Парилка своими руками

Шаг 4: Обустройство: вентиляция

продухизаглушкидефлекторы.

Вентиляция в парной насущна, о ней не стоит забывать. Но она разная для русской бани и сауны! Это обязательно надо учитывать (почитать про различия, схемы и устройство).

В русской бане можно вообще не делать вентиляционные трубы, если пользоваться залповой вентиляцией — распахивать настежь окна и двери между процедурами и после них. Но для этого в парной должно быть окно, желательно напротив двери.

Однако в кислороде у нас не только люди нуждаются, но и печки, поэтому обычно к поддувалу печи подводится труба приточной вентиляции, поставляющая свежий, насыщенный кислородом холодный воздух. Именно он будет окислять топливо и влиять на температуру горения. Чем больше кислорода, тем полнее сгорает топливо, тем выше температура.

А если есть приточка, то почему не сделать и отточку? Даже в русской бане есть смысл делать отточные отверстия под полками, потому что это зона застойного воздуха, влага там может застаиваться тоже. Про вытяжку ниже.

Можно ограничиться простым отверстием в стене, но это вредно для стен в долгосрочной перспективе — постоянный выход влаги их разрушает. Лучше сделать трубу.

СОВЕТ! Вся вентиляция в русской бане должна быть регулируемой, то есть иметь заслонки, которые позволяют полностью ее перекрывать на время процедур.

В сауне вентиляция — основа всего. Ее устраивают таким образом, чтобы воздух менялся за час 5 раз. Вот из этого исходя и подбираются приточные и отточные трубы по диаметру — чтобы пропустить объем парилки за указанное время.

Печка в сауне стоит жаркая, она быстро прогревает холодный воздух с улицы, он даже не обедняется кислородом, потому что поступает постоянно в достаточных количествах. Дышать в сауне должно быть легко. Вентиляция работает все время. Если естественной недостаточно — можно сделать басту или поставить вентилятор для принудительной.

В этой статье вы найдете недостающие подробности о банной вентиляции. И для наглядности посмотрите ролик со схемами.

Вытяжка

В данном случае речь идет об отточной вентиляции, которая не может заменить комплекс с приточной. Поэтому, если думаете делать вытяжку в парилке бани своими руками, то делайте по уму — организуя и приток тоже.

Подробную статью с рисунками, схемами, видеоинструкциями вы найдете здесь.

Что еще нужно знать про вентиляцию:

• Правильная вентиляция в бане: в парилке не нужен угар. Рассмотрим схемы в русской бане и каркасных стенах
• Изучаем устройство вентиляции в бане, басту или другие системы, но без вентилирования никак — или угорим или баню сгноим
• От чего зависит вентиляция бань? От того, какая баня. 8 разновидностей бань и особенности их вентилирования
• Устройство парной русской бани

Полки

Тем, кто задался вопросом «как сделать полок в парилке своими руками», мы советуем сначала определиться с тем, для какой именно бани вы собираетесь его делать. Потому что есть некоторая конструкционная разница в полках для русской и финской бани.

Полок в сауне

Делать лежаки в парилке сауны вовсе не обязательно. Потому что по традиции в ней принято прогреваться сидя. Происходит это практически без участия пара, только за счет температуры, которая у некоторых превышает 100 градусов, но по нормам не должна быть больше 90.

Итак, чтобы правильно сделать полки в парилке сауны, нужно исходить из высоты каждого уровня сидения где-то в 40 см (можно замерить расстояние от пола до коленного сгиба) и ширины 40 см. Если делать три яруса, то верхний будет на высоте 120 см. От него до потолка должно быть еще 110 см высоты. Итого – 230 см высота парилки.

Разумеется, можно варьировать и высоту, и ширину полков под свои нужды.

Лежаки в парилке русской бани

Русская баня – это место, куда приходят попариться, а не просто прогреться сухим теплом. По традиции для этого нужны двое – парующий и паруемый. Первый должен стоять так, чтобы ему удобно было зачерпывать веником пар из парового пирога над головой и опускать его на тело паруемого, а второму должно быть удобно лежать на полке.

Исходя из удобства того и другого, сделать полки в парилке русской лучше двухуровневые, где первый уровень – приступочка для ног парующего, а второй уровень – широкий лежак, на котором лежит паруемый. Высота лежака может быть на 10 см выше верхнего края печки (если она железная), а может быть и выше.

Отталкиваться надо от таких параметров, как высота парилки, рост парующего – еще один принцип построения лежака – по высоте от пола (или от уровня приступочки) до костяшек кулака свободно опущенной вниз руки парующего.

Ширина лежака в русской бане – минимум 60 см, а лучше 90-100, чтобы лежать было вольготно, чтобы руки не надо было под себя класть.

Если есть необходимость в пошаговой инструкции по созданию тех и других конструкций, вы найдете ее здесь.

Более полный разбор вариантов размеров и конструкций – здесь.

Обзор правильных конструкций – здесь.

О материалах, из которых делаются полки – эта статья.

О пропитках для полков – тут.

Порядок сооружения походной бани

Обустройство одного из вариантов мобильной банной конструкции выглядит таким образом:

1. Сначала разводят костер, потом при помощи 2-х рогатин и перекладины, размещенной над ним, помещают ведро с камнями. Чем больше будет его объем, тем лучше. Греют камни, пока они не начнут краснеть. Здесь же нагревают воду, чтобы помыться.
2. Недалеко от костра из заранее подготовленных стоек строят каркас. Углы в нем связывают при помощи веревки или скотча и в итоге должен получиться куб без дна или шалаш. В процессе строительства каркаса концы жердей обматывают куском любой ненужной ткани, чтобы они не повредили пленку.
3. На собранный каркас натягивают плотную пленку, скотчем проклеивают зоны нахлеста. Внизу материал прижимают к земле и присыпают.
4. Ведро, наполненное камнями, заносят внутрь созданного банного помещения, туда же приносят емкость с водой и потом можно приступать к помывке.

Существует еще один вариант устройства мобильной банной конструкции, получившей название «баня по-черному»:

1. Внутри каркаса собственноручно делают печь для походной бани своими руками в форме буквы «П». Над ней из прутьев или толстой проволоки изготавливают ящик или пирамиду – в них помещают камни. Нужно помнить, что агрегат подобной конструкции небезопасен в использовании, и за ним необходимо постоянно следить.
2. Когда камни нагрелись до высокой температуры, следует подождать, пока дрова окончательно прогорят и потом проветрить помещение, запаковать его и приступить к процедурам.

Несколько полезных советов:

Система утепления внутри

Организуется специалистом в несколько этапов на основании разработанного проекта. Качественное выполнение данных работ позволяет сократить теплопотери и минимизировать расходы топлива. Вначале монтажники утепляют потолок, затем стены и пол.

Этапы:

1. Поверхность тщательно очищается, удаляется вся пыль и грязь. После этого монтируется обрешетка, состоящая из брусков размером 5*5 см. Для проверки используется уровень.
2. На каркас из дерева накладывается материал для надежной гидроизоляции.
3. Выполняется монтаж утеплителя. Потолок обрабатывается двумя слоями, стены – одним.
4. Осуществляется установка пароизолятора. Это может быть фольга из алюминия, фиксирующаяся к обрешетке из дерева с помощью строительного степлера и скоб. Стыки аккуратно обрабатываются алюминиевым скотчем.
5. На стенах монтируется обрешетка с утеплителем и пароизоляционным материалом, далее укладывается защита для деревянной вагонки, выполняющей роль декоративного покрытия. Для отделки пола можно выбрать напольную плитку или керамогранит.
6. На последней стадии выполняется герметизация имеющихся отверстий, щелей, шов и т.д. Для этого используется силикон или герметик.

Из какого материала лучше всего сделать полку для бани?

Многие люди советуют использовать для этих целей материал из листовых пород деревьев. Причину такого выбора довольно просто объяснить: хвойные доски при высокой температуре выделяют смолу, которая при сильном подогреве может не только испачкать тело, но и стать причиной ожога.

Специалисты рекомендуют выбирать доски, изготовленные из материала, который имеет низкую теплопроводность. Такая древесина имеет предел разогрева. Если доски не будут сильно накаляться, то тогда на них можно будет сидеть и лежать, не испытывая дискомфорта. Рассмотрим, какие породы древесины чаще всего используются для изготовления своими руками полка в баню.

Работу стоит начать с выбора древесины для полка

Осина. Осина относится к лиственной породе деревьев. Данный материал является распространенным, поэтому его нетрудно найти и купить. Многие люди отмечают целебные свойства таких досок. Среди технических характеристик такого материала отмечаются такие, как прочность, устойчивость к гниению и длительный эксплуатационный срок.

Липа. Доски из этого дерева считаются самыми лучшими в соотношении цена-качество. Еще одним преимуществом изделий из липы является то, что они имеют низкую тепловую проводимость и презентабельный внешний вид. Полок из липовых досок отличается эстетичностью и радует глаз.

Изделия из такого материала просты в обработке, поэтому их рекомендуется покупать людям, у которых до этого не было опыта в работе с древесиной. Выполнить липовый полок в бане своими руками проще, чем конструкцию из другого материала. При нагреве липовые доски источают очень легкий и приятный древесный запах, оказывающий успокаивающий эффект. Помимо этого, они просты в уходе. Из минусов такого материала можно отметить, что он со временем темнеет. Однако это никак не отражается на эксплуатационных характеристиках дерева.

Клен. Многие специалисты отмечают, что данная порода деревьев – хорошая альтернативна липовым доскам. Изделия из этого материала являются более прочными, поэтому практически не деформируются со временем. Как и липовые доски, элементы, изготовленные из клена, отлично подходят для организации полка.

Для изготовления полков и скамей-лежаков рекомендуется использовать древесину лиственных пород

Тополь. Такой материал отличается своим белесым оттенком и является простым в обработке. Для новичков это один из лучших вариантов, однако изделия из данного дерева имеют недостаточную прочность. Поэтому рекомендуется использовать тополь для изготовления декоративных элементов полка.

Абаши (африканский дуб). Нередко из данного материала выполняют именно банную мебель. Для полка в сауне африканская порода дуба также подходит. Этот материал обладает высокой резистентностью к воздействию влаги и высоких температур. Помимо этого, доски из африканского дуба имеют низкую тепловую проводимость, что способствует удобству использования мебели.

Поверхность изделий из такой древесины является очень ровной, а ее структура благоприятствует быстрой сушке. Многие специалисты ставят этот материал на первое место в рейтингах наиболее подходящих для полка пород деревьев.

Важно выбрать древесину устойчивую к высоким температурам и воздействию влаги, в этом случае полок сможет прослужить долгие годы

Ольха. Прочный и надежный материал, который отличается высокой резистентностью к деформации. Показатель теплопроводности досок из ольхи – один из самых низких, поэтому такая древесина является отличным решением для банной мебели.

Выбор того или иного материала зависит от нескольких факторов. В первую очередь это финансовая составляющая. Кроме того, банная мебель должна хорошо переносить высокие температуры и повышенную влажность, а также быть прочной и удобной. Индивидуальные предпочтения играют большую роль при выборе материала для полка и скамеек.

Информация о материале и количестве досок записывается в составленную своими руками схему. Как сделать полок в бане – вопрос, которым задаются многие люди. Ответ на него можно получить, изучив разновидности банных скамеек, их особенности и инструкцию по сборке.

Обустройство парной

Чтобы парилка служила долго, а баня всегда приносила пользу, при обустройстве следует использовать надежные материалы. Требований здесь множество и выполнять их нужно строго:

• обшивка – шлифованные доски, вагонка, имитация бруса, допускается использовать в бане только дерево и то, что хорошо выдерживает действие пара и нагревается не слишком сильно: липу, осину, черную ольху, ясень, из хвойных сортов для бани годится только кедр, так как остальные при нагреве слишком активно выделяют смолу;
• теплоизоляция – абсолютно необходимый элемент для бани, чаще всего используется минеральная вата, при устройстве парной лучше использовать фольгированную минеральную вату, так как она лучше защищает материал от действия воды, пенопласт в парной применять не рекомендуется, поскольку под действием температуры он выделяет вредные вещества и довольно быстро разрушается;
• гидроизоляция – предпочтение отдается фольгированным материалам: алюминиевая фольга, фольгированный пеноизол или пергамин, такой вариант не только защищает от действия влаги, но и отражает тепло обратно в парилку, что позволяет обогревать помещение с меньшими затратами;
• пароизоляция – позволяет выводить воздух, но предупреждает контакт с водой. Для бани можно применять полипропиленовую пленку или крафт-бумагу. Однако лучше использовать современные разработки: мембранная вариоляция, фольгированная на основе крафт-бумаги или на стеклотканевой основе;
• трубы для вентиляции бани – совершенно необходимы для подачи воздуха в печь и обеспечения циркуляции его в помещении, вентиляционные трубы в парной устанавливают пластиковые, главное – правильно рассчитать их размеры.

При устройстве парной в бане будущий владелец самостоятельно выбирает оптимальный материал с учетом размеров помещения, материала сооружения и своих возможностей.

Печь: какую выбрать и куда установить

Основной элемент обустройства парилки – это печка. Современный рынок предлагает 3 вида данного оборудования.

Металлическая

Характеризуется маленькими размерами и высокой производительностью, способна быстро нагреть необходимую площадь. Для нагрева и остывания отопительного прибора требуется минимум времени. Однако прикасаться к ее разогретой поверхности крайне опасно. По этой причине при выборе данного оборудования необходимо предусмотреть надежное ограждение для предупреждения несчастных случаев.

Кирпичная

Устанавливается исключительно на заранее подготовленный фундамент. Габариты напрямую зависят от особенностей парной. Из недостатков:

• сложность в выборе хорошего мастера по укладке печи, и как следствие дороговизна услуг;
• обязательное наличие фундамента ввиду большой массы печи;
• длительное время на постройку;
• медленный нагрев.

Ее преимуществом является долгое остывание, образование легкого и мелкодисперсного пара, который идеален для русской парной, безопасность (даже если нечаянно прикоснуться к ней, ожога не будет), а также отсутствие инфракрасного излучения. Исходя из этого, кирпичную печь можно устанавливать близко к полкам для длительного получения тепла.

Электрическая

Ее главным достоинствам является отсутствие хлопот с растопкой дров

Но важно учитывать, что данные приборы отопления эффективны только для небольших помещений, они быстро остывают, а стоимость их высока. Любые неполадки в электроизоляции могут привести к серьезным проблемам и замыканиям

По этой причине при выборе электропечей нужно тщательно проверить качество электропроводки.

Каменная

Мыльный камень является популярным и востребованным материалом на сегодняшний день. Он характеризуется высокой степенью прочности, поэтому является долговечным. Главное достоинство этого материала – равномерный и постепенный нагрев помещения. Сама печь стоит недешево, однако она позволяет существенно сэкономить на топливе: после часовой протопки тепло будет сохраняться в течение всего дня. Помимо этого, такой пар обладает целебными свойствами и может поправить здоровье.

Сборка

Сборка банного полка производится исходя из размеров и конфигурации парилки. Не зная точных величин, сложно описать процесс достаточно предметно. Можно только обозначить основные этапы работ. Если учесть, что особой сложности процесс не представляет, представляется возможным дать достаточно точные рекомендации.

Процесс сборки начинается с изготовления несущего каркаса. Это конструкции в форме буквы «П», одной стороной прикрепленные к стене (точнее, к обшивке). Вторая вертикальная деталь соединяется с подобной конструкцией меньшего размера. В сумме получаются опоры для низкой лавки и более высокой лежанки.

Сборку опор производят на обычные шурупы. Существует мнение, что для бани сборку надо делать только на столярные соединения (шип-паз). Проблема в том, что для этого необходимы соответствующие станки. Гораздо проще собрать опоры с помощью обычных шурупов с утопленными в древесину шляпками.

Опоры устанавливают на заранее назначенное место и крепят к стенам и полу. Затем на них начинают укладывать доски. В саунах заполнение настила часто выполняется в поперечном направлении — это делает поверхность более привлекательной. Но, для русской бани этот вариант не годится. Торцовые участки досок могут стать причиной неприятных ощущений и даже заноз.

Поэтому, рекомендуется укладывать доски в продольном направлении. Кроме того, такое положение досок обеспечивает упор в стены, исключающий опасность раскачивания полка.

Для крепления также применяют шурупы, шляпки которых глубоко утапливают в древесину. Когда сборка будет завершена, отверстия закрывают деревянными пробками — это поможет защитить металл крепежей от коррозии.

Укладывать настил надо не вплотную к стене, а с зазором около 10 мм. Это обеспечит возможность просушить кромки досок после окончания пользования парилкой, поможет избежать заполнения щели мелким мусором и слизью.

Куда поставить печь

Чтобы понять, как сделать парилку в бане правильно, необходимо на стадии разработки проекта определить, куда поставить печь. Месторасположение конструкции основано на выборе агрегата. Металлическое устройство размещают на расстоянии от стены в парилке, чтобы избежать сильного нагрева и случайного возгорания. Кроме того, каменку устанавливают на постамент. Основание готовят заранее, вокруг металла кладут кирпич. Устройство парилки учитывает потолочную разделку для вывода трубы, размещения дымохода.

Чтобы выяснить, как сделать парилку своими руками с электрической печкой, необходимо понять место ее расположения. Она может стоять на подставке, а также быть закреплена на стене с помощью кронштейнов. Проект парилки предполагает удобное размещение агрегата отопления ввиду небольшого веса.

Парилка для бани с кирпичной каменкой требует выбора конкретного места размещения печки, так как закладывается система отопления на этапе строительства бани. Топка может быть расположена в предбаннике. Устройство парилки предполагает размещение камней, которые поливают жидкостью с добавлением масел, эвкалипта и других полезных веществ, для создания оздоровительного пара.

Расчёт количества материала и необходимые инструменты

Для возведения бани (парилки) нам понадобится:

• Брус 15х15 для строительства стен. Для двух или трёх нижних венцов мы берём лиственницу, а для верхних сосновый брус.
• Брус 15х10 для возведения перегородок.
• Бетонный раствор.
• Песок, щебень, глина.
• Арматура для устройства фундамента.
• Второсортные доски для опалубки.
• Гидроизоляционные материалы (рубероид).
• Плоски камни.
• Огнеупорный кирпич.
• Утеплитель (джут или пакля).
• Вагонка осиновая, липовая или ольховая (рекомендуют 12 мм толщиной для облицовки стен и 50 мм для потолка).
• Кафель.
• Фольга или специальный фольгированный материал для устройства тепло и пароизоляции.
• Минвата.
• Шифер, рубероид и оцинковка.
• Антисептические средства.
• Светильники, кабели, вентилятор, выключатели и распределительные коробки.

Инструменты

• Лопаты или небольшой экскаватор.
• Электрическая или бензиновая пила.
• Бетонный вибратор.
• Топоры.
• Электрическая дрель.
• Молотки.
• Электрический шуруповёрт.
• Киянка и конопатка.
• Степлер строительный.
• Правило и уровень.

Этап 6. Строительство сруба бани

Сравнение канадской и русской рубки Существует несколько технологий сборки:

• русская сборка;
• канадская; Кaнaдcкaя рубкa
• норвежская. Нoрвежcкaя рубкa Шведcкaя рубкa

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.

Рубка бани

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Для начала на фундамент укладываем так называемую «подкладную» доску из липы. Это может быть брус толщиной около 50 – 100 мм, а шириной не менее 150 мм. Затем начинаем собирать сруб

Закладной венец

Укладка первого венца на фундамент

Шаг 2. Поверх гидроизоляционного слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Рубка в чашу

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Как правильно рубить угол в срубе

Стыковка бревен

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Возведение стен

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Весь паз и выемку чаши заполняем материалом для конопатки

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

• шканты квадратной формы;
• круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Соединение бревен

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Перекрытие из массивных цельных бревен

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Утепление стен

Помещению потребуется дополнительного утепления, в особенности, если стены были сделаны из пеноблоков либо по популярной сегодня каркасной технологии. Внутри в итоге должен получиться термос, непроницаемый для внешнего холода. Он сможет легко удерживать тепло, исходящее непосредственно от печки.

За счет этого можно будет существенно экономить топливо для нагрева и поддержания высокой температуры. Чтобы получить желаемое, в стене необходимо прорезать проем для монтажа печи и закрепить на стенах ветропарозащитную пленку. После этого нужно прикрутить бруски шириной 40 мм и толщиной 50 мм. Между ними дистанция должна быть такой же, как ширина утеплительных плит. Далее между этими брусками прочно складываются негорючий утеплитель из базальта.

Цены на вагонку

Стоимость вагонки в России сегодня составляет от 390 до 10000 рублей за одну упаковку. Таким образом, использование этого материала для утепления всех стен дороже, чем применение базальтовой ваты.

Как сделать фундамент для бани из сруба?

Не ошибемся, если скажем, что одним из главных составляющих бани является надежный фундамент. Его целью является не только равномерное распределение нагрузки постройки, но и защита от влаги.

Установка фундамента должна происходить с учетом качества грунта. Наиболее распространенные виды – ленточный фундамент и столбчатый.

Фундамент ленточного типа

Зачастую в целях долговечности и износостойкости, а также по причине доступности и легкости монтажа используют ленточный фундамент.

Стоит отметить, что такой фундамент не рассчитан на массивные сооружения. Существует несколько типов ленточного фундамента:

1. Кирпичный ленточный. Закладка осуществляется с помощью многочисленных швов и кладок, что является трудозатратным.
2. Бутобетонный. Основу составляет речной камень, который заливается бетонным раствором.
3. Сборный. Этот фундамент базируется на железобетонных блоках разной величины, что требует немалых финансовых затрат.
4. Несъемная опалубка. Это относительно новая технология, не имеющая широкого применения. За основу берется пенополистирол, в середину которого укладываются бетонные блоки и все заливается бетоном.
5. Монолитный фундамент. Самый доступный и прочный способ.

Преимущества ленточного фундамента оценены по достоинству, он имеет высокий спрос:

• прочен в монтаже и требует привлечения дополнительной техники;
• возведение осуществляется в короткие сроки;
• доступный материал делает фундамент бюджетным вариантом.

Существуют и отрицательные моменты при выборе этого метода:

• тяжесть материала (бетона) требует тщательного исследования места постройки, во избежание сильной усадки;
• невозможность возведения конструкции на сыпучем грунте.

Если вы запланировали небольшую постройку, то для строительства подойдет бетон марки 200—250. Если баня подразумевается тяжелая, но не слишком массивная, то лучше всего использовать бетон марки 300.

Фундамент столбчатого типа

Столбчатый фундамент также характеризуется относительной дешевизной и прочностью в использовании. Основные стройматериалы, используемые при таком виде фундамента:

• дерево;
• бетон;
• железобетон;
• кирпич;
• камень.

Использование различных материалов в основном зависит от типа грунта и финансовых возможностей. Например, столбчатое основание уместно ставить на сыпучем или глинистом грунте.

При возведении фундамента не затрачивается много времени. Сроки постройки при строительстве основания 5×5 ограничиваются 2—3 днями.

Специалисты советуют воздержаться от такого строительства в той местности, где имеются высотные перепады. Однако, если нет цокольного этажа, как в нашем случае, то это не может служить ограничением.

В том случае, если в бане запланирована кирпичная печь, то под ней стоит сделать основание!

Возведение столбчатого фундамента бывает двух видов:

• заглубленного. Используется в той местности, где повышен уровень влаги в почве;
• мелкозаглубленного. Такой вид подразумевает почву с высокой несущей способностью.

Столбчатый фундамент является фаворитом при выборе строительства деревянной бани.

Более подробно: Фундамент для бани своими руками пошагово

Гидроизоляция основания

Воздействие повышенной влажности пагубно влияет на фундамент постройки. Для того, чтобы избежать негативных последствий, следует тщательно продумать гидроизолирующий слой.

Гидроизоляция осуществляется двумя способами:

• вертикальным;
• горизонтальным.

Первый дренажный слой уплотняется гравием и песком толщиной 20 см. Создание такого слоя предотвратит от застоя воды. После этого на дренажной основе устанавливается опалубка и заливается фундамент.

Когда дренажная подушка застывает, приступаем непосредственно к гидроизоляции.

Горизонтальная изоляция проще в технике исполнения, чем вертикальная. Она выполняется путем наложения нескольких слоев рубероида (3 слоя) на поверхность фундамента.

Вертикальная изоляция наносится на вертикальные детали фундамента бани. Идеальным вариантом считается такое изолирование, если оно проводится по всей стене.

Сверху вертикальная гидроизоляция соединяется с горизонтальной. В местах стыковки предусмотрен дренажный слой, изготовленный из битума или геотекстиля.

Гидроизоляцию можно проводить окрасочным способом, оклеечным и методом штукатурки.

О требованиях к материалам

Поскольку внутри парилки финской бани бывают очень высокие показатели температуры, материалы для ее отделки должны быть такими, чтобы не обжечь кожу человека

Следовательно, обращать внимание нужно лишь на те, что способны нагреваться не выше 50-60 °С. К данной группе материалов можно отнести только керамическую плитку и дерево

А стены вокруг печи и ее саму нужно облицовывать натуральными материалами, например бутовым камнем.

Что касается древесины, то в финской парной не применяют породы с высоким содержанием смол. В первую очередь ограничение относится к отделке стен и потолка, а также предметам мебели, с которыми происходит непосредственный контакт человека.

Категорически запрещено в парилке применять любые лакокрасочные вещества.