Установка столбчатого фундамента
В случае невысокой массы будущего строения и отсутствия мансарды или второго этажа для бани 3х4 вполне подойдет столбчатый фундамент. Его использование позволит значительно снизить общие затраты на проведения строительства, так как отсутствует необходимость в приобретении или изготовлении большого количества бетонной смеси и арматуры.
Столбчатый фундамент для бани
Столбики можно изготовить из качественного кирпича или бетонных блоков того или иного состава. Для монтажа предварительно выполняем разметку местности в месте будущего строительства.
Разметка территории под столбчатый фундамент.
Размер фундамента под баню 3х4 мы определили. С ориентированием его по сторонам света и взаимном расположении с имеющимися на участке строениями тоже. Теперь на очищенной территории забейте два куска арматуры или деревянных колышка на расстоянии 3 метра друг от друга. Это будет разметка первой короткой стены.
Следующий штырь должен отстоять от правого на расстояние 4 метра, а левого – 5 метров. Дело в том, что стороны классического прямоугольного треугольника соотносятся как 3:4:5. Следовательно, на местности легко получить прямой угол с помощью двух рулеток и предустановленных двух стержней. В нашем случае мы легко разметим своими руками следующую стену бани 3х4 метра. Оставшийся четвертый штырь также ориентируем с помощью двух рулеток на расстояние 4 и 5 метров.
Разметка под столбчатый фундамент
Дополнительно для обозначения периметра между стержнями протягивают прочный капроновый шнур и обвязывают им угловые колышки. Углубления для столбиков фундамента должны располагаться в углах строения, в местах соединения внешних стен с перегородками и по периметру. В нашем случае достаточно будет угловых, стыковочных столбиков и одного посередине перегородки.
Копаем углубления под столбики
Следующий этап – изготовление углублений. Использовать строительную технику в этом случае нецелесообразно. Для работы своими руками вам потребуются следующие инструменты:
- Лопата штыковая;
- Лопата совковая;
- Кирка или кайло;
- Топор для подрубания встречающихся корней;
Изготавливаем углубления под столбики
Размер углубления в плане должен быть в пределах 60х60 – 80х80 см. это необходимо для свободного расположения при копке и дальнейшей кладке столбиков. Глубина ям зависит от вида грунта, его увлажненности и рассчитанной массы строения.
Кладка столбиков фундамента
Как отмечалось, столбчатый фундамент – достаточно простой для изготовления своими руками вид оснований. Кроме этого, его использование экономически выгодно. Для изготовления на дно подготовленных углублений насыпаем по паре ведер чистого сеяного песка, слегка увлажняем его дождеванием из лейки и тщательно утрамбовываем.
На песчаную подушку делаем заливку из бетона. Для этого предварительно изготавливаем армирующую сетку из прутьев диаметром 10-12 мм, соединив стержни сварным швом или скрутив мягкой стальной проволокой. Далее на песок выкладываем бетон слоем 10 см, кладем сетку и вновь выкладываем бетон. Общая толщина слоя не должна превышать 20 см.
Бетону даем выстояться несколько дней для приобретения максимальной прочности. Далее на него выкладываем столбики. Для них лучше использовать полнотелый керамический кирпич, обладающий высокой влагостойкостью. Вместо него подойдут и цементные фундаментные блоки. Бетонная заливка в этом случае должна быть больше на 40-50 см, а вместо песчаной подушки лучше сделать щебеночную.
Кладку кирпича и блоков своими руками выполняют на цементно-песчаный раствор марок М400 и выше. Толщина швов для кирпича не должна превышать 1 см, для блоков – 1,5 см. Столбики поднимаем над уровнем почвы на 25-30 см. свободные части ям засыпаем ранее извлеченным грунтом. Верхние торцы фундаментных элементов покрываем рубероидом для гидроизоляции. По данной технологии можно изготовить фундамент под баню 3х3 своими руками.
Монтаж опалубки
Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.
Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.
Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.
Сборка опалубки производится поэтапно:
- Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
- Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
- Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При сборке щитов нельзя допускать щели между досками больше 3 мм (в идеале их не должно быть совсем). Если зазоры появились, их забивают паклей или рейками.
Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты
После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок
Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.
Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.
Как сделать разметку
Как сделать разметку
Размечают территорию под фундамент бани после подготовки этого участка. Для этого нужно снять дерн и выровнять площадку. Чтобы исключить подтопление, участок разравнивают с уклоном в любом направлении, кроме северного.
Угол разметки
Теперь можно приступать к разметке для фундамента.
Шаг 1. Для начала готовят полуметровые колышки, например, из арматуры. Также нужна будет веревка, которая не тянется, и угольник.
Угол разметки
Шаг 2. Вбивают в один из углов первый колышек.
Схема разметки
Шаг 3. Угольник прямым углом прикладывают к колышку, а ориентируясь на катеты, отмеряют стороны и обозначают соседние углы фундамента. Процедуру повторяют, пока не отметят все 4 угла. Между всеми колышками натягивают веревку. Это внутренняя разметка.
Шаг 4. Проверяют правильность разметки, измеряя диагонали, разница между длинами которых не должны превышать 20 мм.
Шаг 5. Устанавливают обноску на расстоянии около полутора метров от колышков. Она представляет собой вертикально поставленные деревянные бруски, к которым сверху на высоте будущего пола прибита доска. Доски должны быть в обязательном порядке параллельны стенам будущей бани.
Шаг 6. Разметка от колышков переносится на обноску. Для этого в доску в местах, соответствующих углам фундамента, вбивают гвозди и к ним приматывают веревку, которая обозначает внутренние стены.
Схема разметки
Шаг 7. На обноске отмечают наружные поверхности фундамента аналогичным образом. Ширина основания бани может составлять 25 см для деревянных и 35 см для кирпичных строений.
Схема разметки
Шаг 8. Измеряют диагонали внешнего прямоугольника, чтобы проверить, ровно ли отложены внешние стороны фундамента.
Разметка
Теперь можно приступать непосредственно к возведению фундамента.
Этапы строительства
Основные этапы можно условно обозначить:
- расчет;
- подготовка и разметка участка;
- земельные работы;
- опалубка;
- армирующий каркас;
- вентиляционные отверстия;
- заливка бетона.
Расчет
Выполнить расчет фундамента самостоятельно достаточно трудно, лучше воспользоваться онлайн калькулятором
Для тех, кто, все-таки, решится сделать расчет своими силами, зная тип грунта, проще всего будет воспользоваться формулой: D= Q/R, где D- планируемая ширина, Q- нагрузка на фундамент, а R- сопротивляемость грунта.
Последнюю величину можно взять из специализированной литературы или интернета.
Подготовка и разметка участка
Как перед любыми строительными работами, необходимо расчистить и тщательно подготовить участок, убрав мусор и скосив траву, кустарники. Рекомендуется также снять верхний слой почвы, а затем разровнять грунт. Используя рулетку, верёвку и колышки надо разметить участок согласно плану-проекту
При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы все линии были идеально ровные. Для основания под внешние стены лучше отметить ширину на 10-20 см больше, чем запланировано по плану
А под внутренние перегородки, если качество грунта позволяет, ширину можно сделать и поменьше.
Земельные работы
Далее по разметке выкапывают ямы в зависимости от типа грунта и вида фундамента. Величина заложения ленточного фундамента будет зависеть от уровня промерзания грунта. Так, к ней надо прибавить 15-20 см — это и будет глубина заложения. Обязательно надо проследить за качеством дна: оно должно быть идеально ровное.
На дно ямы выкладывают вначале слой песка 10-20 см, а потом столько же щебня. Песок необходимо напитать водой и утрамбовать. Как только это все высохнет, можно укладывать слой щебня.
Опалубка
По размерам будущего основания устанавливают опалубку. Материалом обычно служит фанера или обрезная доска. Чтобы сэкономить, лучше воспользоваться толстой фанерой, предназначенной для сплошного настила под покрытие крыши. Опалубка устанавливается высотой на 10 см больше предполагаемого уровня заливки бетоном. Скреплять щиты можно гвоздями или шурупами.
Гидроизоляция
На дно ямы выкладываются листы рубероида или полиэтилен. Опалубку тоже лучше прикрыть полиэтиленовой плёнкой, чтобы предохранить от протекания бетонного раствора.
Армирующий каркас
Для увеличения прочности, с внутренней стороны опалубки устанавливают металлическую арматуру. Для этого можно использовать горячекатаные пруты, толщина которых должна быть более 1,2 см, желательно, с антикоррозийным покрытием. Вся конструкция скрепляется при помощи проволоки из металла.
Высота каркаса должна быть больше уровня фундамента на 7-10 см
Металлический каркас составляется из секций размером 30-35 см. Вначале, вертикально в дно вбивают прутья по два ряда по сторонам опалубки. Потом металлические пруты укладывают горизонтально, образуя нижний уровень, и скрепляют с помощью проволоки. Следующий этап — верхнее крепление арматуры. Эти ряды соединяют при помощи коротких поперечных перемычек.
Вентиляционные отверстия
Желательно сделать отверстия для улучшения вентиляции и проводки коммуникационной системы, если есть для этого необходимость. Для того, чтобы создать такое отверстие, куски пластиковых труб закрепляют чуть выше уровня почвы, а для коммуникационных — ниже. Это можно будет сделать и потом, когда вся конструкция будет готова, но легче это сделать до бетонирования.
Заливка бетона
Для возведения ленточного фундамента под баню размером 6Х4 лучше применять бетон марки не ниже М200 для того, чтобы обеспечить максимальную прочность будущей постройки. Для раствора можно использовать щебень и песок в соотношении или 3: 2, или 2:1. Онлайн калькуляторы для расчета компонентов доступны в сети.
Полученным раствором заливают опалубку. Для получения монолитной конструкции, лучше сделать это за один раз, причем слой бетона должен быть не менее 20 см. Чтобы в смеси не накапливался воздух, периодически стоит прокалывать раствор.
Полное высыхание фундамента будет лишь через 3-4 недели. Если температура воздуха достаточно низкая, основание лучше покрыть пленкой, а если высокая — специалисты рекомендуют периодически смачивать его водой, чтобы на поверхности не образовались трещины.
В целом, сделать ленточный фундамент под баню 6Х4 своими руками совсем не трудно. Главное рассчитать правильно размеры основания будущей постройки и учесть тип грунта.
Подробнее о том, как возвести ленточный фундамент под баню размером 6Х4 своими руками можно посмотреть в видео:
Важные рабочие моменты
Если не учесть ряд нюансов, срок службы фундаменты может существенно снизиться
Создавая фундамент, необходимо учесть несколько тонкостей процесса, которые помогут предотвратить множество проблем:
- Допустимо делать подушку не из песка, а из гравия мелкой фракции;
- Наружную часть опалубки необходимо покрыть битумом, и на нём приклеить рубероид;
- Лента фундамента должна быть 30-40 см в ширину и не более 70 см в высоту – в зависимости от планируемой нагрузки на фундамент;
- Прутья арматурного каркаса желательно соединять не с помощью сварки, а крепить вместе, используя вязальную проволоку;
- Если в отдельных местах у вас опалубка приподнялась от земли, то необходимо подсыпать туда песок, который можно будет убрать через 10 суток после заливки фундамента.
Неправильно выполненная работа существенно снизит срок службы фундамента и даже может привести к появлению трещин на стенах.
Не важно, каркасный гараж какого размера вы будете строить. Возможно, это небольшое помещение, а может – добротная постройка на 2-3 машины
Но основание для него должно иметь необходимый запас прочности. Это прямо влияет не только на продолжительность службы всего строения, но и на вашу безопасность.
Этапы возведения основания под баню
При постройке бани своими руками стоит просчитать все размеры будущего строения и только потом приступать к работам. Так как выбор общей площади уже произведен, количество комнат определено, схема остальных работ будет выглядеть так:
- составление проекта с учетом типа грунта, рельефа и других параметров;
- определение с видом фундамента;
- разметка под строение на участке;
- земляные работы по рытью ям, котлована или траншей;
- оформление подготовленных углублений в грунте;
- заливка раствором или укладка другим материалом.
Следуя этому несложному графику можно правильно распланировать строительные операции и выполнять их в неспешном режиме своими руками. Стоит немного рассказать про каждый этап работы, чтобы в последствие не возникало досадных неприятностей или проволочек в строительстве.
Проект самостоятельно разрабатывать не обязательно. Но если имеется возможность всю работу делать своими руками, не полагаясь на специалистов, то при проектировании необходимо продумать много нюансов.
Разметка проводится только тогда, когда все величины будущего строения можно увидеть на бумаге. Размечать площадь под постройку не сильно сложно и вполне можно делать своими руками.
Рытье траншей и ям тоже по силам выполнять самостоятельно. Исключением может стать глубокий котлован, который нужен под основание здания на илистых грунтах. Здесь лучше нанять технику для ускорения работ. Использовать ленточный вид основания на таком грунте нецелесообразно.
Остальные два этапа работ почти всегда выполняют владельцы своими руками, так как они всегда стандартны для всех строений.
Опалубка и армирование
Опалубка обустраивается традиционно – из любого подручного материала. Это может быть горбыль, толстая (12-16 мм) фанера, ДСП, OSB, шифер и другие листовые стройматериалы. Также съемную опалубку можно взять напрокат, чтобы упростить и ускорить процесс возведения основания. Если использовать свои щиты или листы, то при минимальной их гидроизоляции полиэтиленом или рубероидом детали опалубки можно будет использовать много раз.
Деревянная щитовая опалубка
Щиты из любого материала распираются кольями и распорками. Также можно их крепить непосредственно в грунт, пронизывая материал прутьями арматуры, но этот способ больше подходит для несъемной опалубки. Между собой палубы соединяются любым способом – гвоздями, саморезами, скобами или хомутами. Как в ленте, так и опалубке необходимо сразу предусмотреть технологические отверстия для инженерных коммуникаций. Их обустраивают при помощи отрезков пластиковых или стальных труб в нужных местах: это отверстия под канализацию, электропроводку, вентиляцию.
Арматурный каркас вяжется из толстых рифленых прутьев арматуры (Ø 12-16 мм продольные стержни и Ø 6-8 мм поперечные прутья). Прутья скрепляются между собой мягкой проволокой. Сварку использовать нежелательно, так как в местах больших нагрузок и деформаций грунта сварочный шов может лопнуть, что скажется на прочности и монолитности ленты.
Армирующий каркас
Рекомендуемое расстояние между вертикальными и горизонтальными поперечными стержнями арматуры – 50 см. При большой ширине ленты (до 1,2 м) желательно количество длинных прутьев каркаса увеличить до трех. То же касается и высоты ленты – если заглубление фундамента больше 1 м, то количество продольных стержней по высоте увеличивается с шагом 30 см. Верхняя часть армопояса усиливается стальными хомутами П-образной формы или дополнительными прутьями арматуры. Также следует укрепить углы армокаркаса. Для этого под углом 45 вяжется арматура от наружного к внутреннему углу каркаса.
Арматурный каркас должен отстоять от верха и низа ленты на 5-7 см, чтобы все прутья были утоплены в бетон. Для этого конструкцию устанавливают на подпорки из любого материала. Также каркас можно закрепить на месте, чтобы при заливке бетона он не сдвинулся с места.
Технология проведения работ
Свайный фундамент для бани 4х6 м выстраивают по определенной технологии. К процессу нужно будет привлечь бур, наиболее предпочтительно выбирать ручную его разновидность, благодаря этому удастся расширить нижнюю часть скважины. С помощью этого инструмента удастся сформировать опорную пяту для свай. Это указывает на то, что бетон можно сэкономить. Если скважина будет иметь диаметр в пределах от 50 до 60 см, то рекомендуется применять моторизированные или электрические буры. Такой фундамент для бани 4х6 в Самаре может быть возведен командой специалистов, при этом вам не придется беспокоиться об изготовлении скважин и свай. Однако если работами вы занимаетесь самостоятельно, то после бурения необходимо изготовить опалубку из рубероида, ее форма должна быть цилиндрической, а диаметр должен соответствовать размерам скважины. Заглубить такую трубу необходимо на 30 см больше по сравнению с самой ямой. Верхняя часть данного элемента должна изготавливаться из нескольких слоев рубероида, после их стягивают стальной проволокой, которая станет выполнять роль одной из частей опалубки. После трубу следует аккуратно установить в скважину. Не стоит бояться того, что на дне скважины образуется вода, если ее объем превышает 1/4 объема ямы, то рекомендуется откачать жидкость на то время, пока будет заливаться раствор.
Выполнение ленточного базиса
Если выполняется фундамент для бани 4х6 своими руками, ленточный вариант станет отличным решением.
Все начинается с выполнения работ по рытью котлована. Подходящая ширина углубления для такой небольшой постройки – 250 мм.
Дно траншеи следует выровнять и насыпать на него пласт песка и пласт гравия. Минимальная толщина каждого такого слоя должна быть равна 100 мм. После укладки песчано-гравийная подушка смачивается водой и утрамбовывается.
Выполняется монтаж опалубки, которая должна превышать высоту будущего основания на 100-150 мм. Для этого применяется обрезочная доска, толщина которой составляет 30 мм. Доски крепятся между собой с помощью саморезов и деревянного бруса.
Армирование опалубки производится металлическими стержнями, толщина которых может равняться от 12 до 16 мм. Для скрепления стержней применяется вязальная проволока.
На дно котлована нужно насыпать битый кирпич (это необходимо для того, чтобы образовался зазор). Движение воздуха обеспечивается с помощью керамических труб сечением 0,6-0,8 см, которые закладываются на расстоянии 2-3 м друг от друга.
Далее можно производить укладку бетона. Не нужно забывать, что работу следует выполнить за одни сутки. Заливка бетонного раствора осуществляется слоями, максимальная толщина каждого из которых равна 200 мм. Каждый пласт бетона утрамбовывается. Чтобы избежать возникновения воздушных прослоек необходимо воспользоваться строительным вибратором. Через семь дней, когда бетон схватится, демонтируется короб. Бетонный раствор полностью застынет спустя месяц.
Для защиты фундамента от природных условий нужна гидроизоляция. Готовое основание можно покрыть битумом или рубероидом. Для отведения избыточной влаги от базисной конструкции строится отмостка.
Варианты фундамента для бани
Основные типы фундаментов для установки на них бани — это ленточный мелко заглубленный, свайно-винтовой и столбчатый. Для придания постройке оригинального внешнего вида, в некоторых случаях в качестве тумб могут применяться комли деревьев, но это уже скорее исключение, чем правило.
Какой лучше фундамент под баню выбрать зависит в первую очередь от типа почвы, на котором планируется строительство. Если местность болотистая или имеет сложный рельеф, идеальный вариант — это обустроить свайный фундамент для бани, при этом ростверк должен быть расположен выше уровня грунта.
Такая конструкция надежно удерживает сруб бани. Еще одно преимущество такого вида фундамента — это его открытость, благодаря чему, потоки воздуха, проходящие под полом бани, хорошо его высушивают, тем самым предотвращают его повреждение от сырости. Минус конструкции в том, что для того, чтобы пол в моечной или парной был теплым, его необходимо дополнительно утеплять.
Для той местности, где грунт мало пучинистый, песчаный, популярностью пользуются мелкозаглубленный ленточный и столбчатый фундаменты. Столбчатый фундамент под баню используется для снижения затрат на строительство, т. к. обустройство ленточного обходится на порядок дороже.
Преимущество ленточного фундамента — это минимальное давление на почву, закрытое подпольное пространство, в результате чего пол в бане будет намного теплее. Для того чтобы подпольное пространство просыхало, в ленточном фундаменте делают продухи. При желании, это пространство можно засыпать сыпучим утеплителем и сделать гидроизоляцию со стороны пола, что увеличит тепловые характеристики бани.
Ленточный фундамент под баню стоит выбрать и в том случае, когда баня делается не из дерева, а из кирпича или пеноблоков, ввиду того, что такая конструкция будет иметь гораздо больший вес по сравнению с деревянным срубом. Так как баня — это небольшая и не сложная постройка, сделать её можно своими силами. Давайте рассмотрим подробнее, как построить фундамент ленточного типа для бани 4х6 своими силами.
На каких грунтах не стоит возводить бани
Бани не желательно строить на мягких грунтах, торфяниках и песчаных почвах с высокой водопроницаемостью. Если уже баню приходится на них заливать, тогда сразу под основанием делается толстая песчано-гравийная подушка, которая служит как дренаж.
Своими руками сделать это просто: нужно вырыть траншею, на дно высыпать крупнозернистый песок и гравий и хорошо его утрамбовать.
Таким образом, для оснований под бани оптимальным будет сухой однородный плотный грунт. Но если возникает необходимость постройки основания на влажной почве, склонной к промерзанию и вспучиванию, тогда глубина залегания ленточной конструкции может достигать полуметра и больше.
Рекомендуется в таких случаях сразу проводить геологическую разведку и установить глубину промерзания почвы. Нижняя кромка фундамента устанавливается на глубину до 25-30 см ниже нижней зоны промерзания.
Факторы, определяющие глубину заложения фундамента
При выполнении расчетов глубины фундамента под гараж важно принимать во внимание следующие факторы:
Глубина фундамента
- Тип грунта.
- Материал, используемый при возведении стен.
- Уровень промерзания почвы.
- Глубина залегания грунтовых вод.
- Конструктивные особенности строения.
Каждый параметр, учитывающийся при расчетах, следует изучить очень внимательно.
Тип грунта на строительном участке
Любому строителю известно, что прочное и надежное основание можно построить только на твердом устойчивом грунте. Из этого следует, что тип грунта является основным фактором, влияющим на глубину заложения фундамента под гараж.
Крупнообломочные, щебневые, гравийные грунты, а также песчаная почва можно назвать достаточно устойчивыми, поэтому подошва фундамента может располагаться на глубине 80 см.
Грунтовые и сезонные воды
Рассчитывая глубину фундамента под гараж, важно принимать во внимание уровень залегания грунтовых вод. Они размывают бетонное основание, в результате чего появляются трещины в толще фундамента, он постепенно деформируется и разрушается. Поэтому нижняя часть фундамента под гараж должна находиться выше уровня грунтовых вод примерно на 50 см
Поэтому нижняя часть фундамента под гараж должна находиться выше уровня грунтовых вод примерно на 50 см.
Сезонные природные осадки, в частности талые и дождевые воды, также отрицательно воздействуют на фундамент. Для устранения этой проблемы обустраивают дренажную систему, которая отводит от фундамента поверхностные воды. Читайте более подробно о дренаже плитного фундамента.
Промерзание грунта
При расчете фундамента под гараж учитывается глубина промерзания грунта. Этот параметр имеет определенное значение для каждого региона. Точный расчет проводится следующим образом: из специальных таблиц берут данные об уровне промерзания грунта для определенной местности и добавляют к этому значению 20%. К примеру, почва в регионе промерзает на глубину 1,2 метра, следовательно, фундамент закладывают на глубине: 1,2+20%=1,44 метра. Округляя полученное значение в большую сторону, получаем, что для данной местности глубина заложения фундамента составляет 1,5 метра.
Из выше сказанного можно сделать вывод:
Уровни промерзания грунта
- Глубина фундамента под гараж на участке с глинистым грунтом и близком расположении грунтовых вод должна быть не меньше 1,5 метра.
- На участках с преобладающими песчаными или гравийными почвами фундамент закладывают на глубину 0,5-0,8 метра.
- Если грунтовые воды на участке строительства залегают достаточно низко, а почва промерзает на незначительную глубину, подошву фундамента располагают на 0,3-0,4 метра ниже уровня земли. Однако при этом нельзя забывать о песчано-гравийной подушке под фундамент, высота которой должна составлять около 0,4 метра.
Материал, используемый для строительства стен
При выполнении расчетов глубины фундамента нельзя забывать о материале, из которого планируется изготовить стены гаража.
Основательные кирпичные или бетонные стены оказывают на фундамент значительное давление, следовательно, подошва фундамента должна быть заложена на достаточной глубине.
Выбор материала для стен гаража
Под легкие металлические сборные конструкции достаточно возвести обычный мелкозаглубленный фундамент
При этом следует не забывать о таком важном моменте, как утепление мелкозаглубленного фундамента
Конструктивные особенности гаража
Глубина фундамента под гараж также определяется наличием подземных строений и их размером.
При строительстве подвального помещения или смотровой ямы необходимо заглубить подошву фундамента ниже пола подземных строений на 50 см.
Особенности конструкции гаража
Также следует принимать во внимание планируемое расположение коммуникаций. В этом случае основание фундамента должно располагаться ниже входа коммуникационных систем в строение, что помогает избежать давления на линии
Процесс изготовления бетонных столбов своими руками
Решив построить фундамент своими руками, первым делом нужно изготовить ямы квадратной или круглой формы, их стенки делают вертикальными. Ширина траншеи должна быть равна 30 см. После этого начинают устанавливать опалубку. Конструкцию обязательно нужно обработать незатвердевающей смазкой. После укладки арматуры начинают лить бетон, а затем всё необходимо хорошенько утрамбовать.
Низ траншеи можно расширить, чтобы впоследствии в освободившееся пространство насыпать слой щебня. По верхней линии столбов устанавливают железобетонный монолитный пояс замкнутого типа.
В качестве опалубки можно использовать кровельное железо. Оно даже более предпочтительно из-за более высокой прочности. При строительстве основания в зимнее время возможно примерзание почвы. Во избежание этого необходимо асбестоцементную трубу в нижней части обработать минеральным маслом. Затем ее нужно поместить в скважину и засыпать снаружи песком. В саму опалубку вставляют арматуру, а затем заливают три ведра бетонной смеси. После этого ее необходимо хорошенько утрамбовать, теперь опалубку можно убрать.
Теперь остается добавить песок. Внутреннюю полость следует заполнить бетоном. В принципе все вышеописанное и есть технология изготовления фундаментных столбов. Под внутренней и наружной стенами строения там, где находится пустое пространство между столбиками основы, устанавливают кирпичные стены. Толщину нужно выдержать в один кирпич. Стены нужно расположить так, чтобы они находились выше уровня земли на 35 см. Затем стены фундамента следует выровнять с помощью цементного раствора.
