Строительство стен гаража и сарая из бетонных блоков

Газобетон для гаража или хозблока

В нашей работе часто встречается мнение покупателя из серии «Я строю гараж, поэтому мне нужен любой самый дешевый блок». С профессиональной точки зрения такая постановка вопроса нерациональна – давайте разберемся почему.
Газобетонный блок любого производителя имеет свой набор физико-технических характеристик, которые решают совершенно различные задачи в части применения

Когда Вы строите одноэтажный гараж или хозблок с легкой крышей, само собой, Вам не требуется прочность материала, как для коттеджа, но есть показатели, на которые важно обращать внимание:

Морозостойкость

Газобетон, не скрытый от внешней среды никаким фасадным решением, будет иметь достаточно активный контакт с влагой – значит, будет находиться намного чаще во влажном состоянии – значит, будет намного сильнее подвержен разрушению своей структуры во время осенних и весенних замерзаний и оттаиваний (так называемые «переходы через ноль», когда днем плюсовая температура, а ночью минусовая). Усиление стен через 20-30 лет или вообще снос и постройка нового гаража несравнимо дороже, чем при выборе и покупке блока сразу приобрести более морозостойкий вариант.

Точность размерности блоков

Поскольку непосредственно саму кладку будет видно и с той и с другой стороны, и кладка будет выполнять роль фасада и внутренней отделки, желательно выбирать блоки с лучшей геометрией для соответствующего внешнего вида будущей стены.

Повреждения

Также Вам важны блоки без сколов и отбитых углов, т.к. они в Вашем случае являются не только стеновым, но и фасадным материалом – поинтересуйтесь у продавца, с какого завода блок доезжает с наименьшим количеством повреждений (небольшие сколы допускаются ГОСТом и являются вполне обычным делом при доставке), обычно это самый ближайший завод к объекту.

Прочность

Прочность на сжатие для такого здания требуется минимальная, В1,5-2, но чем она будет выше, тем дольше будет срок службы гаража, т.к. морозостойкость, по-простому говоря, это потеря прочности со временем и под влиянием погодных факторов, а также повышенная прочность способствует меньшему количеству сколов.

Остальными характеристиками (теплопроводность, паропрониаемость и пр.) в данном варианте строительства можно пренебречь.

Перейти к рейтингу газобетонных блоков

Блоки газобетонные Ytong D500 ECONOM 625х250х300 ммДополнительные СКИДКИ от цены – подробнее в разделе Акции! Стеновой блок для загородного д…

От 8500 руб/м³Подробнее

Блоки газобетонные Ytong D500 STANDART 625х250х375 ммДополнительные СКИДКИ от цены – подробнее в разделе Акции! Подходит для дома круглогодично…

От 8500 руб/м³Подробнее

Блоки газобетонные Ytong D400 COMFORT 625х250х375 ммДополнительные СКИДКИ от цены – подробнее в разделе Акции! Стеновой блок класса «Комфорт»…

От 8600 руб/м³Подробнее

Блоки газобетонные Ytong D500 ENERGO 625х250х500 ммДополнительные СКИДКИ от цены – подробнее в разделе Акции! Стеновой блок для дома круглого…

От 8500 руб/м³Подробнее

Блоки газобетонные Ytong D600 625х250х100 ммТолщина данного блока в 100 мм является минимально используемой в качестве перегородок меж…

От 10000 руб/м³Подробнее

Блоки газобетонные Ytong D500 ECONOM 625х250х300 мм

Блоки газобетонные Ytong D500 STANDART 625х250х375 мм

Блоки газобетонные Ytong D400 COMFORT 625х250х375 мм

Блоки газобетонные Ytong D500 ENERGO 625х250х500 мм

Блоки газобетонные Ytong D600 625х250х100 мм

Сэндвич панели

Эти строительные элементы представляют собой металлические листы с уложенным между ними утеплителем (допускается использовать пенопласт, минвату, полиуретан или базальтовое волокно). Такая постройка отличается легкостью, а это означает, что основанию предъявляются не такие серьезные требования, как при строительстве кирпичного гаража.

Также у сэндвич панелей есть и другие плюсы:

• Невысокая стоимость. Гараж из панелей обойдется намного дешевле кирпичного или деревянного.
• Возвести постройку можно за 3-5 дней. При этом все работы выполняются своими руками, тяжелой техники не потребуется.
• Допускается строительство зимой.
• Так как в панелях уже есть утеплитель, то не придется продумывать дополнительную теплоизоляцию.
• Такой гараж можно разобрать и без проблем перенести на новое место.

Из минусов можно выделить:

• Низкую прочность постройки. К стенам такого гараж не прикрепить полки.
• Постройка легко может разрушиться от урагана, поэтому далеко не в каждом регионе можно возводить такие сооружения.
• Панели нужно соединять очень плотно. Если гараж начнет проседать и между панелями образуются щели, то зимой в нем будет очень холодно.
• Внутренний утеплитель легко воспламеняется. Поэтому будет сложно провести электричество.

Делаем сарай из керамзитобетонных блоков

Работы по уходу за садом и огородом предполагают большое количество разнообразного инструмента и приспособлений. Длительное время они занимали место в гараже, и, вместе с их присутствием в гараже было много грязи – полностью отчистить лопаты, грабли, тачки и прочие полезные для садовода вещи от грязи нереально. И вот однажды, прекрасным летним днем было решено построить небольшой навес для их хранения.

Первым делом был залит ленточный фундамент, который и будет служить основанием для наших стен навеса. После набора прочности бетоном можно приступать к кладке стен. Для выполнения работ понадобится следующий инструмент и приспособления:

• кельма;
• строительный уровень;
• нейлоновый шнур;
• сокол строительный;
• лопата;
• расшивка для швов.

Из материалов будут использоваться керамзитобетонные блоки и цементно-песчаный раствор.

Приготовления окончены, пора начинать работу. Первым делом нужно разметить место установки первого блока. От того как он будет установлен, будет зависеть геометрия всего будущего строения. Сразу необходимо вычислить осевой центр прилегающих друг к другу стен. Для этого замеряем толщину одной и другой стены, делим пополам и выносим метки на бетон. Засечки можно делать любым острым предметом, или просто кельмой.

После того как центр найден, выносим габаритный размер кладочного блока на фундамент. Конечно, можно этого не делать, а по ходу монтажа при помощи рулетки двигать блок туда-сюда, но это не всегда удобно на свежеуложенном растворе и выполнять такой процесс самостоятельно не очень просто, по любому будет нужен помощник.

Далее занимаемся приготовлением цементно-песчаного раствора.

От пропорции цемент-песок будет зависеть марка и, соответственно, прочность раствора. Наиболее оптимальным будет соотношение 1:3, что будет приблизительно равно марке 150.

Доставляем раствор к месту монтажа первого блока и равномерным слоем расстилаем его под первый блок

Хочу обратить внимание, что блок имеет две полости в середине, поэтому не обязательно делать «постель» под весь блок, достаточно уложить раствор только под ребра жесткости

Устанавливаем блок в проектное положение. Не сильно прижимаем его к основанию, центруем по меткам и проверяем прямолинейность его установки строительным уровнем. Для первого блока можно использовать уровень любой длины, даже 30 см будет достаточно.

Проверяем горизонтальное и вертикальное положение установленного блока. Есть уровень.

Готовим «постель» под следующий блок. После чего приступаем к подготовке самого блока.

Стороны блока, также как и у кирпича, имеют свое название. Вытянутая плоская часть называется постелью. Боковая вытянутая часть – ложок, и боковая узкая часть – тычок.

Наша кладка ложковая, так как именно ложок смотрит наружу. Соединяются блоки между собой тычком, в котором выполнены специальные пазы, для заполнения их раствором в целях лучшего сцепления друг с другом. Обильно забиваем их раствором. Переживатьза лишний раствор не стоит, в процессе монтажа он отвалится сам по себе.

Устанавливаем второй блок вплотную к первому, прижимаем и надавливаем, чтобы он стал на свое место и проверяем горизонт. Если блок немного задран, можно подстучатьи посадить его кельмой либо деревянной киянкой.

Ворота и внутренняя отделка

Ворота выбираются в зависимости от размеров гаража, а также от окружающей строение территории. При наличии достаточного количества свободного пространства, подойдут распашные ворота. В иных случаях лучше остановить свой выбор на подъемно-гильотинных, подъемно-секционных либо, в самом крайнем случае, роллетных или рулонных воротах.

Внутренняя отделка гаража производится после выполнения штукатурных работ. Что и как делать – решает сам владелец, исходя из своих индивидуальных предпочтений. Хотя, лучшим вариантом будет покраска стен гаража.

При условии выполнения всех правил и учета нюансов, характерных для строительства с применением газобетонных блоков, можно за короткий срок построить собственными руками надежный и комфортный гараж, где в одинаковой безопасности будут себя чувствовать и автомобиль, и его владелец.

Газобетонные блоки

Газобетонные блоки

Газобетон – подвид ячеистого бетона, изготовленный из цемента, воды, кварцевого песка, извести и газообразователя (обычно это алюминиевая пудра). Компоненты смешиваются и подаются в автоклав, где происходит их вспенивание и затвердевание. Газобетонные блоки для строительства гаража хороши тем, что при невысоком объемном весе обладают достаточной прочностью, превосходной паропроницаемостью и низкой теплопроводностью.

Данный материал легко поддается механической обработке: его можно резать, пилить, обтесывать, сверлить. Газобетонные блоки используются для возведения наружных/внутренних стен, утепления.

Преимущества и недостатки

Плюсы материала

Минусы материала

Инструкция по возведению своими руками

Имея желание и некоторый строительный опыт, гараж из SIP-панелей можно собрать самостоятельно.

Фундамент

Первым делом возводится фундамент. Благодаря тому, что сборная конструкция имеет довольно легкий вес, можно остановить выбор на плиточном фундаменте толщиной около 20 см:

1. На подготовленном месте кладется слой из щебня или гравия высотой до 35 см.
2. Поверх гравийной подушки устанавливается арматурный каркас.
3. По периметру будущего гаража строится опалубка.
4. Заливается бетон.

Данная конструкция является прочным основанием для бокса и одновременно будет выполнять функцию пола. Для гаража из SIP-панелей подойдет также свайный фундамент. Чаще всего его выбирают при песчаных, глиноземных почвах, а также при влажных грунтах.

Каркас

Каркас (обрешетка) строится из металлических элементов с использованием сварки или собирается из деревянного бруса.

Если это металлические балки, то монтировать их следует при заливке бетонных плит. Деревянный брус закрепляется в предварительно подготовленные ямки.

чтобы конструкция получилась жесткой, стойки устанавливают индивидуально для каждого блока

Горизонтальные балки будут удерживать каркас гаража от деформации, поэтому, для крепости, их следует монтировать в верхних и нижних точках. После того, как обрешетка будет готова, можно начинать работы по сборке стен гаража.

Установка плит

При помощи стыковочной планки угловая панель закрепляется и к горизонтальной, и к вертикальной направляющей используя саморезы.

Все последующие панели соединяются друг с другом при помощи стыковочных замков, которые предварительно смазывают герметиком, чтобы швы прилегали плотнее. Оставшийся комплект панелей при крепится к верхним и нижним направляющим.

Крыша и ворота

Крыша может быть:

1. односкатной;
2. двускатной;
3. с мансардой.

Для сборки двускатной крыши нужно установить стропила и обрешетку. Панели крепятся на обрешетку с нижнего угла и закрепляются саморезами, все стыки и щели заделываются герметиком. Покрывается кровельным материалом.

На построенный гараж крепятся ворота. Они могут быть раздвижные, распашные или вертикальные.

Вентиляция и отделка

В таком гараже обязательно нужно продумать вентиляцию. В предварительно оставленное отверстие вставляется труба с крышкой, а соединения заделываются монтажной пеной или герметиком. Следующим этапом проводятся электропроводка, а при необходимости и отопление.

Гараж из SIP-панелей нуждается в защитной и декоративной облицовке. Для отделки подойдет любой материал:

• декоративная штукатурка;
• кирпич;
• облицовочные плиты;
• дикий камень;
• сайдинг.

Все это будет также служить защитой для панелей.

Схематичный чертеж

Изначально строитель должен определиться с функциональным назначением постройки. Сарай часто используется для хранения различного хозяйственного инвентаря, содержания живности или обустройства мини-мастерских. Исходя из этого, можно начертить чертеж, в котором указываются габариты сооружения, наличие перегородок, окон, дверей. За исходные можно принять высоту 2-2.4 м, площадь 6-9 м², — это стандартные параметры.

Опираясь на чертеж, очень просто рассчитать количество модулей, которые будут использованы в работе. Далее – выбирается участок строительства. Как правило, постройка размещается за домом или сбоку, на небольшом удалении.

Однако, следует учитывать указанные рекомендации:

• чтобы соблюсти все нормы для выбора места размещения объекта, рекомендовано ознакомиться со СНиП 30.02.97;
• если в качестве дополнения будет обустроен туалет, в помещении будет содержаться птица/скот, минимальное расстояние до стен жилого дома принимается за 12 м, до границы прилегающего участка – 4 м;
• при обустройстве сарая, совмещенного с душевой, расстояние от дома должно составлять не менее 8 м, 1 м – до соседнего участка.

Когда рассчитан требуемый объем материала, и он находится на площадке, можно переходить к фундаментным работам. В данном случае эффективно внедрять ленточное или столбчатое несущее основание.

Возводим стены

При кладке газобетона обычный раствор не используют, необходима специальная клеевая смесь, которая обеспечивает ровные и тонкие швы – от одного миллиметра. Обычный цементный раствор используют только при кладке первого ряда стен гаража (соотношение цемента и просеянного песка 1 к 3).

Достоинства клеевого раствора в том, что он снижает потери тепла и гарантирует качественную гидроизоляцию швов.

Последовательность возведения стен:

первый ряд выкладываем с учетом, что кладочный шов не менее одного сантиметра;
начинаем кладку от самого высокого угла

Проверить высоту углов несложно при помощи водяного уровня;
второй ряд стен начинаем выкладывать на вторые сутки, после того как раствор в первом ряду хорошо схватится;
сначала выкладываем углы и определяем натянутой бечевкой уровень следующего ряда кладки;
через каждые два ряда армируем арматурной сеткой, это обеспечит лучшее сцепление и устойчивость постройки;
не забываем о вентиляционных отверстиях, которые важно располагать на разной высоте, чтобы была беспрепятственная циркуляция воздуха в помещении и был обеспечен вывод лишней влаги в зимнее время;
снаружи вентиляционные ходы закрываем сеткой, а изнутри вентиляционными пластиковыми решетками;
пояса обвязки, предназначенные для устройства кровли и перекрытий можно устанавливать из дерева или из железобетона;
не забываем, что над проемом ворот надо установить металлические балки перемычки, которые будут компенсировать вес металлических ворот и равномерно распределять нагрузки на стены;
нетрудно своими руками сделать перемычку из двух профильных металлических уголков (ширина 100 мм). Уголки устанавливаем по краям блока и скрепляем металлическими полосами, можно скрепить и арматурой, если у вас есть сварка, шаг крепления 50 см;
края металлической балки с двух сторон должны быть вмурованы в простенок не мене, чем на 20 см (расчет для стандартной ширины ворот 2500 см).

Оконные проемы тоже можно укрепить арматурой или небольшими металлическими полосами.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент из блоков 20х20х40

От того, какое строение предполагается возвести, зависит конструкция фундамента, с учетом геологии местности.

Для строительства зданий требуется конструкция с высокой несущей способностью. К таким относятся ленточные фундаменты. Практическая и экономическая выгода такого вида конструкции состоит в том, что нет необходимости занимать грунт под всем зданием.

Ленточный фундамент не требует объемных земляных работ, а также затрат на дополнительный материал. Но использовать его можно только на твердых, ненасыщенных водой грунтах. Он может быть заглубленным или мелкозаглубленным.

Первый вариант возведения применяется для строительства каменных построек, и закладывают его ниже глубины промерзания. Целью такого фундамента является предотвращение его деформации от морозного пучения. Другой вариант чаще применяют в строительстве построек из бревна или бруса на грунтах не подверженных морозному пучению.

Заглубленный

Ленточный заглубленный фундамент

Непосредственно под конструкцию роется траншея, большая по ширине на 30-40 см самого фундамента. Затем производится подсыпка песочно-щебеночного материала, которая тщательно уплотняется, лишь потом устанавливаются готовые блоки 20х20х40.

К основным требованиям укладки фундамента из блоков 20х20х40 следует отнести:

• траншея с утрамбованной подушкой;
• укладывание нижнего ряда необходимо начинать с тех мест, где пересекаются стены;
• для прочности конструкции ряды из блоков 20х20х40 укрепляются арматурой и цементным раствором;
• последний ряд необходимо выровнять раствором и утеплить двумя слоями гидроизоляции;
• вокруг цоколя следует возвести отмостки, чтобы предохранить блоки от влаги и морозного пучения.

Мелкозаглубленный

Схема устройства мелкозаглубленного фундамента

Для этого вида ленточного фундамента глубокая траншея не требуется

Важно перед разметкой будущей конструкции произвести расчистку территории, причем следует убрать слой земли, на которой находилась растительность

На ширину фундамента укладывается армированная сетка, которая заливается заранее приготовленным бетоном. Установка блоков 20х20х40 на сетку начинается с угла, для того чтобы не нарушить уровень,вбивая их в раствор на сетке, таким образом уплотняя соединения. Между собой блоки соединяются раствором. Соединения между блоками затираются раствором со всех сторон.

После кладки каждого бетонного блока 20х20х40 проверяются неровности уровнем, наличие таковых исправляется с помощью раствора. Первый ряд блоков закрепляется металлической сеткой и раствором, после чего укладывается по одному блоку следующего ряда.

Основные этапы работы

Строительство данного типа фундамента можно легко выполнить самостоятельно, специальных навыков для этого не требуется. Главное правильно соблюдать технологию строительства и не торопиться.

1. Подготовительные работы. В первую очередь нужно подготовить сам участок. Для этого надо срезать верхний слой почвы, растения также все удаляются. Как правило, удаляется около 30 см почвы. Под основанием это оставлять не рекомендуется. Если строительство планируется на глиняном участке, то ко всему вдобавок нужно положить гравийно-песчаный слой, толщина которого зависит от характеристик грунта. Помимо очистки, поверхность участка нужно тщательно выровнять.
2. План постройки. На поверхность земли требуется перенести схему строения с чертежей, используя для этого колышки и бечевку. Следует четко следить за полным соответствием с бумажным вариантом, поскольку от этого целиком зависит надежность и качество выполнения работ. Устройство столбчатого основания
3. Подготовка ям. Помочь в этом может экскаватор. Однако если вы не располагаете денежными средствами, с помощью лопаты вручную выполнить работу тоже можно. Ямы должны располагаться по осям. Укрепление ямы зависит от ее размеров. Если глубина не больше 1 м, то процесс укрепления можно упустить. В ином случае, копать яму придется с откосами и укреплять деревянными досками с распорками. Размер углубления тоже важен. Яма должна быть на 30 см больше предполагаемой глубины строящегося основания. Это нужно для того, чтобы была возможность сделать гравийно-песчаную подсыпку. Ширина тоже должна быть чуть больше для того, чтобы заливаемая опалубка, а также распорки чувствовали себя достаточно свободно.
4. Обустройство опалубки. Столбчатый фундамент из бетонных блоков требует хорошей опалубки. Для этого вам понадобится некоторое количество досок, толщина которых около 40 мм, а ширина – 150 мм. Возможен вариант использования ДСП, стального листа или влагостойкой фанеры, как альтернативу деревянным распоркам. Доски или другой выбранный материал необходимо ставить непосредственно к бетону.
5. Армирование фундамента. Данную процедуру нужно проводить в горизонтальном направлении. Используют для этих целей стержни А3, диаметр которых около 12-14 мм. Горизонтальные перемычки для этого нужно ставить на расстоянии друг от друга около 20 см. В качестве перемычек можно взять проволоку, диаметр которой около 6 мм. Для связывания столбов с самим ростверком через армированный каркас, нужно расположить стержни таким образом, чтобы стержни арматуры выходили над обрезом основания не менее 10-15 см.
6. Заливка столбов основания. Инструкция строительства этого фундамента требует заливку самих столбов. Заливать бетон необходимо в те трубы, которые будут и дальше находиться в земле вместе с самим фундаментом. Укладывать бетон необходимо слоями. Толщина каждого слоя должна составлять около 20-30 см. Подготовка к заливке столбов
7. Обустройство гидроизоляции столбов. Любой фундамент нуждается в защите от влаги. Для этого подойдут давно известные материалы, такие как, мастика горячего, а также холодного изготовления, оклеенные мембраны, а также обыкновенные битумный рубероид. Какой материал выбрал, решать вам. Строгих правил тут нет.
8. Строительство самого ростверка. Эта конструкция позволяет сделать столбчатый фундамент из блоков более крепким и надежным. Выполнять ростверку можно из железобетонных рандбалок или делать монолитным. В первом случае нужно достаточно хорошо соединить перемычки, используя для этого обрезки арматуры, которые нужно приварить горячей сваркой к монтажным петлям. После этого требуется усиление самой опалубки, а затем залить все бетоном, в том числе и арматурный каркас. Для этих целей подойдет бетонки марки М200. После этого бетону нужно дать время остыть, после чего, нужно провести гидроизоляцию, все образовавшиеся пазухи засыпать, и в конце производить укладку плит перекрытия.

Пошаговая инструкция: как построить с нуля своими руками

Возведение гаража начинается с обустройства фундамента: с площадки убирают весь мусор, расчищают и выравнивают ее. Затем делают разметку под фундамент с помощью деревянный колышков и шнурков. По разметкам выкапывают траншею, засыпают в нее песок и щебень. Вокруг траншеи делают опалубку, покрытую гидроизоляцией. Опалубку нужно армировать железом, после чего траншею заливают бетоном. Далее по инструкции:

1. Смотровая яма. Ее выкапывают по размерам из проекта, учитывая толщину бетонных стен и пола. Яму заливают по обычной схеме, а пол возле нее – в 2 этапа. После первоначальной заливки он должен сохнуть неделю, второй раз после высыхания на него кладут гидроизоляцию.

2. Возведение стен. Перед строительство стен устанавливают каркас ворот и прокладывают гидроизоляцию по фундаменту. Затем ищут самый высокий угол фундамента и от него начинают кладку. На каждом третьем ряду шлакоблоки армируются. Последний ряд делают согласно особенностям системы кровли.

На конечном этапе строительства возводят кровлю, затем делают полы из бетона. Потом устанавливают ворота в каркас и занимаются отделочными работами.

Гараж своими руками из газобетона — преимущества материала

Если вы приняли решение начать строительство гаража из газобетона, то наиболее оптимальным материалом для этого будет именно газобетон.

Он обладает массой положительных свойств:

• Высокие показатели по степени теплоизоляции – как известно воздух плохой проводник тепла, а газобетон обладает пористой ячеистой структурой, благодаря которой тепло удерживается внутри помещения.
• Малый вес готовой конструкции – гараж из газобетона не дает повышенную нагрузку на фундамент. Это очень важный показатель, который позволяет существенно сэкономить на фундаменте.
• Прочность — за счет ячеистости материал обладает повышенными прочностными характеристиками. Из газобетонных блогов можно строить 2-х и даже 3-х этажные здания, высокая прочность и малый удельный вес материала это вполне позволяют.
• Простота сооружения – возведение из газоблоков не представляет большой сложности, для этого не нужно обладать специфическими знаниями, блоки хорошо ложатся на раствор, и к тому же для транспортировки нет нужды применять грузоподъемные технические средства.
• Доступная цена – конечная стоимость постройки с учетом всех необходимых материалов даже в Москве отличается лояльным ценником. К тому же можно существенно сократить стоимость проекта, скачав типовой вариант (4*6*2.4 метра) из интернета, они есть в общем доступе.
• Хорошая паропроницаемость – материал несмотря на высокие теплоизоляционные показатели достаточно хорошо пропускает водяной пар что позволяет поддерживать оптимальную влажность и микроклимат внутри помещения.
• Устойчивость к резким перепадам температур – при резком охлаждении или нагреве газобетон не трескается и не лопается. Это очень важный показатель для регионов с экстремально высокими или наоборот низким температурами.
• Экологическая безопасность материала – при производстве газобетона d500 не применяются вещества, которые могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду. Сами блоки также нетоксичны и не выделяют никаких вредных веществ.

Помимо все вышеперечисленных достоинств хочется отметить то что материал легко поддается обработке и подгонке без применения специальных режущих и шлифовальных инструментов, достаточно болгарки и перфоратора. Единственной ложкой дегтя в этой бочке меда является то что газобетон сильно гигроскопичен и впитывает влагу почти как губка. Впрочем, этот недостаток можно нивелировать, оштукатурив стены или отделав сайдингом фасады.