляют к стенам, чтобы равномерно распределять нагрузку от материала крыши, снега и действия ветра.
В верхние блоки через каждые 1,6-2 м устанавливают резьбовые шпильки. Их высота должна превышать сечение бруса на 4-6 см. В брусьях делают отверстия под шпильки и прикрепляют мауэрлат, притягивая его к стенам гайками с шайбами.
Утепление и отделка стен
Утеплять стену необходимо прямо после кладки. С этой целью применяется обшивка сайдингом или клеенкой. Еще один вариант – встраивать утеплительный материал в процессе постройки между блоками.
Кладка из керамзитобетона не обеспечивает достаточной вентиляции. О ее устройстве следует позаботиться заранее.
Отделывать стены из керамзитобетона можно с помощью разнообразных материалов. Они отлично поддаются штукатурке, облицовке кирпичами или плиткой. Так как блоки имеют правильную форму, ровнять их при помощи штукатурки нет необходимости.
Чтобы снизить потери тепла, можно выполнить вентилируемый фасад. Изнутри поверхность можно отделывать «сухим» или «мокрым» способом, чем именно штукатурить стены из керамзитоблоков — нужно решать в зависимости от назначения постройки и своих финансовых возможностей.
Самостоятельное изготовление монолитной лестницы
Перед началом работ необходимо сделать проект.
На фото — необходимые для расчетов размеры
Следует определиться с углом, удобным шагом подъема, замерить, какова будет толщина, просчитать количество и высоту ступеней. При строительстве необходимо придерживаться ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства», ГОСТ 9818-2015 «Марши и площадки лестниц железобетонные».
Устройство лестницы внутри помещения
Для проведения работ нам понадобятся:
- цемент (марки М400,М500);
- песок;
- щебень (фракция 10-20 мм);
- вода;
- арматура;
- брус, доски или фанера и саморезы для опалубки.
Рассмотрим устройств.
После того, как определена конструкция, произведены замеры площадки под ее установку, сделаны необходимые расчеты, составлен чертеж и закуплен материал, можно приступать к работе.
Пошаговая инструкция, как выполнить монтаж:
| На месте производится разметка. |  Разметка |
| Проводится армирование. Каркас монтируется из связанных прутков арматуры. От основания он должен отходить на 3 см, чтобы вся арматура оказалась в теле бетонного сооружения. По всей длине каркас обязательно следует прикрепить к стене. |  Монтируется каркас |
| Устанавливается опалубка. От качества ее сборки зависит внешний вид будущего изделия. |  Опалубка |
| Проводится заливка элементов раствором. Бетон заливается, начиная снизу. Рекомендуется использовать глубинный вибратор для уплотнения смеси и удаления воздуха. Далее поверхность следует разровнять мастерком. Бетон надлежит укрыть полиэтиленом. |  Залитая опалубка |
| Через 3-4 дня лестницу можно освобождать от опалубки. Пользоваться ей по прямому назначению можно будет не раньше, чем через месяц. | Готовое сооружение |
| Устанавливаются ограждения или поручни. |  Монтаж перил |
| Поверхность шлифуется, производятся отделочные работы в соответствии со вкусами хозяина и интерьером. |  Отделка дерева |
Строительство лестниц из бетона на улице
При строительстве лестницы на улице, очень важно грамотно подготовить основание под бетонную конструкцию. Для этого нужно:. Для этого нужно:
Для этого нужно:
- Вырыть котлован глубиной 30-40 см. Размер его должен превышать габарит лестницы.
- Засыпать слой гравия. Утрамбовать его, увлажнить.
- Создать песчаную прослойку толщиной 5-6 см.
- Уложить слой гидроизоляции (можно использовать рубероид).
После этого можно возводить опалубку и производить заливку.
Как изготовить бетонную лестницу своими руками — видео:
В результате можно получить лестницу, которая украсит ваш дом.
Отделка деревом
Демонтаж сооружения (в случае необходимости) следует проводить с большой осторожностью (из-за громоздкости конструкции) и с помощью специального инструмента -стенорезных машин и болгарок. Начинать его следует с верхней части, разрезая на полоски по 30 см. Предварительно следует снять перила
Какие бы лестницы вы не использовали для своих нужд, будь то бетонные готовые лестницы, или построенные своими руками, они должны быть практичными, долговечными, удобными и безопасными
Предварительно следует снять перила. Какие бы лестницы вы не использовали для своих нужд, будь то бетонные готовые лестницы, или построенные своими руками, они должны быть практичными, долговечными, удобными и безопасными
Начинать его следует с верхней части, разрезая на полоски по 30 см. Предварительно следует снять перила. Какие бы лестницы вы не использовали для своих нужд, будь то бетонные готовые лестницы, или построенные своими руками, они должны быть практичными, долговечными, удобными и безопасными.
Армирование газобетона
Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.
Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.
Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.
Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.
Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.
Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.
Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте. Пример армирующего каркаса — в видео.
Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.
Армирование оконных проемов газобетонных домов
По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.
Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.
Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов
Деревянные каркасные стены
Стена может выполнять две функции — несущую и ограждающую. Но, в каркасных постройках, несущую функцию выполняет каркас, поэтому от стены требуется только ограждение внутреннего пространства от внешнего. Соответственно, минимальные требования к прочности, которые определяют конструкцию стены. В самом простом варианте, деревянная каркасная стена — это две плиты (OSB, фанера) или два ряда досок, а между ними утеплитель. Технология заключается в закреплении одной плоскости стены, закреплении утеплителя и креплении второй плоскости. Да, не все так просто, потому что такие стены имеют минимальную толщину и теплоемкость, а значит необходимо обеспечить герметичность с особой тщательностью, иначе тепло будет выдуваться через щели, нивелируя эффективность современного утеплителя. Также необходимо обеспечить защиту от грызунов, предпочитающих стены деревянных каркасных домов в качестве жилья.
Технология кладки пенобетонных блоков
К моменту начала возведения стен из пенобетона, должен быть сооружен фундамент. Первоочередным обязательным мероприятием должно быть создание гидробарьера между основанием постройки и будущей стеной. Для этого контактирующая поверхность фундамента обильно покрывается содержащей битум обмазкой, после чего укладывается несколько слоев рубероида. Только после создания надежного гидроизолирующего барьера производится кладка стен из пеноблоков, включающая несколько технологических процессов.
Первый ряд
Поверхность фундамента редко бывает идеальной, отличаясь в горизонтальной проекции на 1-3 см, а иногда и больше. Задачей уложенных в первый ряд пеноблоков является создание максимально выровненной по горизонтали поверхности, позволяющей производить последующую укладку стройматериала с минимальным швом на полимерцементный клей.
Перед установкой угловых блоков нужно определить степень отклонения фундаментной поверхности от горизонтали, для чего применяется водный уровень или лазерный нивелир. Готовится цементно-песчаный раствор, которым можно регулировать толщину шва. Чем больше разница различных участков относительно горизонтальной плоскости, тем гуще делается раствор.
Первым кладется блок на самом высоком углу фундамента, при этом формируется минимально возможный кладочный шов. Применяя контроль уровня горизонтали, дальше укладываются остальные угловые элементы кладки. В итоге поверхность уложенных в углах пеноблоков должна максимально соответствовать одной горизонтали, при этом сами блоки необходимо выровнять во всех проекциях.
На заметку. Формирование углов первого ряда занятие очень ответственное, от результата которого зависит дальнейшая работа, поэтому спешить при этом не стоит, а при обнаружении погрешностей лучше переделать.
Убедившись, что углы расположены правильно, между ними натягиваются шнуры, которые служат ориентиром при кладке порядовки. Вертикальные швы даже при формировании первого ряда закрываются клеем, поэтому необходимо, чтобы под рукой у мастера были оба раствора и соответствующий инструмент.
Второй и последующие ряды
В дальнейшем при возведении используется только монтажный клей. Для лучшего сцепления (приклеивания) поверхностей пенобетона их нужно максимально очищать от пыли и промазывать тонким слоем раствора. Только после этого наносится клей, формируется равномерный слой с помощью гребенки и элементы кладки прижимаются. Кладочный клей очень пластичен, поэтому излишние усилия не приветствуются. Блоки постепенно усаживаются до необходимого уровня легкими постукиваниями резинового молотка.
Еще одной особенностью клеевого монтажного раствора является продолжительное время первичного схватывания (1-3 часа в зависимости от влажности материала, консистенции клея и температуры воздуха), поэтому блоки укладываются одним рядом по периметру. Следующий ряд блоков кладется после схватывания клея в предыдущем шве.
При формировании швов часть клея выходит на поверхность. Раствор следует сразу же убирать шпателем. Если клей счищать не очень тщательно, к моменту кладки следующего ряда раствор подсыхает и формирует неровности на кладочной поверхности, мешающие формировать тонкий горизонтальный шов. Для удаления бугорков клея под рукой должна быть специальная дощечка с прикрепленным абразивом.
При необходимости отрезать фрагмент блока применяют специальную ножовку и угольник. Последний позволяет сформировать геометрию резаной поверхности подобную заводской. Если с ровностью реза возникают проблемы, целесообразнее направлять резаный край в сторону проемов (здесь небольшие неровности не страшны, к тому же их всегда можно будет подровнять по завершении кладки).
Строительство пристройки к дому из пеноблоков
Довольно часто, у владельцев дачных домов, небольших коттеджей, складывается такая ситуация, что существующих жилых площадей начинает не хватать, либо хочется улучшить качество жизни на своём приусадебном участке – достроить уютную веранду, баню, санузел, крыльцо, гараж. Пристройка из пеноблоков – оптимальный выход из этой ситуации. Замечательные свойства этого строительного материала сделали его очень популярным. Пенобетонные блоки, как будто специально изобрели для возведения стен своими руками: они легки, просты в монтаже (в отличие, допустим, от кирпича, укладка которого требует специальных навыков, и самостоятельно выполнить надёжную конструкцию маловероятно) и не трудоёмки.
Правильно выбрать марку блока из пенобетона и узнать его необходимое количество, вам поможет статья про пеноблоки.
Подготовка фундамента для кладки шлакоблока
Приступая к следующему этапу — кладка стен из массивных шлакоблоков, стоит убедиться в готовности фундамента. Выкладывать шлакоблок на непросохшую основу не допускается. Если фундамент возведён давно, его нужно подготовить. Удаляют пыль, грязь и всё, что отслаивается или осыпается. Неровности сбивают специальным мастерков, молотком или киркой, стараясь получить максимально ровную поверхность.
Стену из подготовленного шлакоблока выкладывают на подготовленное водонепроницаемое основание. Верх фундамента обрабатывают мастикой или укладывают слой качественного гидроизоляционного материала. Если этот этап пропустить, изделия будут впитывать влагу и отсыреют. Имеют значение параметры фундамента. Он должен быть на 40-50 см шире, чем стена, и возвышаться над поверхностью грунта на 70 см. Последнее обстоятельство не критично, если предполагается финишная облицовка фасада водонепроницаемым материалом.
Подготавливают рабочую площадку. К месту строительства должно быть удобно подходить с обеих сторон будущей постройки. Тогда во время основных действий не придётся отвлекаться, чтобы убрать с дороги посторонние предметы. Основные операции во время монтажа изделий: перемещение смеси, поднесение стройматериала к месту монтажа, укладка.
Важные моменты, которые следует учесть
Перед возведением пристройки для кирпичного дома или сооружения из блоков следует определиться с его размерами и формой. Так для маленького садового домика будет неуместным пристроить огромную террасу, а для шикарного особняка не подойдет скромный навес.
Форма сооружения тоже важна – она подчеркивает архитектуру дома. Чтобы подобрать удачный вариант крыльца для дома, нужно сделать предварительную разметку, забив колышки по его предполагаемому периметру и натянув нити. Также желательно наметить расположение лестницы, рассчитать количество и размеры ступеней, продумать ограждение для обеспечения безопасности жильцов дома.
Примеры различного дизайна крыльца кирпичного дома, фото
Рассмотрим особенности возведения пристроек из кирпича и бетонных блоков.
Как сделать крыльцо своими руками из блоков. Крыльцо из блоков –, как сделать?
Здравствуйте. Много читал о строительстве крылец из кирпича. Вариант интересный, но уж очень трудозатратный и дорогой. К тому же требует обязательной отделки. А нельзя ли построить крыльцо из блоков своими руками? На мой взгляд, они прочнее, да и работать с ними проще и быстрее. Нужно ли их потом чем-то закрывать, или достаточно просто расшить швы?
Если можно, опишите вкратце технологию устройства такой конструкции, на что нужно обратить внимание при выборе и укладке блоков
Строительные блоки на фото – подходящий материал для строительства крыльца
Здравствуйте, Алексей. Конечно, крыльцо своими руками из блоков построить можно, и сделать это проще, чем при использовании кирпича или устройстве монолитной бетонной конструкции.
Какие блоки выбрать
При выборе стоит обратить внимание на состав блоков и их размеры. Ячеистые бетоны – не самый лучший вариант, так как они хорошо впитывают влагу
Поэтому крыльцо к дому из пеноблоков или газобетонных изделий прослужит недолго, начав разрушаться после первой же зимы
Ячеистые бетоны – не самый лучший вариант, так как они хорошо впитывают влагу. Поэтому крыльцо к дому из пеноблоков или газобетонных изделий прослужит недолго, начав разрушаться после первой же зимы.
Совет. Если все же решите делать крыльцо из пеноблока, то его нужно ставить на сплошной фундамент с гидроизоляцией и обязательно штукатурить со всех сторон.
Самые оптимальные габариты для лестницы – 600х300х200 мм . Высота 20 см и ширина 30 см вполне вписываются в рекомендованные для ступеней параметры высоты подступенка и глубины проступи.
Итак, самыми подходящими можно считать шлако- или керамзитоблоки, габариты которых соответствуют параметрам удобной лестницы.
Как сделать
Любое крыльцо перед домом должно стоять на фундаменте. Устраивается он так же, как и для кирпичного крыльца (судя по вашим словам, эту тему вы уже изучили).
Далее можно выбрать один из вариантов строительства.
Способ 1 – полностью из блоков
В этом случае, крыльцо из шлакоблока своими руками начинают возводить с нижней площадки, которая выкладывается по размеру конструкции в плане.
Следующий слой и все последующие укладывают, отступив от внешнего края ровно на один блок. И продолжают так до тех пор, пока не дойдут до верхней площадки.
Крыльцо для садового домика своими руками из строительных блоков
Способ 2 – с засыпкой
Хотя цена блоков и невысока, но для устройства описанной выше конструкции их потребуется много, и сумма получится внушительной. Можно удешевить её, если сделать крыльцо из шлакоблока с засыпкой строительным мусором – обломками кирпича, щебнем, камнем. Но времени на возведение потребуется больше.
Сначала на фундаменте строят боковые стенки из одного ряда уложенных ложком полнотелых блоков.
Возведение боковой стенки
Затем между стенками натягивается шнур и по нему выкладывается первая ступенька.
Совет. Для ступеней можно брать и пустотелые блоки, укладывая их своими руками пустотами вниз или вбок.
Укладка блоков пустотами вбок
- Получившейся конструкции нужно дать окрепнуть, поэтому её оставляют сохнуть на сутки.
- Далее за первой ступенью на основание укладывают строительный бой, утрамбовывают его и засыпают пустоты песком. Слой засыпки должен быть вровень с первым рядом блоков.
- Выкладывают на раствор вторую ступень, и снова оставляют её сохнуть.
- Так продолжают строить для садового домика крыльцо, пока не будут выложены все ступени.
- Поверх последнего слоя засыпки устраивают площадку из блоков.
Что касается отделки, то в случае со шлакоблоками она не обязательна. Если это крыльцо для хозблока, его можно оставить и в таком виде. Если для дома, возможны любые варианты облицовки, как и в случае с бетонными или кирпичными лестницами.
Заключение
О кладке блоков подробнее расскажет
Но вряд ли этот процесс вызовет у вас затруднения, если вы уже имели дело с кирпичом. Резюмируя сказанное: крыльцо из пеноблоков к дому делать можно, но лучше использовать более устойчивые к влаге материалы.
