Односкатная крыша своими руками пошаговое руководство, а так же как сделать конструкцию кровли и её устройство, с фото и чертежами

Угол наклона

Чем больше угол, тем выше парусность. Поэтому скос кровли всегда должен быть направлен в сторону наиболее частых ветров. Таким образом снижается нагрузка во время большого шторма

Важно учесть при расчетах и климатическую зону

Небольшой наклон может стать причиной скопления большого количества снега. Если его вовремя не убрать, дождаться образования наледи, крыша под ее значительным весом в лучшем случае прогнется, а в худшем – проломится.

Естественный сход по кровле осадков – не менее важная причина при учете поверхности и прочности покрывных материалов. Шершавые виды лучше подойдут для засушливых регионов, гладкие – для мест, славящихся обильными дождями и снежными зимами.

Оптимальные значения для черепицы:

металлическая, керамическая и цементно-песчанная – не менее 6 градусов;
битумная – не меньше 12.

Предельные значения для листовой кровли:

шифер, профнастил, ондулин – минимум 6 градусов;
медь, оцинкованные листы (цинк-титановые) – от 17;
плиты из асбестоцемента – от 27.

При выборе кровельных материалов стоит перепроверять информацию. Иногда заявленные величины уклона для покрытия, указанные изготовителем, не совпадают с ГОСТом. Сам расчет лучше доверить профессионалам, потому что нюансов много, особенно у габаритных строений.

После определения величины наклона одну из несущих стен доводят до уровня, который обеспечит выполнение проекта.

Чтобы обеспечить сток воды и защитить стены от намокания, кровля выносится в среднем на 600 мм. Для технических построек минимум для свеса составляет – на 20–25, для двухэтажных жилых коттеджей и особняков – до 1200 мм.

Значение имеет и эстетика всего здания. Для определения собственных предпочтений, перед созданием проекта, можно воспользоваться компьютерными программами. Это позволит увидеть не только целиком всю кровлю, но и ее гармоничное сочетание с домом.

Особенности устройства

Чтобы понять, как сделать односкатную крышу на гараже, необходимо разобраться с ее устройством. Вся конструкция обычно состоит из таких важных и дополняющих друг друга элементов:

Стропильная система – самый важный элемент кровли, отвечающий за способность всей конструкции выдерживать нагрузки, а также необходимый для последующего крепления на него всех остальных составляющих;
Обрешетка, которая является опорной частью для последующей укладки кровельного материала;
Изоляционный слой, который включает как гидроизоляцию, так и термоизоляцию, необходимые для поддержания оптимального и стабильного микроклимата в помещении гаража;
Кровельное покрытие. Материал, покрывающий всю конструкцию сверху и необходимый для защиты от внешних факторов;
Дополнительные элементы (необходимые как для усиления, так и для стабилизации всей конструкции).

Стропильная система

Об особенностях строительства стропильной системы односкатной крыши рассказывается в видео:

https://youtube.com/watch?v=isx9IagCHIA

Стропильная система односкатной крыши монтируется достаточно просто и не требует особых навыков, но имеет при этом свои отличительные черты. Чаще всего для ее монтажа используют деревянный брус, предварительно обработанный антисептическими составами, предотвращающими гниение и проникновение грибка в древесину при размокании.

Мауэрлат. Обычно это брус 150*150 мм, необходимый для создания прочной и устойчивой основы всей конструкции. Он устанавливается на боковые стены, и служит для равномерного распределения веса крыши, передавая его на несущие стены. К стенам он крепится при помощи анкеров. Между стенами и мауэрлатом устанавливается гидроизоляционный слой;
Стропильная нога. Для ног выбираются бруски сечением 50*150 мм, их длина должна превышать ширину гаража как минимум на 40- 50 см, чтобы можно было сформировать необходимый для отхода влаги свес крыши. При установке стропильных ног между ними выдерживают расстояние от 60 до 110 см;
Свес. Длина, на которую стропила выступают за периметр постройки. Если этот параметр недостаточный, то стропильные ноги удлиняют, добавляя кобылки;
Фронтон. Часть стены между углом крыши и карнизом, которую при строительстве гаража выстраивают до монтажа крыши и не делают обособленным;
Обрешетка – основа, на которую укладывается кровельный материал. Она может быть решетчатого типа (с различной величиной расстояния между листами фанеры, применяемая для крыш из профнастила и металлочерепицы) или сплошного, которая применяется для крыши из мягкого или рулонного материала.

При строительстве односкатной крыши стропильная конструкция может быть смонтирована одним из способов:

Подвесным (с упором на концы);
Наслонным (наличие промежуточной опоры).

Если пролет, который образуют опорные стены, не превышает 5 метров, то можно смело ограничиваться установкой на стропильную систему только ригелей (горизонтальных элементов). Они крепятся в местах соединения мауэрлата со стропилами.

Особенности стропильной системы зависят от материала стен здания и его размеров.

Поперечное сечение стропильных ног выбирается в зависимости от таких факторов:

Веса стропильных ног, обрешетки, гидроизоляционного слоя и утеплителя;
Вес кровельного материала;
Нагрузки атмосферного типа (осадки, ветер и т.д.).

Внимание! Чем больше частота установленных стропил, тем меньшая нагрузка приходится на каждую стропильную ногу.

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самыми дешевыми и простыми в установке. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Однако в нашей стране дома с покатой крышей встречаются очень редко. По большей части это связано с тем, что нам более привычны двух-четырехскатные крыши – они более привычны. Вторая загвоздка – найти проект, соответствующий нашим погодным условиям. Проектов на западных ресурсах много, но они рассчитаны на более мягкий климат, как правило, имеют большую застекленную площадь. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект, очень сложно. Но если у вас все же получится и не нарушится гармония постройки, дом получится очень оригинальным.

Один из проектов домов с односкатной крышей

Многих пугают неровные потолки в некоторых частях здания. Их, конечно, сложнее обыграть, чем стандартные, но результат тоже достигается на совершенно другом уровне: 100% оригинал. Правда, даже в этот раз очень сложно найти дизайнера, который сможет разработать такой интерьер на просторах нашей Родины, однако это возможно.

Есть и другой выход – выровнять потолки путем их перекрытия и использовать свободное пространство под крышей как технические помещения. Такие варианты реализованы, и владельцы остались очень довольны. Да, технические помещения находятся в подвале и наверху, но с уровнем грунтовых вод проблем нет.

Это, пожалуй, все недостатки или подводные камни, которые может принести скатная крыша. Однако есть еще один момент, который сложно назвать недостатком: из-за особенности конструкции кровельный материал таких домов не просматривается с земли. Если земля ровная, без больших перепадов высоты, нет смысла беспокоиться о внешнем виде кровли. Лучше выбирать материалы простые на вид, но качественные, тихие (самолет большой, во время дождя много шумит) и надежные. Один из самых популярных вариантов – сочлененная крыша. Он обеспечивает нужную степень герметичности и не очень шумный. Другой вариант – мягкая сварная кровля из современных материалов. Такие кровли еще тише, а современные материалы можно использовать без ремонта 20-30 лет.

Этапы возведения односкатной крыши из профнастила

Поднимается стена лицевой части до определенной высоты, которая определит угол ската кровли.
На стены укладывается мауэрлат. Это брус или доска, которая по всему периметру обвязывает дом. Именно к нему будет крепиться вся конструкция кровли. К тому же мауэрлат выполняет функции сейсмопояса.
Устанавливается стропильная система. Для этого лучше всего использовать сухие пиломатериалы типа доски или бруса. Расстояние между стропильными ногами должно составлять 70-80 сантиметров. Обязательное условие – это длина стропильной доски, которая должна выступать за пределы дома на 40-50 сантиметров с каждой стороны. Этот выступ определяет свес крыши. Есть еще одно условие. Если ширина здания составляет более 4,5 м, то под каждое стропило устанавливается подпорка из того же материала, что и стропильная нога. Крепление ног к мауэрлату и к подпоркам производится с помощью металлических крепежных изделий. Это может быть уголок или скоба.
Укладывается обрешетка, изготовленная из деревянных реек, оптимальный размер которых 50х50 миллиметров. Если для покрытия крыши используется профнастил с высотой гребня не меньше 21 миллиметра, то обрешетку можно укладывать с шагом в 40-50 сантиметров. При минимальных размерах высоты гребня может использоваться сплошная обрешетка.
Укладывается профнастил, стандартная длина которого составляет двенадцать метров. Поэтому есть возможность закрыть одним листом сразу весь скат кровли. Если же скат крыши дома более вышеупомянутого размера, то профилированные листы укладываются внахлест, а стык между ними обрабатывается силиконовым герметиком. Выравнивать профлисты необходимо от нижней части кровли. Крепятся они к обрешетке при помощи специальных кровельных саморезов, которые снабжены неопреновой прокладкой.

Обратите внимание, что шляпки саморезов можно подобрать точно в соответствии с цветом профнастила

Изменения первого этапа

Иногда, чтобы сократить расходы на строительство, лицевую часть стены не поднимают. Ее заменяют установленными вертикальными столбами, которые изготавливают из того же материала, что и стропильные ноги. То есть устанавливают сначала мауэрлат, затем к нему с лицевой стороны здания крепят столбы или опоры, высота которых определяет угол ската кровли. Крепят их к мауэрлату металлическими уголками и деревянными подпорками.

К верхнему краю столбов крепятся стропильные ноги, но в обязательном порядке под их середину устанавливают еще по одному столбу. После окончания монтажа кровельного материала необходимо лицевую часть кровли закрыть любым отделочным материалом. Обычно это все тот же профнастил или доска.

Независимо от того, какая постройка покрывается односкатной крышей, есть необходимость утеплить ее. Обычно процесс утепления производится на стадии установки стропильной системы, где используются различного рода утеплители и обязательно гидроизоляционный материал.

Все пиломатериалы необходимо обработать антисептическими растворами, что позволит в несколько раз увеличить срок их эксплуатации.

Свесы крыши необходимо с нижней стороны обшить, придав им презентабельный внешний вид

Обратите внимание и на тот фактор, что свес с лицевой части здания будет уязвим в плане проникновения дождя при сильном ветре. Поэтому нужно особенно тщательно подходить к его облицовке

И последнее. Фронтальные открытые части крыши также надо надежно закрыть. В идеале это должен быть кирпич, облицованный сверху доской. Но если постройка не настолько важна, то есть ей предъявляются пониженные требования (к примеру, это будет сарай), то можно использовать только доску или профнастил.

Один из наиболее ответственных этапов строительства жилого дома — это устройство кровли. Ведь именно она защищает дом от непогоды и обеспечивает наиболее благоприятный тепловой режим внутри помещения.

Затраты на монтаж крыши составляют приблизительно треть всех расходов на строительство жилого дома. Самым привлекательным вариантом по соотношению цена–качество является односкатная кровля из профнастила. Такие крыши, помимо прочих достоинств, лучше любых других противостоят ветровым нагрузкам и прекрасно подходят для районов с сильными ветрами.

Односкатная крыша из профнастила — фото современного жилого дома

Для каждого региона характерно преобладание ветров определенного направления. Эта важная характеристика местности отображается на любой топографической карте в виде так называемой «розы ветров». Именно односкатная кровля, построенная с учетом «розы ветров», наиболее надежно защитит ваш дом от любой бури и шторма.

Инструкция по выполнению работ

Перед тем как сделать односкатную крышу, необходимо правильно подобрать пиломатериалы для стропильной системы и обрешетки. На этот счет дадим такие рекомендации:

для пролета шириной до 4,5 м подойдут стропила из бруса 15 х 5 см, до 6 м – из досок 200 х 50 мм, сращиваемых попарно или в длину;
на стеновую обвязку (мауэрлат) и лежни пойдет брус 150 х 50 мм;
сечение стоек, подкосов и прогонов – 10 х 5 см;
обрешетка делается из досок толщиной 20—25 мм и шириной 10—15 см.

Для гидроизоляции вам понадобится рубероид и супердиффузионная мембрана, а для настилания финишного покрытия – металлочерепица, профнастил или другой кровельный материал. Если речь идет о жилом доме, не забудьте об утеплении: заготовьте минвату нужной толщины (или другой утеплитель) и пароизоляционную пленку.

Укладка мауэрлата

Обвязочный брус следует класть на 2 противоположные стены, куда опираются стропильные ноги. Если предусматривается опирание наслонной системы на внутренние перегородки, то на них тоже укладывается доска под названием лежень. Исключение – бревенчатые и каркасные дома, чьи стены готовы для монтажа стропил.

Технология укладки мауэрлата на стены из разных материалов выглядит так:

В кирпичную кладку заранее вмуровываются шпильки, на которые крепится обвязочный брус. Перед монтажом каменная стена накрывается 2 слоями рубероида. Если шпильки не были поставлены, то мауэрлат закрепляется анкерными болтами или притягивается стальными полосами.
Пористые стены, построенные из газобетона, перед монтажом мауэрлата полагается связать армированным железобетонным поясом, как сделано на схеме. Шпильки для крепления закладываются в монолит при заливке.
В деревянных пристройках (верандах, террасах), возводимых своими руками, для опирания стропил нужно к верхней обвязочной балке стены прикрепить вторую доску такой же ширины. Чтобы установить верхний конец стропильной ноги, надо к стене существующего здания привинтить горизонтальный брус 15 х 5 см. Подробнее эта операция продемонстрирована ниже на видео.

Монтаж стропил пошагово

Перед тем как построить каркас, нужно определить реальную длину стропил с учетом выпусков за стены, формирующих карнизные свесы. Впрочем, козырьки можно нарастить и после монтажа, прибив к стропильным ногам отрезанные по размеру доски – так называемые кобылки. Минимальная длина свеса крыши – 300 мм.

Дальше действуйте в таком порядке:

Чтобы нарастить внутреннюю перегородку до высоты наклонной плоскости крыши, соберите каркас из вертикальных опор, связанных снизу лежнем, а сверху – прогоном. Месторасположение каждой стойки должно совпадать с шагом стропил, которые будут на них опираться. Для устойчивости закрепите раму подкосами.
Примерьте стропило по месту и подрежьте его снизу в трех опорных точках, дабы увеличить площадь прилегания к мауэрлату и лежням, как изображено на фото.
Установите стропильную ногу и прикрепите ее с помощью саморезов на стальных уголках, Операцию повторите в 3 точках, затем переходите к следующей балке.
Подрежьте ноги карнизных свесов, а после зашейте их снизу и по бокам вагонкой. Это удобнее делать, пока не уложено кровельное покрытие.

Если боковые фронтоны не выложены под скат будущей кровли, то их стоит облицевать сразу после сборки стропильной системы. Иначе потом придется выполнять эту работу с лестниц либо строить леса. Монтаж стропильной системы односкатной крыши большого здания смотрите в очередном видео:

Обрешетка и финишное покрытие

Перед укладкой досок на кровельный скат стропильная система накрывается полотнами супердиффузионной мембраны, обеспечивающей защиту от ветра и попадания влаги в чердачное пространство. Полотна нужно стелить горизонтально, начиная с нижней части, и крепить к верхней плоскости стропил брусками контробрешетки сечением 5 х 5 см. Мембрана должна немного провисать между стропильными ногами для стока воды, а соседние полотна проклеиваться между собой (величина нахлеста – 15 см).

Доски обрешетки прибиваются к стропилам с шагом, зависящим от типа кровельного покрытия:

под металлочерепицу – 35 см;
для профнастила и шифера – 50—60 см;
под дранкой, битумной и керамической черепицей обрешетка выполняется сплошной.

Последний шаг – устройство покрытия и утепление (при необходимости). Теплоизоляцию односкатной крыши лучше делать по потолку, оставляя неэксплуатируемый чердак холодным. Как правильно утеплять потолки, рассказывается в нашем руководстве.

Устройство односкатной крыши

Сделать чертеж крыши с одним скатом можно самостоятельно, без привлечения профессионалов. Такой вид кровли обычно применяют для пристроенных веранд, бань, козырьков и навесов. Например, если гараж примыкает к двухэтажному зданию, то лучше использовать чертеж кровли с одним скатом.

Начинается строительство с монтажа мауэрлата. Он выполняет функцию равномерного распределения нагрузок, создаваемых односкатной крышей. В деревянном доме основанием кровли может служить последний венец, в каменном строении устанавливают деревянную конструкцию из бруса, надежно закрепив ее к стене анкерами. Если этого не сделать, при большом ветре кровлю может поднять ветер вместе с мауэрлатом.

Если ширина здания более 4,5 метров, необходимо устанавливать дополнительные балки — лежни, на которые крепятся опоры — подстропильные ноги.

По завершению монтажа балок приступают к установке стропил. Нижними концами их опирают в мауэрлат. Для этого в нем вырубают гнезда и крепят стропила шиферными гвоздями. Для изготовления стропильной системы используется только сухая и ровная древесина.

По устроенным стропилам должна быть сделана обрешетка из доски. На нее будут монтироваться финишные кровельные конструкции. В зависимости от материала обрешетка может быть сделана в виде сплошного настила или в разбежку.

При устройстве стропильной системы нужно обязательно предусмотреть свес ската. Если длины стропила недостаточно, его нужно удлинить на 60-70 см, чтобы оградить стены дома от воздействия атмосферных осадков и спасти отмостку от дополнительного увлажнения.

При устройстве теплой крыши укладывают кровельный пирог, состоящий из пароизоляции, утеплителя, гидроизоляции и финишного покрытия. Холодная крыша потребует гидроизоляционной мембраны, но это необязательно. Шифер укладывают непосредственно на подготовленный каркас.

Как рассчитать количество материала для односкатной крыши

Чтобы узнать, сколько и какого материала нужно для возведения кровли, не стоит изучать справочную литературу и высчитывать количество по немыслимым формулам. Достаточно открыть интернет и на строительном сайте найти расчет материала для односкатной крыши онлайн. В калькулятор вносятся исходные данные из чертежа, затем пользователь получает нужные цифры: правильный угол наклона ската и количество материала для односкатной крыши.

Так можно рассчитать не только крышу, где в качестве финишного материала использована традиционная черепица или шифер, но и кровельную конструкцию из профнастила.

Основные элементы

Перед тем как построить односкатную крышу своими руками, необходимо изучить основные ее элементы. Схема простейшей кровли включает в себя следующие элементы:

Конструкция односкатной крыши

Стропильные ноги. Сечение принимается в зависимости от пролета и снеговой нагрузки. Для частного домостроения правильно будет принять сечение 100х200 мм с таким шагом, чтобы расстояние между соседними стропилами было 0,58. Это обусловлено тем, что для утепления кровли чаще всего применяют минеральную вату, которую удобнее всего укладывать именно с таким шагом. Кроме того, высота стропильных ног не может быть меньше толщины утеплителя, а она для большинства регионов составит 150-200 мм. Монтаж может осуществляться с использованием двух типов стропил: цельные или составные (зависит от пролета). Если есть необходимость установки цельной доски на большой пролет, рекомендуется рассмотреть каркас из клееной древесины.
Мауэрлат. Монтаж односкатной крыши предусматривает наличие двух точек опирания на мауэрлат для одной стропильной ноги. Мауэрлатный брус располагается в двух уровнях, обеспечивая уклон стропильных балок. Устройство опорного элемента возможно из бруса сечение 100х100 или 150х150 мм в зависимости от веса кровли.
Подкосы. Каркас предусматривает наличие этих элементов при достаточно большой ширине здания и использовании составных стропил. Сечение подкосов можно принять 100х100 мм. Угол наклона относительно горизонтали60 или 45 градусов. Второе название такого элемента – подстропильная нога. Такая схема позволяет разгрузить стропила, уменьшить их расчетный пролет и прогиб.
Лежень. Правильно будет опирать подкос не на перекрытие, а подложить под него лежень. Монтаж лежня осуществляется в специально подготовленную выемку в стене. При этом для домов из бетона или кирпича между стеной и брусом необходимо предусмотреть слой рулонной битумной гидроизоляции. Это предотвратит гниение и повреждение древесины. Сечение принимают равным 100х100 или 150х150 мм. Брус может быть сплошным по всей длине стены или прерывистым, только по опирание подкоса.
Обрешетка.Предназначена для создания основания под кровельное покрытие. Устройство обрешетки при шаге стропил примерно 0,6 метра предполагается из досок толщиной 32 мм. Монтаж обрешетки может осуществляться разреженно или сплошным настилом. Для металлической черепицы сплошное основание не требуется, а для битумной оно необходимо. Для любого типа кровельного покрытия правильно укладывать сплошную обрешетку в ответственных местах. Для односкатной кровли таким участком станет карниз, здесь укладывают доски без разбежки на расстоянии 1 метр от края.

Расчет конструкции односкатной крыши

Для того, чтобы составить такую схему, понадобится определить следующие параметры:

Общая ширина строения и длина пролетов между несущих стен.
Предполагаемый угол наклона ската.
Общая длина крыши.
Желаемый материал для кровли.
Высота и ширина несущих стен.

Если крыша планируется для дачного дома или сарая, то достаточно переднюю стену постройки сделать несколько выше задней на определенную высоту, чтобы вывести угол ската.

— От внутреннего расстояния между стенами будет зависеть, насколько должны быть укреплены стропила, и какое количество балок потребуется.

— Перед выполнением чертежа необходимо определиться с тем, планируется ли в чердачном помещении устраивать жилую комнату — от этого решения будет зависеть угол наклона ската и высота возводимого фронтона.

— Также угол будет зависеть и от того, насколько планируется вынести козырек крыши впереди и сзади строения.

— Кроме этого нужно определиться с расположением веранды или террасы, так как впереди или сзади дома крыша может накрывать и ее.

— Вышеперечисленные факторы напрямую влияют и на длину стропил, а общая длина здания — на их количество.

— Стропила укладывают поперек строения на расстоянии от 500 до 800 мм друг от друга.Чем шире постройка, тем должны быть длиннее и массивнее стропила. Их сечение варьируется от 80×150 мм и выше. Например, если стропила закрепляются над пролетом в 6-7 метров, то размер в сечении стропил должен быть не менее 110×200 мм.

— Для изготовления стропил выбирается высококачественный, хорошо просушенный пиломатериал, не имеющий трещин и крупных сучков, особенно в областях их соединения с другими деталями. Стропила делают из толстых досок или бруса.

— Когда длины заготовок не хватает в связи с большой шириной строения, их приходится стыковать. Соединение двух частей стропила в цельную деталь рекомендовано располагать на опорных балках или, если они состоят из досок, одна из них должна находить на другую не менее, чем на 500 мм.

При большой длине ската стропила приходится наращивать

— Иногда стропила составляют даже из трех частей. В этом случае центральная часть стропила выдвигается на крайние также на расстояние в 500 мм.

Размеры в сечении этих усиливающих элементов должны быть не менее 50×100 мм, а у прокладок и лежней —100×150 мм.

Усиливающие элементы конструкции односкатной крыши

— При длине пролета в 12 м, в середине балки перекрытия обязательно устанавливается стойка, которая также служит для поддержки стропильной ноги.

— Если длина между противоположными стенами превышает 12 м, то, кроме стойки, устанавливают дополнительно подстропильные ноги — они придадут настилу жесткость.

— При расстоянии между несущими стенами в 15 и более метров, стоек должно быть, как минимум, две, и каждая из подстропильных ног устанавливается насколько можно ближе к середине пролета стропила между фронтонной стеной и подпоркой-стойкой. Дополнительно в центре конструкции стойки скрепляются между собой бруском-схваткой — это расстояние должно составлять одну треть ширины строения.

— Под каким бы углом ни была устроена односкатная крыша, стропила укладываются на мауэрлат, закрепленный на стенах и на фронтоне.

Варианты усиления стропил односкатной крыши

На схемах показаны варианты опор в стропильных системах, с различными по размеру пролетами между стен. По ним можно легко сориентироваться, составляя проект-схему для конкретного здания.

Выполненный чертеж должен стать наглядным руководством для проведения монтажных работ

Чертеж крыши должен заключать в себе всю необходимую информацию обо всех размерах элементов конструкции и расстояниях между ними. Имея такую схему под рукой, по ней легко будет проводить работы, поэтому чертеж нужно составлять очень тщательно и точно.

Выбор угла наклона кровли

Угол наклона кровли определяется рядом показателей: ветровой и снеговой нагрузкой и типом кровельного материала. Во-первых, они определяются под углом, исходя из климатических условий (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). Затем они смотрят на рекомендуемый минимальный уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Название кровельного материала	Минимальный угол наклона (в градусах)
Асбестоцементный и ондулиновый шифер	Шестой
Цементно-песчаная и керамическая плитка	10°
Гибкая битумная черепица	12°
Металлочерепица	Шестой
Бетонные или шиферные плиты	27°
Оцинкованная сталь, медь, цинк-титановые листы	17°
Гофрированный картон	Шестой

Если желаемый угол больше – это нормально, если он меньше (что бывает очень редко), увеличьте его до рекомендуемого. Изготовление крыши с углом меньше минимального, рекомендованного производителем кровельного покрытия, не является уникальным: она будет идти от стыков. Для облегчения навигации предположим, что для средней полосы России рекомендуемый уклон скатной крыши составляет 20 °. Но желательно посчитать цифру для каждого региона, а также для разного расположения постройки на участке.

Кстати, учтите, что разные производители одного и того же типа рубероида могут требовать разные минимальные уклоны. Например, металлическую черепицу одной марки можно укладывать на крышу с минимальным уклоном 14 °, другую – 16 °. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон 6°.

Также стоит помнить, что при уклоне до 12 ° для обеспечения герметичности любого рубероида необходимо промазать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно битумной мастикой, реже герметиком для крыш).