Этапы установки опор пошагово
- Заглубление столбчатого фундамента рассчитывается исходя из уровня промерзания почвы. К этой величине прибавляют 30 см и получают глубину установки опор.
2. Подготовительный этап включает расчистку строительной площадки и удаление растительного слоя земли (это около 30 см верхнего слоя почвы). На этом этапе строительная площадка также очищается от посторонних предметов и выравнивается.
3. Если почва под срезанным слоем преимущественно состоит из песка, то дополнительной его подсыпки не потребуется. На глинистых почвах необходимо обустроить песчаную подушку.
4. На следующем этапе начинается разбивка столбчатого фундамента, когда проект дома переносится на местность. Опоры располагают по периметру дома, на стыках стен и в местах наибольшей нагрузки
Совершая разметку будущего фундамента важно контролировать углы пересечения нитей, на углах они должны составлять ровно 90?. Мета установки столбов отмечаются, важно, чтобы они располагались на расстоянии не более 3 м
друг от друга.
Затем приступаем собственно к рытью ям под будущие опоры. Если глубина ям не будет превышать 1 м., то укрепления их стенок не потребуется. При большей глубине ям необходимо устанавливать защиту от обсыпания.
Глубина ям должна быть делана с учетом того, что дно ямы под столбчатый фундамент насыпается слой песка толщиной не менее 10 см. Ширина ямы делается на 20-40 см. больше ширины самого фундамента.
Песчаная подушка на дне ямы утрамбовывается и выстелается рубероидом или полиэтиленом для предотвращения ухода воды из бетона, заливаемого в яму.
Основные виды
Чтобы определиться, какой вид столбчатого фундамента закладывать, необходимо тщательно изучить все условия своего участка. От этого зависит не только выбор материала для опор, но и глубина их погружения.
Различия по материалам
Устройство столбчатого фундамента
Суть данного типа фундамента заключается в обустройстве опор. В свою очередь, для закладки опор используются различные материалы:
- железобетонные опоры;
- стойки из бута и бетона;
- опоры из кирпича;
- деревянные балки;
- трубы асбестоцементные, пластиковые, металлические.
Различия по глубине заложения
Как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками и рассчитать глубину его закладки?
Последнюю величину необходимо определять по нескольким факторам:
- тип и вес конструкции;
- геологией участка.
Итак, по глубине закладки столбчатые фундаменты бывают:
- Заглублённый. Глубина его закладки должна быть ниже уровня промерзания почвы на 20 см.
- Мелкозаглублённый. В данном случае опоры должны заглубляться до 40 – 70 см.
- Незаглублённый. Размещены на самой поверхности. Необходимо только снять плодородный слой и заменить его нерудным материалом.
Особенности монтажа фундамента на склоне
Процесс обустройства основания на склоне на порядок сложнее, чем на обычной местности, и требует тщательных расчетов.
Для местности под уклоном подойдут фундаменты:
- ленточный;
- ступенчатый;
- столбчатый;
- свайный.
Мастера отмечают, что основание не может быть по высоте больше, чем 4 ширины такого участка. До начала возведения нужно разметить участок на несколько квадратов, продумать меры против оползня. Не рекомендуется браться за создание основы под строение самостоятельно, лучше пригласить специалистов, у которых за плечами успешный опыт реализации подобных объектов.
При расчетах, выборе типа важно учесть 2 фактора: угол наклона участка и тип почвы. Угол уклона площадки определяется в процентах:. Угол уклона площадки определяется в процентах:
Угол уклона площадки определяется в процентах:
- до 3 % – местность считается ровной, особых мер предпринимать не нужно;
- 3-8% – маленький уклон;
- до 20% – уклон средний;
- свыше 20% – уклон крутой.
Для ровной местности или с небольшим уклоном оптимальным вариантом будет лента. При среднем уровне уклона до 20% рекомендуется монтировать ленточно-ступенчатый фундамент. На участке с крутым уклоном возводят столбчатое или свайное основание.
Грунт бывает:
- глинистым (с высоким содержанием глины) – легко промерзает и поддается морозному пучению;
- песчаным – быстро пропускает влагу;
- скалистым – прочный, влагу не пропускает;
- хрящеватым – с комбинированным составом из глины, щебня, песка.
Почва с высоким содержанием влаги начинает быстро пучиниться на морозе, одновременно выталкивая слои фундамента. При таких условиях обустройство ведется ниже отметки промерзания почвы.
Возведение на склоне монолитной ленты подразумевает погружение одной из цокольных частей с заглублением в склон. Такая трудоемкость и затраты оправданы лишь в случае проектирования дома из кирпича или бетона.
Столбчатый фундамент подойдет для каркасных конструкций на участке с холмами, небольшими возвышенностями.
Установка свай – универсальный вариант. Подходит для участков с любым уровнем уклона, разных по сложности сооружений. Обойдется в разы дешевле ленты. Один минус – нельзя соорудить подвал.
Результаты
СТОЛБЫ
Высота ствола столба , м:
Диаметр ствола столба , м:
Высота уширения пяты столба , м:
Диаметр уширения пяты столба , м:
Расчет столбов
Кол-во столбов не менее, шт:
Допустимая нагрузка на один столб, т:
Общая допуст. нагрузка на столбы, т:
Площадь подошвы одного столба, м2:
Общая площадь опирания столбов на грунт, м2:
Объем одного столба, м3:
Общий объем столбов, м3:
Масса одого столба, т:
Общая масса столбов, т:
Расчет арматуры для столба
Рабочая арматура
Диаметр арматуры, мм:
Кол-во стержней арматуры для одного столба, шт:
Длина стержней арматуры для одного столба, м:
Общая длина стержней арматуры, м:
Общая масса арматуры, кг:
Поперечная арматура (хомуты)
Диаметр арматуры, мм:
Кол-во хомутов на один столб, шт:
Длина стержней арматуры для одного столба, м:
Общая длина стержней арматуры, м:
Общая масса арматуры, кг:
РОСТВЕРК
Ширина ростверка, м:
Высота ростверка, м:
Общая длина ростверка, м:
Площадь поперечного сечения ростверка, м2:
Объем ростверка, м3:
Масса ростерка, т:
Расчет арматуры
Продольная рабочая арматура
Диаметр арматуры, мм:
Расчитанная площадь сечения арматуры в верхнем (нижнем) поясе, мм2:
Подобранная площадь сечения арматуры в верхнем (нижнем) поясе, мм2:
Количество стержней арматуры в верхнем (нижнем) поясе, шт:
Количество стержней арматуры на сечение ростверка, шт:
Общая площадь сечения арматуры, мм2:
Общая длина стержней, м:
Общая масса арматуры, кг:
Объем арматуры на ростверк, м3:
Продольная конструктивная арматура (противоусадочная)
Диаметр арматуры не менее (оптимально 12мм), мм:
Количество стержней арматуры на сечение ростверка, шт:
Количество горизонтальных рядов:
Расстояние между рядами (шаг), мм:
Общая длина стержней, м:
Общая масса арматуры, кг:
Объем арматуры на ростверк, м3:
Поперечная арматура (хомуты)
Диаметр арматуры, мм:
Расстояние между хомутами (шаг), мм:
Количество хомутов на ростверк, шт:
Длина одного хомута (с учетом крюков), м:
Общая длина стержней, м:
Общая масса арматуры, кг:
Объем арматуры на ростверк, м3:
Общая масса и объем арматуры на ростверк
Масса арматуры, кг:
Объем арматуры на ростверк, м3:
Плотность бетонной смеси, кг/м3:
Объем бетона, м3:
Общая масса бетона, кг:
Типы столбчатого фундамента
Если ваше строительство не предполагает использования «тяжелых материалов», свайная конструкция позволит вам существенно сэкономить не только по деньгам, но и по времени. Кроме того, существует и большое разнообразие материалов, из которых он может быть сделан. В частности, к таковым относятся:
- бетон;
- бутобетон;
- бут-плитняк;
- кирпич;
- естественный камень.
В принципе, для возведения основания подобного типа можно воспользоваться и деревом, но делать этого не рекомендуется. Древесина – материал весьма ненадежный и подверженный влиянию внешней среды. Если вы решили сделать столбчатый фундамент своими руками, используя доски, не забудьте произвести их обжиг и обработать против гниения. Только в таком случае, дерево сможет стать надежной основой для дома или другого строения.
Гораздо чаще используют либо бетон, либо кирпич. Но при этом следует помнить, что второй материал также обладает определенными недостатками, в частности:
- Трудоемкость процесса.
- Плохая реакция фундамента на движение грунта.
- Необходимость приобретения прожженного кирпича.
Итак, если вы определились с материалом и глубиной заложения, самое время перейти непосредственно к процессу. Как же сделать столбчатый фундамент своими руками? Как это делается
Как и при любом другом строительстве, первый этап – подготовительный. В первую очередь с территории строительства необходимо убрать весь мусор, растительность и разровнять грунт. Если на площадке, где будет находиться будущая основа вашего дома, находится глинистая почва – необходимо провести подсыпку гравием. После этого вам понадобится произвести расчет нужного количества свай и разметить участок, наметив места, где будут находиться эти самые сваи. В этих точках нужно заранее выкопать отверстия для них.
Как только подготовка будет завершена, самое время приступить к созданию опалубки для фундамента. Опалубка бывает двух видов:
При использовании второго способа можно использовать только те трубы, диаметр которых превышает 10 сантиметров.
Армирование – следующий шаг на пути к созданию качественного столбчатого фундамента. Озаботьтесь, чтобы на строительной площадке в необходимом количестве были припасены прутья, сечением 12-14 мм. Они устанавливаются вертикально и связываются с перемычками при помощи проволоки
Обратите внимание: для того чтобы столбы можно было удобно связать с ростверком, верхняя часто арматуры должна быть выше уровня столбов хотя бы на 15-20 см
Заливка бетоном
Проводя данную процедуру, обращайте внимание на то, чтобы под слоем бетона не оставалось воздуха. Тщательно трамбуйте раствор, прокалывайте образовавшиеся «карманы» арматурой или разравнивайте при помощи вибратора. Кроме того, следует помнить о том, что заливка должна проходить одномоментно
В противном случае могут образоваться швы, которые негативно скажутся на прочности конструкции. Не забудьте и о гидроизоляции. Если участок, на котором ведется строительство, находится на влажном грунте – лучше воспользоваться двойным слоем рубероида. В ином случае вполне хватит и одного
Кроме того, следует помнить о том, что заливка должна проходить одномоментно. В противном случае могут образоваться швы, которые негативно скажутся на прочности конструкции. Не забудьте и о гидроизоляции. Если участок, на котором ведется строительство, находится на влажном грунте – лучше воспользоваться двойным слоем рубероида. В ином случае вполне хватит и одного.
После того как фундамент будет залит, необходимо прикрепить ростверк. Для этого вам придется повторно сделать опалубку и связать арматурный каркас. Как только эти работы будут готовы – производится заливка бетоном, которую следует выполнить с соблюдением тех же правил, что и при заливке фундамента. После ее завершения производится забирка, которую, как правило, делают из кирпича. Не забудьте оставить несколько отверстий, необходимых для вентиляции и в местах подводки коммуникаций.
Если у вас под рукой есть трубы, и вы хотите сделать столбчатый фундамент своими руками с их использованием – это вполне реально. В таком случае последовательность действий следующая:
- Бурение отверстия необходимой глубины.
- Установка трубы. Ее диаметр должен быть несколько меньшим, чем диаметр ямы.
- Фиксирование и засыпка грунта в полость между трубой и стенкой ямы.
- Заливка внутреннего пространства трубы бетоном. Ее нужно заполнить на 1/3, а затем слегка вытянуть.
- Повторная заливка, но теперь незаполненное пространство не должно превышать 10-15 см сверху.
- Трамбовка смеси и установка внутрь арматурных прутьев.
Расположение элементов опорно-столбчатого фундамента
В зависимости от того, каков объемный вес постройки, то есть нагрузка на каждую отдельную опору, а также от высоты столба и типа грунтов, принимается разный шаг опор. Так, поверхностная установка требует шага в 1,5…3 м, при мелкозаглубленных столбах на не просадочных грунтах допустимы 2…4 м, для заглубленных опор – 3…6 м.
Чем меньше объемный вес конструкции, чем больше заглублены опоры и чем прочнее их материал (оптимально – армированный бетон), тем больше может быть шаг опор. Играет роль также их сечение. Оно редко принимается меньше чем 200х200 мм (только для очень легких построек), обычно составляет 300х300 мм или больше.
Важно понимать: опоры располагаются не только под внешними стенами постройки, но и под несущими внутренними стенами, обычно в узловых точках – местах пересечения стен или установки тяжелого оборудования
Шаг колонн рассчитывается индивидуально, в зависимости от выбранных параметров опор и здания. Если фундамент ставится «на глазок», без расчетов, обычно принимают уменьшенный шаг – с запасом на прочность. Так, для каркасной постройки или дома из бруса принимают на стену 7…8 метров не менее трех-четырех опор. Причем для брусового ростверка расстояние между опорами можно даже сократить, в зависимости от сечения бруса.
Площадь опор должна давать достаточную площадку для размещения ростверка с запасом пространства не менее 10%. Пример: для бруса сечением 200х150 мм верхняя площадка столбчатой опоры должна быть не менее 400х400 мм.
Устройство кладочных столбов
Кладочный столбчатый фундамент сооружают по технологиям, рекомендованным для бута, кирпича и камней в ленточном фундаменте, включая выбор прочного и не поглощающего влагу материала, межрядное армирование, сортировку по размерам и т. д. К особенностям устройства такого фундамента следует отнести разработку ям со сторонами не менее 1 х 1 м, чтобы обеспечить минимально комфортные условия для работы каменщика.
Существует два способа обустройства подошвы для кладочных столбов независимо от выбранного материала (кирпич, бут, камень):
кладка опоры в виде усеченной пирамиды с основанием 75 х 75 см и верхней опорной площадкой не менее 35 х 35 см. Следует учесть, что под углами и в местах пересечения наружных стен с перегородками обустраивают подошву со сторонами 100 х 100 см, а опорную площадку размером не менее 50 х 50 см;
заливка подошвы из железобетона. Подошва закладывается по той же технологии, что и для железобетонных столбов.
Категорически не рекомендуется сооружать опору на кладочной подошве. В этом случае опора продавит подошву, поскольку та не способна обеспечить равномерное распределение нагрузок от веса дома по всей своей площади.
Обустройство подушки и гидроизоляции проводят с учетом местных климатических условий и характеристик почвы. На сухих плотных глинистых, гравелистых и песчаных грунтах проводить вышеозначенные мероприятия не обязательно. Исключение составляют лишь кирпичные кладки, для защиты которых от влияния поверхностных ливневых, паводковых и талых вод рекомендуется произвести оштукатуривание поверхностей и обильное покрытие битумом.
Способы монтажа фундаментов
Из названия понятно, что столбчатый фундамент — это столбики прочного материала, заглубленные ниже точки промерзания для надежного распределения нагрузки строения в земле. Выбор материала столбиков и технологии их установки определяет застройщик исходя из наличия и доступности материалов, финансовых возможностей. Рассмотрим подробнее проверенные временем варианты монтажа столбчатого фундамента.
Подготовительные работы
Правильно иметь проект, если нет – общие рекомендации. Места установки столбиков фундамента – по углам дома, в месте пересечения стен, т. е.там, где наибольшие нагрузки. Ошибка в нанесении оси котлована, отклонения от соосности недопустима, при ошибке лучше переделать, пойдут трещины стен. Расстояние между столбиками не более 2 м, заглубление – ниже точки промерзания (усреднённо 2 м)
Важно соблюсти одинаковую глубину заложения столбиков, — контролируется аппаратными средствами по уровню. Если в нижней части колодца под столбик обнаружен неплотный грунт – илистые или торфянистые грунты, необходимо кардинально пересмотреть тип фундамента, обратиться к специалистам, проектантам, геологоразведчикам
Каменный, бутобетонный, кирпичный – принцип монтажа общий
В подготовленный колодец закладывается кладка на растворе, выгоняется до нулевой отметки. Самый простой способ, не требующий механизмов, можно обойтись без электроэнергии.
Сборные бетонные и железобетонные блоки
Способ монтажа фундамента,при котором применяются составные жб части: фундаментный башмак, подушка, блок, колонна. Применяется в промышленном строительстве.
Монолитные железобетонные
Наиболее востребованный тип столбчатого фундамента в индивидуальном строительстве. Рассмотрим его подробнее, применительно к реалиям жизни и примерам возведения. Самый простой способ: свариваем арматуру диаметром 12-20 мм, длинной 2,2 м между собой проволокой 4-6 мм для получения цилиндра из арматуры, по 5-8 арматуры в цилиндре.
Диаметр цилиндра на 10-15 см меньше диаметра ямобура – от 400 до 600 мм, который будет бурить ямки. В нижней части стакана привариваем центрирующие полукольца по диаметру бура. Загоняем на участок ямобур с миксером-бетономешалкой. Бур бурит 2-х метровые ямы, миксер следом заливает их бетоном (лучше через шлангу, заполняя снизу – вверх, не допуская обвала грунта в бетон).
Этот способ подразумевает и более экзотическое исполнение при наличии материалов. Если есть возможность достать асбестовые, канализационные, стальные трубы б/у, вы получите дополнительную прочность, используя прочность стенок. Особенно хорошо работают с бетоном асбестовые и керамические трубы, вставленные в ямки, стальная б/у только не допустит обвала грунта, быстро сгниёт.
Виды и этапы строительства столбчатых фундаментов
Столбчатый фундамент прост в изготовлении, недорог и эффективно применяется в строительстве домов и хозяйственных построек.
Столбы бывают из бутобетона, кирпича, бетонных блоков, железобетона. Последние считаются самыми надежными и применяются на сложных пучинистых грунтах. Столбы ставятся по углам стен и в местах примыкания простенков. Между двумя столбами расстояние должно быть не больше 2 метров. Чем тяжелее здание, тем больше требуется столбов. Величина столба должна превышать ширину стены на 10 см.
Минимальный размер столбов, который необходимо выдержать:
- монолитный железобетон – 30 см;
- столбы из обожженного кирпича – 38 см;
- бетонные блоки и бутобетон – 40 см;
- каменная кладка – 60 см.
На столбы кладется балка — ростверк, которая скрепляет их между собой, позволяя равномерно распределить вес стены по периметру. Для деревянных построек используют толстый деревянный брус, для каркасных домов применяют металлические балки и трубы. Ростверк связывают со столбами арматурой. Повышенной надежностью обладает монолитный железобетонный ростверк. Пространство между столбами закрывают листами или каменной и кирпичной кладкой, в зависимости от назначения здания и наличия средств.
Если почва глинистая и в ней много влаги, то при низких температурах возникает эффект пучения и грунт выталкивает из себя столб. Для предотвращения этого столбы делают с «пяткой» — утолщением в нижней части. Ширина пятки – в 2 раза шире столба, а высота не меньше 1/3 сечения.
Глубина погружения столбового фундамента в землю определяется тяжестью здания и глубиной промерзания грунта. Для надежности ее следует сделать на 20-30 см ниже точки промерзания.
Устройство забирки
После обустройства столбчатого фундамента подполье здания остается незащищенным от случайного мусора и осадков. Да и его внешний вид портит эстетику всего сооружения. Решить все эти проблемы позволяет забирка. Это фальшцоколь, который может быть выполнен из самых различных материалов.
Самым идеальным вариантом, который не потребует выделения значительной суммы денег, станет облицовка периметра подполья любым из недорогих облицовочных материалов.
Как сделать забирку столбчатого фундамента? Для этого понадобится соорудить нехитрый каркас из оцинкованного профиля или бруска. На подготовленную конструкцию и должен быть закреплен выбранный материал, которым может стать цокольный сайдинг. Выполнить такие работы не сложно самостоятельно всего за один день. Очередность их выполнения заключается в следующем:
- Выполнение обрешетки из доски или бруска 50 мм. Крепят ее по наружному периметру опор в виде двух поясов (под ростверком и у земли).
- Монтаж панелей, который производится от угла по кругу. Направление движения работ будет зависеть от нахождения замков на сайдинге. Большинство производителей располагает их справа.
Основными преимуществами данного материала является минимальная трудоемкость выполняемых работ. Среди недостатков отмечается ограниченность размеров деталей цокольного сайдинга. Так, большинство производителей предлагают панели длиной 40-48 см. Но в том случае, когда ростверк столбчатого фундамента находится на большем расстоянии от отмостки, то вместо цокольных панелей рекомендуется использовать профлист. Этот материал не сложен в крое и позволит применить его практически без отходов.
Помимо этого довольно популярными вариантами для фальшцоколя являются:
- Забирка из дерева. Наиболее уместной она станет для срубов, выполненных из оцилиндрованного бревна. Для обустройства такой забирки понадобится положить на землю между опорами гидроизоляцию. На нее укладывается бревно. Между ним и венцом сруба вертикально располагаются короткие деревянные детали. Эти небольшие бревнышки необходимо врубить сверху и снизу в горизонтально расположенные опоры.
- Каменная кладка. Такую забирку выполняют из кирпича или бутового камня. Этот материал укладывают на подбетонку либо на песчано-гравийную подушку.
- Забирка из доски. В этом случае используется вагонка, имитация бруса, блок-хаус, композитный декинг. Для выполнения работ по облицовке подполья можно приобрести половую или обрезную доску.
По своей сути забирку можно сравнить с глухим забором. Единственным отличием от него должны стать специально оформленные вентиляционные окна.
Весьма оригинальными решениями станут следующие:
- выполнение частокола, когда между землей и нижней частью стены строения устанавливаются плотно подогнанные друг к другу колья;
- плетень из полимерных материалов или натуральных веток;
- отделка поликарбонатом (как правило, цветным);
- «француз», представляющий собой пустотелый бетонный блок, обладающий оригинальной фактурой.
В большинстве случаев для обустройства фальшцоколя используются материалы, которые остаются после строительства. Это значительно снижает стоимость здания и позволяет сделать его фасад весьма оригинальным.
Однако проведение работ по декорированию фальшцоколя вовсе не исключает вероятности проникновения в подполье влаги. Именно поэтому, изготавливая забирку, следует позаботиться о герметичности ее сопряжения с отмосткой. Для этого понадобится применить гидроизол, имеющий полимерную стекловолоконную основу с одним или двумя битумными слоями. Данный материал сгибается под прямым углом. Одна его часть заводится горизонтально под отмостку, а вторая располагается вертикально позади забирки. Только в этом случае влага гарантированно не будет поступать внутрь подполья. В качестве дополнительной меры станет обустроенная по периметру отмостки ливневка, которая своевременно отведет от здания дождевую и талую воду.
Ростверк
Можно устанавливать ростверк, можно обойтись и без его возведения. Это цельнолитая конструкция из бетона, которая служит для обеспечения равномерности нагрузки на опоры. Нижняя поверхность высокого ростверка располагается на расстоянии 10 — 20 см от поверхности грунта, низкого – укладывается на песчано-гравийную заглубленную в грунт на 15 — 10 см подушку.
Опалубка для ростверка
Чтобы установить висячий ростверк – необходимо соорудить опалубку. Здесь допустимы два способа установки: расположить днище на уровне оголовков опор, или соорудить ее на полную длину до уровня грунта, после чего засыпать пространство между грунтом и ростверком песком. Опалубка обязательно должна быть закрыта гидроизоляцией.
Важна высота опалубки, ее верх должен оканчиваться вровень с уровнем заливки бетонного раствора, или превысить его на 5 — 6 см. Высота ростверка находится в зависимости от его вида и типа сечения опор: для висячего от 25 до 30 см, для низкого основания 50 см, и ширина от 25 до 40 см.
Армирование
Каркас составляется из 1 — 2-х рядов продольно расположенной арматуры, которая соединяется поперечными стержнями или хомутами. Соединение происходит посредством мягкой проволоки. Зазор между каркасом и опалубкой не меньше 3 — 5 см, это же правило действует относительно верхней поверхности ростверка.
Арматура должна быть увязана с выпусками арматурных каркасов опор. В случае превышения длины выпусков арматуры опор над высотой ростверка, они должны быть согнуты по высшим точкам поверхности ростверка под 90°.
Закладные для продухов монтируются на этапе крепления опалубки вместе со шпильками для фиксации нижней обвязки. Диаметр последних составляет 14 — 16 мм, а ставятся они строго параллельно опорам по линии нахождения бруса нижней обвязки.
Бетонирование ростверка
Заливка бетона осуществляется тщательно, с полным покрытием арматуры и без образования полостей. Рекомендуется применять инструменты для утрамбовки раствора. По окончании процесса заливки необходимо выровнять верхний слой с тем, чтобы поверхность была ровной по всей площади. Снятие опалубки допустимо только после того, как бетон затвердеет полностью.
Как сделать столбчатый фундамент из железобетона
Рассмотрим два распространенных вида устройства несущей конструкции.
Бюджетный мелкозаглубленный фундамент
Напомним: легкие опоры с малым заглублением подходят для нетяжёлых конструкций на прочных грунтах. Столбики можно выставить под каркасный дом или хозяйственную постройку. Столбчатый фундамент для бани станет отличным эффективным и дешевым вариантом устройства несущего основания.
- Подготовка скважин. Строительным буром на 25 выкапываем отверстия в грунте на глубину до 0,7 метров. Можно воспользоваться обычной лопатой. На дно выстилаем слой рубероида, закрывая и боковые стенки ямы. Это поможет избежать протечки цементного молока в грунт и в дальнейшем защитит конструкцию от воды и коррозии.
- На дно засыпаем небольшой слой песчано-гравийной подушки около 10 см, выкладываем армирующую сетку, вставляем в нее несколько прутков арматуры диаметра 10…12 мм и длиной больше проектируемой высоты столба на 10 см, заливаем бетонным раствором подушку толщиной 10-20 см.
- После застывания раствора вставляем в яму асбесто-цементрую трубу диаметром 150-200 мм, надевая ее на арматуру. Засыпаем внешнее пространство грунтом, а внутрь трубы заливаем бетонный раствор марки не ниже М300 на высоту столба. Некоторые специалисты допускают использование бетонной смеси М200, но надо помнить, что марка указывает на допустимую нагрузку, возможную для будущего изделия. Если домик или строение небольшое – пожалуйста. В случае с баней из бруса не стоит экономить, в добавок к существующим нагрузкам добавляется агрессивная среда воды.
По представленному описанию иногда создают столбы в грунте, затем изымают их после застывания бетона и в готовом виде монтируют в скважины.
Смотрите видео изготовления столбчатого фундамента своими руками:
После застывания бетона (от 5 до 15 суток камень наберет до 70% прочности) можно приступать к монтажу ростверка. Для облегченной конструкции подойдет деревянная или металлическая балка. Прежде, чем ее укладывать, на поверхность столба надевают 1-2 слоя рубероида для нормального соединения разнородных материалов. Далее в балке просверливают отверстия для продевания арматуры, накладывают элементы друг на друга и фиксируют гайкой. Так же к поверхности столба на этапе заливки можно прикрепить шпильку и аналогичным способом после застывания бетона надеть на нее ростверк.
Заглубленный фундамент
Классическое исполнение монолитного столбчатого фундамента встречается при строительстве коттеджей из бруса, бревна, сэндвич-панелей, иногда из легких бетонов.
Последовательность действий остается аналогичной:
- Подготовим основание – снимем верхний грунт, уберем растительность.
- По размеченному плану выкапываем скважины под столбики. Глубина их введения в землю определяется как глубина сезонного промерзания почвы плюс 20-30 см для устройства подушки. Ширина углублений зависит от типа выбранной опалубки. В этом качестве можно использовать рубероид, скрученный в 2 слоя трубкой диаметром 20 см, готовую трубу того же диаметра, доски или щиты для съемной опалубки. В случае с трубами и рубероидом не придется снимать форму – материал останется с опорой, для деревянной формы понадобится пространство в яме для ее монтажа.
- Выставляем опалубку в скважину, размещаем в ней арматуру 10-12 мм в диаметре. Оптимально взять 3-4 прутка.
- Заливаем бетонный раствор, уплотняя его каждые 30-40 см глубины.
- Ждем застывания камня около 5 дней в зависимости от условий.
Ростверк у классического столбчатого основания обычно монолитный железобетонный, если речь идет о строительстве тяжелых домиков. Можно воспользоваться сборными готовыми блоками, тогда просто выкладываем их на предварительно обмазанные битумом столбы и перевязываем выпущенной арматурой. С монолитным сложнее:
- Первым делом выстраиваем опалубку. Для этого берем обрезные доски 150(180) х 22 мм, сколачиваем из них форму. Между столбами выставляем деревянные подпорки для удержания большого веса монолита. Ширина ростверка должна быть не менее ширины свай.
- В подготовленную форму выкладываем арматурный каркас. Для небольшого дома можно взять арматуру 10 мм. Используем 4 прута, располагая их квадратом в сечении, но не менее 2 см от края изделия. Поперечно можно выставить дополнительные усилительные скобки, связанные с продольным армированием проволокой.
- Заливаем бетонный раствор. После его застывания снимаем опалубку.
Монолитный бетонный фундамент можно собрать за 7-10 дней. Такого же алгоритма придерживаются при устройстве бутобетонных опор.
Когда возводят?
Незаглублённый столбчатый фундамент (НСФ) – это сетка из точечных опор, которые не погружены вглубь земли, а передают нагрузку от сооружения непосредственно на поверхность земельного участка.
На таких столбах чаще всего строят:
- бревенчатые,
- щитовые,
- каркасные дома,
- бани,
- хозблоки,
- пристройки,
- летние кухни и т.п.
НСФ возводят не только исходя из малого веса сооружения, но и при наличии прочного грунтового основания.
Фундаменты такого типа целесообразно возводить на скалистых, крупнообломочных грунтах в районах с низкой сейсмологической опасностью и отсутствием подвижек почвы. Возможна установка НСФ на пучинистых основаниях. Об этом будет рассказано ниже в отдельной главе.
