Как положить ленточный фундамент для деревянного дома из бруса + какая должна быть ширина и толщина конструкции

Глубина под постройку из бруса

Как известно, именно бани из бруса являются самыми оптимальными, надежными и легкими конструкциями, которые можно уверенно сделать своими руками. В таком случае, стоит отметить, что можно выбрать определенные параметры фундамента, в зависимости от следующих моментов:

1. Нагрузка на основание;
2. Наличие грнутовых вод;
3. Тип грунта;
4. Глубина промерзания;
5. Плотность грунтов.

Также, под баню из бруса возможно возвести следующие виды фундамента:

1. Ленточное основание (на плодородных или заболоченных грунтах);
2. Столбчатый (если есть глина, крупный песок или гравий);
3. Другой тип (если присутствует плотный песок или каменистый грунт).

Важно! Если Вы не хотите «промахнуться» с выбором типа и глубины заложения основания, лучше заранее сделать анализ грунта — его можно заказать в специализированных организациях

При выборе столбчатого типа – глубина должна быть около 1,5 метров для средней полосы. В других случаях берется в расчет, что она должна быть на 0,3м ниже установленного уровня промерзания грунтов.

О ленточном варианте говорилось выше – глубина зависит от веса и необходимости глубокого основания.

Разметка

Разметку проводят, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Для этого лучше всего использовать колышки или прутья арматуры и веревки.Но эффективней будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что большие погрешности в разметке заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

Для достижения идеальных результатов нужно:

• определить ось возводимого сооружения
• при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90 градусов натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
• с помощью угольника определить ещё один угол
• проверить углы, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
• взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

Когда закончите с разметкой, изучите перепады поверхности на месте постройки и выберите самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание планируется небольшим, то глубина котлована может составлять 40 см.

Особенности расчетов

Необходимо провести анализ грунта

Особую важность имеют глубина его промерзания и степень заболоченности почвы. Провести такой анализ лучше попросить специалистов-геологов: в любом крупном городе найдется служба, оказывающая подобного рода услуги

Обязательно нужно выяснить, на какой глубине залегают грунтовые воды

Для правильной закладки фундамента важно, чтобы грунтовые воды проходили ниже уровня промерзания почвы

При расчетах следует учесть и общий вес готового здания. Ведь это может быть как легкое небольшое строение, так и массивная двухэтажная постройка с мансардой, несколькими террасами, оформленная декоративным кирпичом.

Если фундамент выбран ленточный, то производится еще специальный расчет по осадке. Вычисления в данном случае достаточно простые, и показывают какие нормативные нагрузки могут быть оказаны на конструкцию.

На видео – особенности устройства фундамента:

Если же будущее здание имеет по проекту много этажей, достаточно массивное и сложное, то необходимо еще произвести расчет фундамента по прочности.

Только при грамотном выполнении всех перечисленных видов расчетов возможно возведение прочного фундамента, который станет надежным основанием дома из бруса. А вот какой фундамент необходим для одноэтажного финского дома из бруса с верандой, поможет понять данная статья.

Залегание подземных вод

Это значимый показатель, который нельзя упускать из вида. Если на участке, подобранном для строительства, уровень ГВ очень высокий, а почва пучинистая, возводить здесь строение нельзя.

Оно окажется недолговечным, основание быстро разрушится под действием грунтовых вод. Узнать, на каком уровне находятся последние, вы сможете у соседей, уже сталкивавшихся с этим вопросом, или проводя геодезические изыскания. Тогда станет проще соблюдать минимальное расстояние от подошвы до места расположения ГВ.

 Глубина вероятного промерзания грунта

Еще один значимый параметр. Под действием минусовых температур вода, содержащаяся в почве, расширяется, выталкивая фундамент наверх. Чтобы этого не случилось, нужно углублять конструкцию ниже рассматриваемой отметки на 30 см. Правило особо актуально для пучинистых грунтов, подвергающихся значительному расширению в холодное время года.

Есть еще один вариант расчета – 0,8 умножить на количество этажей. Мы рассматриваем глубину фундамента под двухэтажный дом, поэтому получим в итоге 1,6 метра. Для северных регионов страны, где земля промерзает глубже, цифра будет увеличена до отметки 2-2,5 метра.

Это правило не действует для непучинистых грунтов, потому как они никак не меняют свойств зависимо от температуры окружающей среды.

Виды ленточного фундамента для дома из бруса

Характерной особенностью деревянных домов является малый вес. Материал обладает отличными теплосберегающими свойствами, поэтому создание толстых стен нецелесообразно.

Кроме того, удельный вес дерева значительно меньше, чем у кирпича, бетона или иного плотного материала.

Поэтому нагрузка на основание существенно уменьшается, что делает возможным использование облегченного варианта фундамента.

Для дома из бруса подойдут:

• Мелкозаглубленный ленточный фундамент.
• Заглубленный ленточный фундамент.

Первый вариант позволяет получить достаточно надежное основание, обходясь меньшими объемами земляных и строительных работ. При этом, имеются некоторые ограничения, связанные с гидрогеологическими условиями, сложным составом грунта, наличием и глубиной залегания грунтовых вод.

Второй вариант требует больших трудозатрат и расхода денег, поэтому для брусовых домов он считается нерациональным и применяется только в сложных условиях.

ВАЖНО!

Однозначно определить наиболее удачный тип фундамента на основании материала стен нельзя. Необходимо рассматривать конкретные условия и факторы, влияющие на выбор типа ленты.

Глубина заложения

Мелкозаглубленные основания обычно погружают на глубину 40-70 см. Это усредненное значение, но на практике необходимо рассматривать состав грунта, нагрузки пучения и прочие критерии. Чем больше отрицательных факторов, тем глубже следует погружать ленту.

При этом, надо учитывать величину морозного пучения, создающего высокие нагрузки на боковую поверхность ленты и вынуждающего усиливать фундамент. Иногда решением проблемы становится уменьшение глубины заложения основания, снижающее нагрузки и уравновешивающее их по всей длине ленты.

Необходимо также учитывать размер цоколя, который рекомендуется делать не менее 30-40 см.

Гидроизоляция

Гидроизоляция производится с целью отсечь влагу от бетонной ленты. Это позволит сохранить ее в нормальном состоянии, предотвратить разрушение материала замерзшей водой в зимнее время. Также гидроизоляция помогает улучшить микроклимат в доме, исключить намокание стен под действием капиллярного впитывания.

Для дома из бруса это очень важно, так как древесина склонна к гниению, что заставляет относиться к гидроизоляции с повышенной ответственностью. Существует два типа гидроизоляции:

Существует два типа гидроизоляции:

• Вертикальная. Наносится на боковые поверхности ленты, как снаружи, так и изнутри. Используются разные материалы — пропитки, обмазки, рулонные и т.д.
• Горизонтальная. Применяют нижнюю гидроизоляцию, отсекающую песчаную подушку от ленты, и верхнюю, разделяющую бетон и древесину. Чаще всего, в обоих случаях используется двойной слой рубероида.

Как делать гидроизоляцию фундамента для дома из бруса

Бикрост ТПП или рубериод – материалы для горизонтальной гидроизоляции фундамента дома. Сначала наносится праймер Технониколь №01, потом кладется рубероид или Бикрост ТПП, края обрезаются. Гидроизоляция защищает от влаги, образования трещин при возможной усадке дома. На гидроизоляционный слой кладется несколько рядов кирпича.

Самая надежная гидроизоляция — из наплавляемого материала Технониколь, приплавленная газовой горелкой по битумному праймеру

С наружной стороны кладка сплошная с вентиляционными отверстиями. Внутри делаются выемки для половых лаг. Они должны находиться на расстоянии не менее 60 см между собой. Затем монтируются лаги чернового пола. Концы брусьев вначале пропитывают антисептическим составом, потом покрывают рубероидом.

Вертикальную обмазочную гидроизоляцию поверхностей фундамента, соприкасающихся с землёй, необходимо выполнить горячим битумом за два раза или специальной битумной мастикой типа АКТЕРМ ГидроДеф БМ, за два раза.

Столбчатые фундаментные конструкции

Размеры столбчатого фундамента определаются в зависимости от количества опорных точек. Обязательно устанавливать столбики в угловых точках и в точках пересечения стен. Размеры отдельно взятого столба определаются в зависимости от шага. Минимальное значение шага колонн один метр. Больше можно, меньше – не рационально.

Столбчатые фундаменты часто путают со свайными, но они принципиально различны и по механике работы и по конструктивным размерам. Во-первых, в столбчатых опорах используется высокий ростверк, а надземная часть конструкции составляет до 90 процентов общей массы, чего никогда не встретишь в свайных опорах.

Во-вторых, поперечное сечение столба редко бывает менее 30 сантиметров, когда диаметр свай может составлять всего лишь 10-20 см. В третьих, столбчатые фундаменты могут изготавливаться по принципу кирпичной кладки из мелкоштучных элементов, что принципиально изменяет технологию монтажа. Таким образом, размеры столбчатой опоры будут кратны количеству кладочных элементов на размер торцовой стороны.

Посмотрите видео, как выполнить основание под сруб своими руками.

Типы и виды фундамента для строений из дерева

На данный момент выделяются следующие типы фундаментов для деревянного дома:

Ленточный фундамент

Ленточная конструкция является самой широко распространенной на сегодняшний день. Ее можно разделить на следующие группы:

1. Заглубленная.
2. Мелкозаглубленная.
3. Незаглубленная.

Возведение заглубленного ленточного фундамента актуально в том случае, если глубина промерзания грунта значительна, грунтовые воды находятся очень близко к поверхности или строение будет иметь подвал, цокольный этаж или гараж.

Мелкозаглубленная конструкция лучше всего подходит именно для домов из дерева. Это объясняется тем, что вес таких строений гораздом меньше, чем кирпичных. Высота мелкозаглубленного фундамента для деревянного дома над землей варьируется в диапазоне от тридцати до пятидесяти сантиметров. По этой причине он используется в тех ситуациях, когда требуется сэкономить на фундаменте без потери его качества.

Незаглубленный фундамент подходит для небольших деревянных построек или те, которые необходимы только на время.

Процесс возведения ленточного фундамента можно представить в виде следующих этапов:

1. Рытье котлована. Значение глубины фундамента деревянного дома в обязательном порядке должно быть больше, чем значение глубины промерзания грунта (примерно на двадцать сантиметров). Что же касается ширины котлована, то это значение равно ширине фундамента, к которой добавлено полметра для опалубки и удобства работы.
2. Создание подушки из песка и цемента. На дно котлована помещается смесь песка и цемента. Толщина слоя должна составлять не менее пятнадцати сантиметров, а лучше – двадцати сантиметров. Смесь необходимо уплотнить: для этого она сначала поливается обычной водой, а затем утрамбовывается. Предназначение песчано-цементной подушки – снижение нагрузки на конструкцию.
3. Создание опалубки. Чтобы поверхность конструкции была максимально ровной, сбивать опалубку нужно с внутренней стороны, а гвозди вбивать с внешней. При следовании этому совету также облегчится демонтаж опалубки.
4. Установка распорок.
5. Укладка арматуры. Соединять элементы между собой посредством сварки нельзя ни в коем случае: можно пользоваться только проволокой.
6. Прокладка труб. Они необходимы для коммуникаций.
7. Заливка бетона.

Столбчатый фундамент

Эта конструкция подходит для почвы с серьезной глубиной промерзания, которая в то же время регулярно вспучивается. Также этот фундамент может быть применен на неровной местности.

Устройство столбчатой конструкции предполагает применение блоков из бетона, кирпичей и асбестовых труб. Поэтому он не подходит для строений с подвалом или цокольным этажом.

Технология возведения столбчатого фундамента выглядит следующим образом:

1. Определяется место, на котором будут установлены столбы. Несмотря на то, что расстояние между ними определяется размером дома, оно не должно быть меньше полутора метров.
2. Установка столбов. Они углубляются в грунт ориентировочно на 50 – 70 см. При этом под каждым из них должна быть изготовлена песчано-цементная подушка.

Свайный фундамент

Такие дома строятся на территориях с неровным рельефом или в том случае, если почва неустойчива. Также он подходит в ситуации, когда уровень залегания грунтовых вод высок или часто меняется.

Свайная конструкция устраивается практически также, как столбчатая. Единственным отличием является то, что элементы в этом случае не просто углубляются в землю, а ввинчиваются. Это возможно благодаря тому, что на конце каждой сваи имеется бур.

Плитный фундамент

Плитный фундамент незаменим при подвижном грунте. Устройство этого фундамента предполагает изготовление монолитной плиты из бетона с армированием. Ее площадь в точности соответствует площади дома. Одним из плюсов такой плиты является то, что она подвижна, благодаря чему дом при движении грунта не повреждается.

Плитный фундамент возводится следующим образом:

1. Сначала вырывается котлован. Так как он будет большого размера, то, скорее всего, без привлечения спецтехники обойтись не получится.
2. Создание подушки из цемента и песка.
3. Укладка арматуры.
4. Заливка бетоном.

Устройство плитного фундамента – задача не из легких. Главная трудность этой работы заключается в достижении равномерного высыхания бетона по всей поверхности плиты. Поэтому, если плиточный фундамент – единственно возможный вариант, то лучше всего обратиться за помощью к специалисту.

От теории к практике

Ранее вы имели возможность ознакомиться с перечнем факторов, принимаемых во внимание в процессе проектирования фундамента, а также получили теоретическое представление об основных расчетных мероприятиях на этапе планирования основания. Теперь вам предлагается узнать, как проводится определение оптимальной глубины заложения на практике

На что обращаем внимание?

На что обращаем внимание?

Ранее приводился довольно обширный перечень факторов, определяющих оптимальную глубину заложения фундамента

На практике застройщики обращают внимание лишь на некоторые из них. Об этом в таблице

Таблица

Факторы, определяющие глубину заложения

Таблица. Факторы, определяющие глубину заложения

Какой глубины должен быть фундамент для двухэтажного дома

Особенности почвы

1. Глубина подземных вод
2. Уровень промерзания грунта
3. Виды фундамента
4. Монтажные работы

Планируя строительство двухэтажного частного дома, особое внимание следует уделить фундаменту, выступающему в качестве опоры. Он должен характеризоваться прочностью и надежностью, в противном случае, здание быстро начнет деформироваться и перекашиваться, требуя срочного капитального ремонта, влекущего значительные финансовые вложения

Особо весомую роль в этой ситуации играет глубина фундамента для двухэтажного дома, именно она определяет устойчивость основания.

На первый взгляд кажется, что определиться с необходимым показателем как глубина фундамента для дома просто, достаточно взять среднестатистическую цифру, указанную в соответствующей строительной документации. Но, на самом деле все несколько сложнее. Чтобы понять, какая глубина фундамента для двухэтажного дома станет оптимальной, обязательно надо учитывать такие критерии:

• особенность почвы;
• расположение подземных вод;
• глубина замерзания грунта;
• вид основания;
• материал, из которого строится жилище.

Рассмотрим все факторы последовательно. Не упускайте ни один из них.

Преимущества и недостатки

Типы свайного фундамента разделяют в первую очередь по способу устройства на забивные, набивные и винтовые. Каждая модель конструктивного элемента характеризуется своими особенностями.

К общим достоинствам всех типов свай следует отнести следующие:

1. Применимость для всех типов грунтов и рельефов любой сложности. Там, где закладка ленточного или плитного основания будет неэффективной или нецелесообразной, используют опоры.

   Свайные фундаменты можно строить на неустойчивых, переувлажненных грунтах, участках с риском оползней или подтопления, заболоченных территориях, а также на склонах и впадинах.

2. Экономическая целесообразность. Закладка одиночных силовых элементов, связанных в единую конструкцию обвязкой, обходится на 30–40 % дешевле, чем строительство плитного или ленточного заглубленного основания.
3. Возможность подобрать силовой элемент для любых условий. Популярность свайной технологии обусловила рост предложений от производителей свай. Сегодня можно подобрать опоры с несущей способностью от 0,8 до 15 и более тонн, а для глубокой закладки используются составные элементы.
4. Небольшой объем земляных работ. Если в случае с заглубленным ленточным или плитным основанием нужно рыть котлован на проектную глубину, то для устройства набивных свай достаточно пробурить скважины в грунте, а забивные и винтовые столбы погружаются в почву посредством силового воздействия.

Недостатки свайной технологии:

1. Сложность инженерных расчетов. Технология свайного фундамента может удовлетворить практически все гидрогеологические и проектные условия, но для этого потребуется провести ряд инженерных вычислений. Перед проектированием конструктору необходимо изучить нормативные требования к строительству фундаментов, что учесть возможные нюансы для каждого типа опор.
2. Трудоемкость работ по обустройству подвальных помещений. Организовать строительство подземных помещений в пространстве между силовыми элементами возможно, но это приведет к значительному удорожанию проекта, которое практически перекроет выгоду от применения свайной технологии.

Для частного дома

Частные жилые дома и коттеджи отличаются сравнительно небольшим весом по сравнению с многоэтажками и промышленными объектами. Эта особенность позволяет отказаться от закладки дорогостоящего железобетонного ленточного или плитного основания в пользу заводских или самодельных свай.

Преимущества свайной технологии для частного строительства:

• возможность закладки фундамента своими руками (винтовые, набивные сваи);
• при необходимости доступны способы усиления основания (при строительстве пристроек, увеличении этажности, замене перекрытий в доме и т.д.);
• ремонтопригодность.

Почему не стоит строить частный дом на свайном фундаменте:

• значительные теплопотери за счет подъема дома над уровнем земли;
• трудоемкая процедура инженерных расчетов;
• на участке наблюдается высокая сейсмическая активность.

Разных видов свай

Выбор свай основывают на результатах гидрогеологических изысканий грунта, а также инженерных расчетов по проектным нагрузкам. Сравнительная таблица по плюсам и минусам для различных типов силовых конструкций:

Выполнение различных видов фундаментов

Инструкция к изготовлению ленточного фундамента выглядит так:

• По периметру будущих стен и под всеми несущими стенами выкапывается траншея глубиной 50-60 см. Ширина основания должна быть больше толщины стен на 10 см;
• На дно подготовленной траншеи кладут так называемую подушку из песка и щебня. Толщина каждого из слоев должна быть около 10 см;
• После этого устанавливается опалубка и монтируется арматурный каркас в два уровня, для этой цели лучше всего использовать прутья диаметром 1 см;
• Когда все готово, можно приступать к заливке бетоном. Делать это требуется за один раз, только тогда можно гарантировать прочность и надежность конструкции;
• После того как все залито бетоном, в течение нескольких дней необходимо поливать поверхность водой, чтобы не образовывались трещины;
• Возводить здание можно не раннее чем через 10 дней, когда бетон полностью застынет и будет готовым выдерживать нагрузки.

Возведение столбов для фундамента

Технология устройства столбчатого фундамента немного отличается и выглядит так:

• Под углами будущего дома и под несущими стенами выкапываются ямки, глубина которых в идеале должна равняться глубине промерзания почвы, но в любом случае не должна быть менее 1 метра. Расстояние между ямами выдерживается около 1,5-2 метров;
• Устанавливают специальную опалубку, которая имеет днище;
• К петлям столбов крепят арматурный каркас. Для этой цели чаще всего берут прутья диаметром до 1 см;
• Столбы опускаются в предварительно подготовленные ямки и заливаются бетоном;
• Начинать возводить стены можно после полного высыхания бетонного раствора.

Плавающий фундамент под пеноблоки немного сложен для обустройства своими силами, однако при наличии помощников вполне выполним. Все строительные операции можно разделить на такие пункты:

• Под всей площадью предполагаемого строения роется котлован глубиной около 60 см;
• В него насыпается так называемая подушка, состоящая из 25 см песка и 15 см щебня;
• После этого стелется гидроизоляция, для которой можно использовать обычную плотную пленку, и настилается арматура. Для армирования берут прутья диаметром около 1 см;
• Когда все подготовительные работы выполнены, заливают монолитную плиту. Ее толщина под легкие строения не превышает одного метра.

Перед началом строительных работ необходимо сопоставить все виды фундаментов и определить для себя, какой лучше. Для строительства частного дома лучше всего использовать ленточный фундамент, его достоинством является то, что можно обустроить под зданием подвал.