Инструкция по сборке кухни

Что вам понадобится

Необходимые инструменты для работы с кухонной мебелью

Перед тем, как собрать кухонный гарнитур найдите в своем инструментальном ящике или приобретите:

• дрель или перфоратор с набором сверл;
• молоток и отбойник – для разметки отверстий на бетоне;
• шуруповерт – для быстрого закручивания саморезов;
• электролобзик – для выпиливания отверстий;
• строительный степлер.
• шлицевый ключ для винтов с головкой «внутренний шестигранник».

В ходе сборки вам, возможно, понадобятся следующие материалы:

• мебельные гвозди;
• мебельные уголки и бордюры, кромочная лента;
• межсекционные стяжки;
• монтажные и деревянные рейки одинаковой толщины;
• саморезы и дюбели;
• силиконовый герметик или гидропароизоляционная пленка;
• столярный клей;
• ацетон или уайтспирит.

Комплектующие для кухонной мебели, собранной своими руками

ВАЖНО! Ваш главный источник информации – инструкция по сборке кухонного гарнитура. Добросовестные производители включают печатную копию в комплект поставки и размещают ее на своих официальных сайтах в Интернете

Пошаговая инструкция для сборки кухонных шкафов

Какие инструменты нужны

Для самостоятельной сборки кухонных секций и их установки на месте потребуется следующий инструментарий:

• Шуруповерт с насадкой и битами под отвертки. При отсутствии электроинструмента его может заменить обычный набор отверток.
• Электродрель со сверлами или коловорот (ручная дрель).
• Перфоратор (при наличии бетонной или кирпичной стены).
• Электролобзик либо болгарка с дисками по дереву. При отсутствии электроинструментов подойдет набор ручных пил-ножовок.
• Шестигранный ключ для установки крепежных элементов.
• Вспомогательные инструменты (молоток, киянка, измерительная рулетка, уровень).

Для сборки гарнитура понадобятся инструменты.

Подбор инструментов производится, исходя из способа крепления всех элементов и доступности фурнитуры.

Столешница

Устанавливаем столешницу. Есть несколько вариантов: измерить отвесом уровень, с помощью лазерного уровня, либо по плитке — у нас уже была выложена по уровню.

1. В угловой кухне пользуемся соединительной планкой, чтобы в дальнейшем в стык не попадала вода.

2. Затем вырезаем отверстие под раковину и варочную панель.

Совет: Запаситесь заранее несколькими лезвиями для лобзика. Столешница толстая, и при поворотах лезвие может сломаться. А как выбрать столешницу, можно почитать в этой статье.

3

Регулируем ножками высоту, особенно это важно, если в доме неровные полы. Регулируем уже со столешницей, ножки хорошо поддаются

Виды модульных шкафов

Если принято решение устанавливать именно модульную кухню, надо знать, что они бывают еще разных типов. Есть различия по виду планировки, типу открывания или типу установки.

Но, надо честно отметить, эти факторы очень редко становятся решающими при выборе блочной кухни. В первую очередь смотрят на внешний вид, наполнение и стоимость.

Планировка

Чаще всего сама модульная кухня не подразумевает какой-либо конкретной планировки. Но с ее помощью можно создать все следующие варианты:

линейная — самый привычный вариант расстановки мебели, суть которого в том, что все шкафы расставляются только по одной стене. Такая планировка подойдет любому помещению. Чаще всего присутствуют и навесные, и напольные шкафы. Простота расстановки оставляет большой простор для разнообразного расположения модулей и декора. Еще одно небольшое преимущество — чем меньше шкафов, тем бюджетнее стоимость;

параллельная — при такой планировке мебель расставляется по двум противоположным стенам. Пространства для хранения образуется много, поэтому часто можно встретить отказ от навесных шкафов. Такая планировка сильно влияет на геометрию комнаты — визуально она становится узкой, поэтому обеденная зона переносится в другое помещение;

угловая — еще один стандартный вариант планировки, который подойдет для любой кухни. Как понятно из названия, шкафы расставляются по обе стороны одного угла, то есть на смежных стенах. Такая планировка считается одной из самых лучших, поскольку создает идеальный рабочий треугольник;

П-образная — расстановка мебели буквой П подойдет для просторных помещений. Шкафы могут стоять вдоль трех или двух стен. В последнем случае, вместо шкафов обычно устанавливают барную стойку, которая заодно зонирует пространство. Обеденная зона чаще всего выносится из кухни, но иногда и располагается у четвертой стены;

островная — очень красивый и многофункциональный вариант планировки мебели, при котором в центр кухни ставится несколько напольных шкафов, образующих остров. Но модульные кухни считаются бюджетными, поэтому варианты для острова тут найти очень проблематично.

С любой кухней, сделанной под заказ, такое не сработает, ведь она сделана единым целым. Чуть сложнее сделать из линейной кухни угловую — придется докупить недостающие блоки.

По типу открывания

Здесь речь пойдет только про угловые шкафы. Задействованный угол на кухне — это всегда плюс, потому что образуется много пространства для хранения. Еще обычно сюда переносят мойку, и получается большая рабочая зона. Для удобства пользования угловой зоной делают два вида модулей, которые отличаются открытием:

• два раздельных шкафа — две отдельные дверцы, раскрывающиеся в разные стороны. Этот вариант не самый удобный, поскольку не все место для хранения получается легкодоступным, зато более экономный;
• один угловой шкаф — в этом модуле только одна дверца. Она может складываться словно книжка, поэтому остается больше доступа к внутреннему пространству. Этот вариант дороже.

По типу установки

Стоит отметить, что модульные кухни бывают разные и по типу установки. Это влияет на то, в каком виде покупатель получит кухню «на кассе», а скорее всего со склада. Варианта два:

• клееные — покупатель получает их уже в виде готовых коробок. Все, что остается, — прикрутить дверцу и ручку к ней. И, само собой, развесить и расставить все коробки по своим местам;
• сборные — именно этот способ практикует Икеа со своей мебелью. Покупатель получает плоскую коробку со всеми необходимыми досками, крепежами, инструкцией и даже некоторыми инструментами. После этого есть два пути — сделать все своими руками или нанять сборщика. На самом деле, в подобной инструкции редко бывает что-то сложное. Иногда при сборке можно обойтись даже без электроинструмента, а вот повесить верхний ярус бывает сложно из-за веса шкафов.

Устанавливаем напольные и навесные шкафы

После сборки кухонного гарнитура, можно приступать к этапу крепления.

Вначале нужно произвести крепление нижних шкафов – работы ведут от угла помещения.

На стене нарисуйте разметку. Высота установки должна быть такой, чтобы между полом и цоколем шкафа оставалось не менее 100 мм, а зазоры между фасадами были минимальны.

Как повесить кухонные шкафы на стене своими руками? В процессе сборки кухни возникает вопрос – как правильно определить высоту подвешивания верхних модулей.

Для этого вначале определяется высота кухонной мебели – как уже упоминалось, она зависит от габаритов ящиков и уровня потолков. Стандартная высота между столешницей и низом верхнего ящика – 50-60 мм.

Совет! Если рост хозяйки кухни невысок или верхние шкафы гарнитура открываются доводчиками наверх, то лучше установить верхние полки в 45 см от уровня столешницы (но не меньше).

Допускается и 10-миллиметровая погрешность в установке навесных шкафов на стене – в случае, когда для крепежа применяется специальная рейка.

Вешать кухонные ящики своими руками можно двумя способами:

1. Используется монтажная рейка – одна ее часть крепится к навесному шкафу, а вторая – к стене. Получается система «крючок-паз», легкая в использовании и обеспечивающая надежную фиксацию. Навесить шкаф с таким крепежом может один человек.
2. Верхние шкафы могут помещаться на стене и путем стандартного крепления – на мебельные петли. Навешиваются они так, что зазоры между задней стенкой и стеной не остаются. Чтобы навесить шкаф на петли, стоит работать вдвоем, поскольку для одного конструкция окажется слишком тяжелой. Поскольку современные крепежные планки достаточно дорогие, в традиционных мебельных комплектах используются бюджетные петли.

Совет! В угловом гарнитуре вначале производится крепление мебели у одной стены, а затем – у другой.

Еще несколько нюансов:

• Если навешивание шкафов ведется на стене из гипсокартона, нужно использовать дюбели-бабочки. Также допускается установка деревянного бруска под лист ГКЛ в месте установки ящика;
• Когда монтаж кухонного гарнитура ведется на неровном полу, то стоит приобрести ножки с регулировкой в диапазоне 120-170 мм;
• Для небольших кухонь практичным решением будет установка не цоколей, а выдвижных ящичков;
• При навешивании фасадов нужно также соблюдать зазор по периметру – он равен 3 мм.

Совет! Чтобы корректно установить столешницу, нужно проверять плоскости сразу нескольких шкафов с помощью строительного уровня. На неровные поверхности столешницу не устанавливают.

Как только мы установили столешницу приступаем к

После завершения ремонта на кухне вы наверняка решите купить новый кухонный гарнитур. Как правило, магазины предоставляют услуги по сборке за дополнительную плату. Но зачем же платить деньги, когда можно сэкономить? Ведь сборка кухни своими руками не так сложна, как кажется на первый взгляд.

Чтобы собрать кухню самому, понадобится минимальный набор инструментов.

• • Шуруповерт – подойдет любой, даже самый дешевый. Его наличие заметно упростит процесс сборки.
  • Перфоратор с набором буров и переходник на дрель со сверлом по дереву. Он нужен, если вы хотите повесить шкафы на бетонную стену. Для деревянных стен можно использовать и шуруповерт со сверлом.
  • Ножовка или лобзик, чтобы отпилить столешницу.
  • Также нужно иметь шестигранный ключ для монтажа мебельного крепежа, некоторые производители добавляют его в комплект фурнитуры.
  • И, конечно же, стандартные инструменты, которые должны быть в каждом доме: молоток, уголок, уровень, нож-резак, рулетка и плоскогубцы.

Установка кухни

Следующим этапом является фиксация ящиков на запланированном месте. В первую очередь крепят верхние шкафы для удобства процесса монтажа. Когда ящик прикреплен к стене, можно повесить дверцы. Если сделать это раньше, они будут мешать.

После того как верхние составляющие гарнитура прикреплены, собирают угловой шкаф с мойкой. В этой конструкции необходимо заранее подготовить отверстия для подведения воды (если есть задняя стенка) и установить решетку слива.

В процессе сборки и установки кухни переходят к следующему этапу. Осуществляется монтаж напольных шкафов. Тщательно выравнивают все шкафчики по высоте и при необходимости подкладывают под ножки тонкую щепку. Результат проверяют строительным уровнем.

Боковые стороны элементов гарнитура нужно прислонить к соседним стенкам шкафа (вплотную), крепко стянуть между собой саморезами (лучше использовать элементы среднего размера: слишком маленькие не создадут надежное крепление, а слишком большие нарушат целостность места крепления) или специальными болтами-стяжками.

Необходимо промазать выемку между столом и кухонным фартуком силиконовым герметиком и установить плинтус. Он требуется для скрытия проводки и устранения щели между стеной и тумбочками.

Сборка мебели для кухни своими руками почти завершена, на последнем этапе монтируется встроенная бытовая техника. Производим расчеты, после чего делаем разметку и вырезаем отверстия.

Изготовление кухни — чертежи, планы

Первым пунктом в изготовлении чертежей кухонной мебели будут точные замеры помещения. Зная длину стен, мы можем легко посчитать размеры шкафов. Высота стен окончательно ограничит габариты нашей мебели. После этого мы можем подобрать подходящие для нас размеры. Можно воспользоваться стандартными параметрами и принять их за основу. 850 мм – высота кухонных напольных шкафов со столешницей, ширина может быть взята в зависимости от ваших потребностей, от 300 мм до 800 мм. Глубина ящика может быть в разбеге 400—500 мм. Если ставить выезжающие полочки, то лучше использовать минимальные размеры, так мы сможем сэкономить место. А вот максимальные величины можно принять, если мы проектируем распашные дверцы. По стандарту шкаф под мойку мы берём размером 800 мм. Но если размеры кухни маловаты, вы можете урезать его до 600 мм. Навесные шкафы по ширине проще подобрать такие же, как и напольные. Но в моде сейчас урезать шкафы до глубины в 300 мм. Высота обычно 715 мм. Стандартное расстояние между напольными и навесными ящиками – 650 мм. Но если учесть, что пользоваться шкафами будет чаще всего хозяйка, то можно выбрать расстояние исходя из её роста.

Все стандартные размеры не являются жёстким требованием. Так как кухня делается под свои нужды и своими руками, тем самым вы можете отходить от стандартов, если вам будет так комфортнее

Однако и тут есть свои тонкости, к примеру обратите внимание на нестандартные размеры кухонных фасадов. Именно от них будет зависеть цена на всю мебельную гарнитуру. Также нужно не забыть и то, что помимо мебели будет установлена бытовая техника

Её размеры тоже нужно перенести на чертёж. После измерения всех составляющих кухни вы можете приступать к перенесению всего на бумагу или в компьютерную программу

Также нужно не забыть и то, что помимо мебели будет установлена бытовая техника. Её размеры тоже нужно перенести на чертёж. После измерения всех составляющих кухни вы можете приступать к перенесению всего на бумагу или в компьютерную программу.

Недостатки модульных кухонь

Однако, не стоит забывать и о недостатках таких кухонных гарнитуров:

1. Щели между блоками часто становятся причиной ремонтных работ: при попадании влаги края модулей деформируются, нестойкое покрытие может быть повреждено.
2. Из-за наличия большого количества стыков необходима частая уборка с отодвиганием корпусов мебели. А это, в свою очередь, может привести к повреждению напольного покрытия.
3. Если поверхность пола имеет неровности, это сразу же отразится на уровне расположения модулей. Шкафы будут располагаться неравномерно и неустойчиво.

Конечно, избежать проблем с установкой кухни можно: сделать предварительный ремонт в помещении, тщательно рассчитать свободное пространство в кухне, подобрать модули по размеру, высоте и линиям стыков.

Подготавливаем столешницу

Большинство мастеров, знающих, как правильно собрать кухонный гарнитур, после этого приступают к монтажу столешницы по следующей схеме:

• Размечаем столешницу по длине. Не следует крепить ее вплотную к стене у торца. Для избежания деформации необходим зазор порядка 5 миллиметров.
• Отпиливаем материал по выполненной разметке с помощью электролобзика. Не торопитесь, и тогда рез получится ровным.
• Теперь необходимо закрыть торец по линии отреза. Если он будет располагаться у плиты, планка обязательно должна быть металлической. Если же воздействия высоких температур можно не бояться — подойдет и обыкновенная мебельная кромка, вот только для ее фиксации вам понадобится строительный фен. С помощью фена она нагревается, в результате чего клеевой слой расплавляется и закрепляет кромку на торце. Металлическую планку прикрепить гораздо легче — она просто «садится» на саморезы.

Подберем столешницу

Сборка

Рассмотрим два самых распространённых вида крепёжной фурнитуры, применяемой для сборки кухонной корпусной мебели.

Накладные металлические уголки

Уголки крепятся винтами к резьбе уже установленных в панель корпуса круглых гаек (футорок).

1 — винты; 2 — футорки; 3 — уголок; 4 — монтажные отверстия

Как правило, отверстия для установки крепежа в деталях делает производитель мебели, если по какой-то причине этих отверстий нет, то их можно сделать самостоятельно.

Совмещаем две выбранные для монтажа панели, одна из них (первая) всегда будет расположена по отношению ко второй встык, другая (вторая) по отношению к первой внахлёст.

На первой панели отступаем 70 мм от бока, монтажные отверстия в крепёжном уголке расположены на высоте 18 мм от его основания, поэтому от верха откладываем именно 18 мм и ставим метку для отверстия под гайку.

Обычная толщина панелей для сборки 16 мм, прибавим к ней 18 мм на уголок, 16 + 18 = 34 мм. Исходя из этого вычисления, делаем разметку на второй панели, сбоку отступаем те же 70 мм, а от верха 34 мм.

Для упрощения разметки на других аналогичных деталях из обрезков дерева можно сделать два шаблона с просверленными по разметке отверстиями. В дальнейшем, прикладывая шаблон к нужному краю детали и выполняя сверловку уже по нему, можно увеличить точность и сэкономить время.

Отверстия под круглые гайки (футорки) должны быть глубиной не более 12 мм и на 0,5 мм меньше диаметра самой гайки. Потайной шлиц в гайках может иметь форму либо шестигранного шлица, либо прореза под плоскую отвёртку.

Для того чтобы ровно закрутить гайку, её вставляют в отверстие и сильным нажатием медленно закручивают в панель шестигранным ключом или отвёрткой за потайной шлиц, уголки крепятся винтами в резьбу уже установленных гаек.

Евровинты (конфирматы)

Крепление деталей корпусов евровинтами, по сравнению с металлическими уголками, надёжнее и проще.

Если крепёжные отверстия не предусмотрены производителем, то вы сможете их просверлить по представленной ниже схеме.

Для закручивания евровинтов в панелях сверлятся монтажные отверстия, с боков деталей сквозные диаметром 7 мм, а в торцах деталей на глубину 40 мм и диаметром 5 мм.

Установка мойки

Прежде чем устанавливать мойку, нужно точно определиться с её месторасположением. Мойка врезается в столешницу, исходя из точного расположения тумбы.

Пошаговая инструкция:

• Мойку переворачиваем вверх дном, кладём её на столешницу и очерчиваем карандашом периметр.
• Теперь делаем внутреннюю разметку, исходя из того, что мойка должна встать на столешницу с некоторым запасом после прорезки окна, и её отбортовка перекроет зазоры. Последние нужно производить внимательно, ни на что не отвлекаясь, чтобы не испортить дорогостоящую столешницу.
• Сверлим отверстия в столешнице по периметру будущего окна под мойку. Их достаточно просверлить 4 штуки по углам. Диаметр отверстий должен быть таким, чтобы пилка маятниковой пилы (электролобзика) свободно заходила в них.
• Лобзиком вырезаем окно. Вырезав его, место реза нужно обработать силиконом, чтобы предотвратить попадание на срез влаги. В противном случае столешница может разбухнуть и довольно быстро прийти в негодность. Силиконом нужно сделать ещё и буртик по периметру окна, для того чтобы края мойки герметично приклеились к столешнице.
• Крепим мойку посредством прилагаемого крепежа.

Инструкция по сборке кухни

Итак, Вы собрали все необходимые инструменты. Рассмотрим теперь, как правильно собирать и монтировать гарнитур.

Этап 0 — установка фартука

Непосредственно перед сборкой гарнитура необходимо убедиться в том, что у Вас на кухне ровные стены. Для этого нужно взять уровень и приложить его ко всем четырем стенам в разных местах. При необходимости нужно сделать выравнивание стены с помощью штукатурки или поклейки гипсокартона. После этого рекомендуется установить на стены так называемый фартук кухонного гарнитура (если его еще нет).

Стену можно выровнять с помощью штукатурки

Фартук используется для защиты стен от брызг, капель жира и накипи. Основные варианты материалов для создания фартука – керамическая плитка, камень, дерево и так далее.

Этап 1 — сборка навесных шкафов

Начинать установку гарнитура нужно с навесных шкафов.

Возьмите евровинты и скрепите боковые стены с дном и верхней стенкой шкафчика. Возьмите рулетку и померяйте диагонали — они должны совпадать с погрешностью не более 1 мм (в противном случае придется выравнивать боковые стены). С помощью степлера или небольших гвоздиков прикрепите заднюю стенку к шкафу. Произведите установку внутренних креплений для полок с помощью шурупов. Возьмите петли и с помощью шуруповерта прикрепите их к специальным разъемам на боковых стенах (обычно подобные разъемы делают производители мебели — если их нет, то сделайте разметку и прикрепите петли самостоятельно). Прикрепите переднюю открывающуюся стенку к петлям, а с помощью посадочных винтов на петлях выровняйте переднюю стенку.

Пример обычного настенного шкафа

С выдвижными ящичками. Скрепите боковые стены с дном, а потом с помощью шурупов или деревянных дюбелей (они должны идти в комплекте) прикрепите к боковым стенкам внутренние рельсы в специальные отметки на стенах (обычно разъемы делают производители мебели — в противном случае Вам придется сделать разметку и вкрутить рельсы самостоятельно). Возьмите выдвижные полки и прикрутите к ним с помощью шурупов внешние рельсы. Соедините рельсы вместе, чтобы убедиться, что полка расположена ровно. В остальном сборку шкафчиков проводят аналогично предыдущему случаю.

Внешний вид рельс

Вешаем шкафы на стену. Сперва Вам необходимо выполнить разметку стены, а навесные шкафы должны располагаться над напольными на расстоянии не менее 60 сантиметров. Потом аккуратно сделайте разметку на задней стене шкафа и прибейте или прикрутите к ней петли-держатели (покупаются отдельно). С помощью дрели и перфоратора сделайте в стене дыру, загоните туда пластиковый кожух анкера вместе с раствором цемента. После застывания прикрутите шкаф к стене.

Схема установки анкеров

Этап 2 — сборка напольных шкафов и установка столешницы

Сборка напольных шкафов осуществляется по тому же алгоритму, что навесных, только сверлить стены и крепить петли, конечно, не нужно. Единственным важным моментом будет здесь — это установка столешницы:

Столешница может крепиться сразу на несколько шкафов

1. Соберите шкафчик без верхней стенки по стандартному алгоритму.
2. Возьмите мебельные шканты (должны идти в комплекте), сделайте разметку на столешнице и боковых стенах, а потом аккуратно высверлите в боковых стенах и в столешнице небольшие углубления.
3. Если указано в инструкции — смажьте верхние края боковых стен столярным клеем.
4. Аккуратно вбейте шканты в боковые стены и поместите сверху столешницу.

Этап 3 — монтаж мойки

Схема сборки мойки выглядит так:

1. Соберите напольный шкаф со столешницей по стандартному алгоритму.
2. Возьмите раковину и положите ее на столешницу. Затем черным маркером обведите столешницу по контуру раковины.
3. Лобзиком по контуру вырежьте фрагмент столешницы, аккуратно обработайте края наждачной бумагой.
4. Вставьте раковину в отверстие и зафиксируйте ее с помощью специальных креплений, которые должны идти в комплекте с раковиной (обычно крепление осуществляется с помощью проушин, в которые вставляются специальные болты).

Перед нанесением разметки не забудьте перевернуть столешницу

↑ Как выбрать щит? Сорта и цены

Что значит категория? Она отражает технологию изготовления. Знание характеристик каждого сорта позволяет сделать правильный выбор в пользу наиболее качественного материала.

Основным материалом для изготовления является сосна.

В гипермаркетах продаются мебельные щиты следующих категорий:

Сорт «Экстра»

Означает, что в изделии отсутствуют сучки, сколы, смоляные пятна. Поверхность такого листа идеально ровная, гладкая, однородная, шлифованная. Риск образование трещин минимален. Самый влагостойкий и термоустойчивый вариант в сравнении с остальными аналогами. С таким щитов легче всего работать, т.к. не требуется дополнительной обработки и устранения дефектов. Неудивительно, что на них дается пожизненная гарантия.

За счёт своего качества стоит дороже других сортов. На щиты категории «Экстра» цена начинает от 212 рублей за лист размером 80х20 см. Большой широкий лист размером 240х60 см обойдется в 1910 рублей.

Идеально однородная по цвету и текстуре поверхность позволяет даже использовать прозрачный лак или морилку в финишной обработке фасадов, чтобы сохранить естественный древесный оттенок.

Сорт «A/B»

В этой категории щитов допускается наличие «живых» сучков не более 5 мм по размеру (не более трёх штук на кв.м.). Т.е. незначительные дефекты имеет только верхний слой изделия (слой «B»). Ламели или бруски также, как и в категории «Экстра», идеально подобраны по цвету, текстуре, что делает поверхность однородной и позволяет использовать прозрачные лаки, подчеркивающие природный оттенок изделия.

Этот вариант самый популярный среди покупателей, т.к. стоит чуть дешевле «Экстра», но по качеству намного выше сорта «В».

Сорт «В»

Среди всех представленных щитов, этот – самый дешевый вариант. В изготовлении используются не цельные ламели (как в сорте «А/В» ли «Экстра»), а срощенные. Следовательно, такой лист менее устойчив к повреждениям, менее прочен, подвержен растрескиванию. Материал имеет однородный оттенок по всей поверхности, но рисунок дерева может не совпадать.

Установка нижнего ряда кухни

Монтаж кухни должен начинаться с нижнего яруса. На данном этапе устанавливают напольные тумбы, столешницы, мойку, производят монтаж стеновой панели (фартука)

Важно помнить, что устанавливать дверки на верхний ярус лучше после установки модуля

Напольных тумб

В напольном угловом шкафу находится подводка воды, поэтому нужно сделать пропилы под водоснабжение и остальные коммуникации. Положение всех составляющих, их угол градусов должны контролироваться при помощи строительного уровня и угольника.

Инструкция по сборке напольных тумб:

1. Используя саморезы, произвести монтаж крестообразных креплений для дверей к боковой поверхности стенок кухни.
2. Прикрутить роликовые направляющие к внутренним боковым поверхностям.
3. Вставить все деревянные шканты в несквозные отверстия.
4. Вкрутить мебельные шурупы в шканты.
5. Прикрутить регулируемые ножки.
6. Сделав отметку на стене, подогнать мебель по высоте.
7. Установить тумбы на свое место к стене.
8. Связать все шкафы между собой саморезами (3 см).

Монтаж столешницы и мойки

На данном этапе необходимо:

• Положить столешницу на нижние тумбы.
• Оставить зазор 5 см между столешницей и стеной.
• Замерить полотно и сделать отметки для распила.
• Приложить раковину к нижней стороне конструкции и карандашом обвести мойку по контуру.
• При помощи дрели сделать несколько сквозных отверстий на проведенной линии.
• Используя электролобзик, выпилить отверстие под раковину.
• Обработать место среза напильником.
• Креплениями зафиксировать столешницу на тумбах.
• Торец закрыть накладками, которые крепятся саморезами.
• В сделанное отверстие вмонтировать мойку.
• Прикрепить сифон.

Монтаж стеновой панели

Для защиты рабочей зоны кухни от загрязнений, используют стеновые панели. Для их монтажа необходимо сделать разметку поверхности, установить каркас, обшить обрешетку панелями.

Крепление дверок

Руководство по креплению дверок:

1. Вкрутить шурупы в фасад.
2. Зафиксировать петли шкафа в специальных углублениях.
3. На внутренней стороне корпуса должны быть крестообразные пластины. На эти пластины навешиваются дверки. Это касается и стеклянных дверей кухонного шкафа.
4. Затянуть петли при помощи отвертки.
5. Проверить правильность работы дверок.

Кухонные навесные шкафчики

Вот некоторые вопросы, которые возникли у меня в процессе проектирования:

• Какие размеры для кухонных шкафов применимы, то есть, их диапазон и какой размер оптимальный (используется в промышленных сериях и значит проверен всесторонне)?
• Какие навесы оптимальны для крепления шкафчиков?
• Как рассчитать фасад для углового шкафа?

То что ширина навесных шкафчиков может быть какой угодно и зависит исключительно от удобства пользования и общего дизайна, становится понятным при просмотре кухонных каталогов. Посмотрев на параметры продуктов фирмы Икеа, можно определить, что в их понимании, высота шкафа в 100 см. это обычная практика. У нас на кухне установлена принудительная вентиляция, закрытая коробом и максимум, на который можно рассчитывать, не превышает 75 см.

В западном стандарте самая распространенная глубина шкафчика без фасада 37 см., что тоже можно считать неким ориентиром. Хотя, в вопросе глубины гораздо важнее исходить из минимума. Его можно определить по характеристикам фурнитуры и оборудования используемых в шкафу для сушки посуды. В моем случае допустимый минимум составил 310 мм. Практически получается что выбираем сушку для посуды и подъемник — их размеры и требования по установке зададут параметры навесных шкафчиков по глубине.

Регулируемые навесы бывают пластиковые (только часть деталей выполнена из стали) и цельнометаллические. Разница в цене примерно в 2-3 раза. Производители пластиковых утверждают, что допустимая нагрузка просчитана с запасом и т. д., но прецеденты падения были. Конечно, это можно отнести к незначительному проценту брака, но проверять на себе как-то не хочется. Поэтому я выбрал полностью из металла.

Расчету размера фасада для углового шкафа посвящено достаточное количество материалов на профильном форуме. Но споры не утихают и при заказе меня не покидало ощущение, что где-то присутствует ошибка. Для прямых шкафов и тумб алгоритм расчета понятен — ширина корпуса минус 3 мм. или 4 мм., если хотите видеть щель между фасадами большего размера. Для углового шкафа расчетная ширина фасада зависит, в том числе, и от его толщины.

Я заказывал фасады из МДФ толщиной 16 мм. и воспользовался формулой: ширина фасада = величина проема + 1 мм. В моем случае размер проема 400 мм., соответственно, фасад — 401 мм. Все работает и открывается, но будь он на 1 мм. шире, проблем с открыванием не избежать.

С установки углового шкафа и начинается монтаж ряда навесных модулей. Но сперва необходимо закрепить крепежную планку. В моем случае стены сделаны из гипсокартона, причем, одна стена — это перегородка, обшитая двойным слоем ГКЛ

Поэтому, крайне важно попасть саморезами в стойки

Ненавязчивый отечественный сервис — не все детали распила доехали с первого раза…

Подключение вытяжки осложнено тем, что приходится подключаться к уже установленной принудительной вытяжке. Зато при покупке меня интересовал только один параметр — уровень шума при работе. Разумеется, производители врут. Они указывают в таблицах уровень шума для первого положения регулятора мощности. Включишь на 3 и почувствуешь все децибелы про которые забыли упомянуть.

По бокам от вытяжки находятся два шкафчика, при сборке которых, лучше использовать шканты, во всяком случае, для крепления дна. Я слега увлекся при сверлении и сперва собрал так:

Клей, струбцины и буковые шканты позволят изменить внешний вид, без потери прочности.

Пока ожидаешь фасады, жизнь на кухне продолжается и соответственно фотографии несколько отличаются от производственных образцов, красующихся в каталогах…

Ниша под подоконником позволяла организовать небольшой отсек для хранения.

Собирать тумбы на ножках я не стал, а собрал цоколь и дно в одну конструкцию, которая будет прикреплена «намертво» к стене.

Отопительную батарею закрывать нельзя. Кроме того, хотелось иметь к ней легкий доступ, но спрятать с глаз долой. Решили закрыть фасадом в виде рамы и натянуть с внутренней стороны ротанг. Оказалось что на ротанг отлично ложится краска, да и процесс крепления к раме не слишком сложный.

Подготовка к сборке

Перед тем, как собрать кухонный гарнитур, нужно подготовить необходимый комплект инструментов:

1. Перфоратор, бур диаметром 6 и 8 мм, дрель (переходник на дрель) и соответствующие сверла;
2. Шуруповерт (ОБЯЗАТЕЛЬНО!);
3. Электролобзик или ножовка по металлу для того, чтобы отпилить столешницу;
4. Шестигранный ключ (прилагается к комплекту);
5. Инструменты: угольник и уровень, рулетка, молоток, плоскогубцы и ножик-резак.

Совет! Недостающий электроинструмент можно одолжить, а лучше приобрести. Шуруповерт и перфоратор – вещи необходимые в каждом доме.

Потребуются и крепежи разных типов:

• Мебельные гвозди;
• Евровинт;
• Крепежная полоса (рейка) для навешивания;
• Герметик на силиконовой основе;
• Стяжки, скрепляющие секции между собой;
• Саморезы: 15-16 мм для фурнитуры и 70 мм – чтобы повесить кухонные шкафы;
• Уголки, шканты, анкерные болты (прилагаются в гарнитуру);
• Кондуктор для шкантов (желательно).

Если есть инструкция по сборке, то внимательно ее изучите. В руководстве пронумерованы все детали и описан порядок работы. Удостоверьтесь, что комплектация гарнитура полная и рассортируйте все элементы по тумбам. Дальше вы будете собирать свой шкаф как конструктор, ведь большинство современных гарнитуров состоят из модулей.

Как правило, вначале собирают нижние шкафы и устанавливают на них столешницу, потом собирают и вешают верхние модули, рисуют разметку на стене, а далее модули можно уставить и подвесить.

В каком порядке производится установка кухонного гарнитура? Сначала повесить верхние секции или, наоборот, нижние? У того и другого способа есть свои приверженцы. Многие мастера устанавливают сначала верхние шкафы, чтобы нижние тумбы не мешали в процессе монтажа.

Имейте в виду, что верхние шкафчики монтируются без фасадов, так их установка будет проще. Кроме того, так вы сможете проконтролировать зазоры между фасадами непосредственно на стене.

Монтируем навесные шкафчики

Вешаем навесные шкафчики

Сборка кухонных гарнитуров на следующем этапе предполагает монтаж верхней его части:

• Делаем разметку. Для этого отмеряем расстояние в 60 сантиметров от столешницы и проводим линию. От нее откладываем вверх нужное расстояние до уровня креплений и отмечаем его.
• По этому уровню делаем отверстия под дюбели.
• В них крепим либо специальные шурупы с крючками, либо шину, к которой будут прицепляться подвесы.
• Далее вешаем шкафы, начиная с угла. Если шкафчик висит неровно, регулируем подвесы с помощью затягивания или ослабления настроечных болтов.
• После выравнивания углового шкафа последовательно вешаем все остальные по той же схеме.
• Скрепляем верхнюю часть гарнитура стяжками.