Плюсы и минусы фундамента
Как и все конструкции, у монолита есть свои достоинства и недостатки.
Преимущества
Появляется возможность возводить сооружения со значительным весом на слабых грунтах.
Минимум усадочных деформаций.
Нет необходимости глубокой закладки оснований, что сокращает количество используемой спецтехники.
Монолитная бетонная плита может использоваться в качестве пола первого этажа, так как имеет ровную верхнюю поверхность.
Помимо этого, применение конструкций с ребрами:
Увеличивает прочность основания, что позволяет сократить толщину плоской части.
Улучшает устойчивость к механическим повреждениям и деформациям.
Дает возможность равномерно распределять нагрузку здания.
Плитный фундамент для дома из бруса
Несмотря на то, что брус не является тяжелым материалов, это вовсе не означает, что фундамент должен быть слабым или вообще отсутствовать
Необходимо уделить особое внимание нескольким моментам:
- Высококачественная гидроизоляция. Рекомендуется покупать специальные материалы для выполнения этого процесса, поскольку дерево является более чувствительным к влаге, чем все остальные материалы.
- Небольшая толщина фундамента, но использование формата «перевернутой чаши», чтобы распределять нагрузку, но при этом не тратить слишком много на основание дома.
В любом строительстве именно фундамент является основой, на которую тратится много времени и денег. Стоит также отметить, что нельзя переходить к возведению самого строения, пока фундамент хорошо не просохнет. На это потребуется потратить несколько дней, а то и недель.
Виды фундаментных оснований
Долговечность постройки во многом определяется тем, насколько правильно был выбран тип фундамента. Выбор основания зависит от таких факторов, как несущая способность грунта, наличие подземных вод, особенности местного ландшафта, предполагаемые нагрузки на фундамент, конфигурация постройки и др. Выделяют три основных типа фундаментов, которые пользуются наибольшей популярностью среди застройщиков:
- Плитный. Это, по сути дела, монолитная железобетонная плита, устраиваемая под всей площадью постройки. Благодаря тому, что такое основание имеет максимальную опорную площадь, его можно возводить даже на грунтах с невысокой несущей способностью. Плитный фундамент считается самым оптимальным вариантом основания под тяжелые строения.
- Ленточный. Такой вид основания является самым популярным при строительстве загородных домов и коттеджей. Он подходит для возведения построек из любых материалов: дерева, кирпича, блоков и т. д.
- Столбчатый. Является самым экономичным по расходу строительных изделий и материалов, и при этом возводится достаточно просто. Столбчатое основание — это расположенные на углах и в местах пересечения стен железобетонные столбы, иногда соединенные ростверками.
Объем бетона, необходимого для возведения фундамента, равняется внутреннему объему опалубки. Чтобы рассчитать кубатуру, можно воспользоваться специально разработанной программой-калькулятором, в которую достаточно ввести предполагаемые размеры фундамента:
- ширину;
- длину;
- высоту;
- толщину стенок.
В результате программа выдаст точный объем бетона, который потребуется закупить, и советы по изготовлению бетонного раствора.
Этот способ вычисления является самым простым и быстрым. Однако существует также и множество других методов вычисления объема основания. Рассмотрим самые простые из них для каждого конкретного типа фундамента.
Технология возведения монолитного фундамента
Разметка строительной площадки, установка направляющих и растяжка регулируемой веревки. Расчет несущей конструкции фундамента с учетом особенностей почвы, подбор оптимальной технологии (для многоэтажных домов нужно использовать только заглубленный монолитный фундамент, другие варианты просто не выдержат полной массы дома). Подготовка котлована. Тут можно использовать ручной или механизированный труд — все зависит от финансовых возможностей. Устройство подушки из песка и щебня. Стоит помнить, что подушка должна состоять с нескольких слоев, при этом щебневый слой – это дренаж. Строительство опалубки. Она всегда должна быть больше ширины фундамента. Тут стоит учитывать степень текучести бетона, а также гидрофобность самой подушки. Гидроизоляция и теплоизоляция. В некоторых случаях она не обязательна, если конструктивно не предусмотрены подвальные помещения. Однако теплоизоляцию все же лучше делать для сохранения тепла внутри дома. Армирование основания. За счет армирования резко снижается степень усадки здания, а также периодичность капитального ремонта основания. Стоит помнить, что армирование проводится различными методами в зависимости от типа здания, его высотности и структуры
Особое внимание нужно уделить качеству армирования, если присутствует несколько основных и промежуточных несущих стен. В таких случаях многие строители использую дорогую армированную сетку, где перекрещиваются сразу основные и промежуточные линии армирования
Заливка бетоном. Лучше производить одновременно с помощью нескольких бетономешалок, чтобы бетонная основа равномерно распределилась по опалубке и вышла однородной.
Столбчатый тип фундамента. Количество арматуры и вязальной проволоки.
Столбчатый тип фундамента не испытывает сильной нагрузки, и для его армирования по вертикали подходит ребристая арматура с диаметром в 1 см. Горизонтальная арматура не испытывает на себе никаких нагрузок, она служит только для соединения вертикальных, для нее подходит гладкая арматура толщиной 0,6.
Например, высота столба в 1,5 м и имеющий диаметр 15 см, хватит всего 4 прута в 7,5 см и связкой в трех местах. Общее количество ребристой арматуры толщиной 1 см составит 1,5 м*4=6 м. Необходимое количество гладкой арматуры для одного соединения будет 30 см, а общее количество 90 см.
Также очень просто рассчитать количество вязальной проволоки. Количество соединений, 3 горизонтальных прутка, умножаем на количество вертикальных и на количество проволоки для одного соединения: 3*4*30 см=3,6 метра, а общее количество 3,6*20=72 метра.
Бетонирование и уход за бетоном
Что бы сэкономить на бетоне можно применять плиту с ребрами жесткости направленными или вверх или вниз, тогда расход бетона будет значительно меньше. Вот схема.
Технология предусматривает единовременную заливку конструкции бетоном с маркой прочностью от М-350 и влагостойкостью не ниже W6 на гранитном щебне. На практике это означает потребность в заказе нужного объема раствора заводского качества и организации работ по его распределению без технологических перерывов, за 1 рабочий день.
Бетонирование ведется в теплое время года, при среднесуточной температуре воздуха и грунта не ниже +5 °С.
Оптимальные результаты достигаются при подаче раствора с помощью бетононасосов со сбросом на высоте в пределах 0,5 м, не более.
Сильно разгонять смесь при этом не рекомендуется. При превышении толщины плиты свыше 30 см раствор заливают в 2 слоя, с обязательной выгонкой воздуха из каждого.
В остальных случаях бетон просто равномерно распределяют внутри опалубки и уплотняют штырями или вибраторами, без образования каких-либо стыковочных швов.
После трамбовки и исключения внутренних пустот поверхность бетона заглаживается с помощью виброреек и накрывается сплошным полотном из кусков п/э пленки, склеенных скотчем, или ветоши.
Для обеспечения правильных условий созревания бетона плита увлажняется водой в течение первой недели после заливки.
В первое время в жаркую или ветреную погоду фундамент обрызгивается водой через каждые 2-3 ч, в пасмурную – через 3-5. В это и последующее время плита остается закрытой, включая бока, при сильной парусности защитное полотнище держат легкие доски.
К снятию опалубки с боков плитного фундамента приступают не ранее чем через 10 дней с момента заливки бетона. Торопиться с этими работами не рекомендуется, при отсутствии необходимости сдачи арендованных щитов опалубка остается на месте весь срок застывания бетона – 28-30 дней.
Внимание!
При заказе бетона для заливки фундамента вас обязательно попытаются обмануть и привезти вам бетона меньше чем вы заказывали и посчитать вы его физически не сможете. Поэтому совет: вызываете с бетонного узла их представителя, который замеряет объем требующегося бетона вместе с вами, заключаете договор на поставку
Внимание!
Теперь вы знаете ответ на вопрос: фундамент плита технология строительства
Конструкция и расчёт армирующего каркаса
Бетон превосходно противостоит сжимающим нагрузкам, но плохо противостоит изгибам и растяжениям. Если говорить о возведении дома на фундаментной плите, то она подвергается:
- возникновению постоянного изгибающего момента вследствие неравномерности нагрузки на различные части конструкции;
- периодическому воздействию, связанному с подвижками грунта.
Активно противостоять знакопеременному давлению почвы удаётся с помощью металлического каркаса. Так называемый пояс армирования прекрасно справляется с изгибающими и растягивающими усилиями, в то время как бетон активно противостоит сжатию.
Армирование плитного фундамента выполняют неравномерно, с дополнительным усилением по периметру, а также в зонах расположения стен и колонн (специалисты называют эти участки зонами продавливания). Плита минимальной толщины (до 150 мм) требует однослойного армирования, тогда как более массивные конструкции нуждаются в строительстве усиливающего каркаса.
При определении размера ячейки опираются на расчётную нагрузку. Так, для кирпичных стен арматуру крепят с шагом в 200 мм, тогда как при возведении более легких деревянных или каркасных домов стержни вяжут на расстоянии 250–400 мм. Вместе с тем, ширина ячейки не должна превышать толщину фундаментной плиты больше чем в 1.5 раза. Что касается шага стержней в зонах продавливания, то там его уменьшают в два раза. Подобное усиление каркаса позволяет предотвратить появление трещин в местах примыкания несущих стен и колонн.
Расстояние между прутьями каркаса может быть различным и зависит от площади, которую перекрывает плита
Если при монтировании армопояса длины стержня недостаточно для охвата продольного или поперечного габарита, то его наращивают прокатом такого же диаметра. Соединение выполняют с нахлёстом длиной в 40 диаметров прутка, то есть для арматуры Ø14 мм стык будет равняться 40х14=560 мм.
При каркасном армировании стержни монтируют двумя ярусами, с креплением к вертикальным пруткам. Шаг между этими элементами конструкции может отличаться от ширины ячейки в 1,5–2 раза.
Соотношение площади сечения фундамента и стальной арматуры, уложенной в продольном или поперечном направлении, равняется 0,3%. Минимальный диаметр прутков составляет 10 мм — такие стержни используют для плит со стороной до 3 м. Для более габаритных строений применяют прокат сечением 12, 14 и 16 мм. Для вертикальных стержней используют прутки с минимальным диаметром 6 мм, учитывая способ крепления — сваркой или проволокой.
Ошибки армирования: 1 — запрещено использовать камни в качестве опор каркаса (спейсеров); 2 — воткнутые в землю вертикальные стержни будут способствовать распространению коррозии внутрь плиты; 3 — отсутствует гидроизоляция, препятствующая впитыванию цементного молока в грунт
Технология строительства утепленной плиты
С целью защиты дома от теплопотерь можно создать утепленные плитные фундаменты своими руками — пошаговая инструкция и чертежи помогут реализовать такую задачу в сжатые сроки. Любая железобетонная монолитная плита включает в себя несколько слоев, а при наличии утепляющих элементов их количество возрастает
Чтобы получить требуемое качество, важно правильно создавать каждый уровень
Подготовка основания
На начальном этапе производится подготовка основания. Параметры котлована должны соответствовать размерам постройки и быть больше на 1 м. На выделенном участке снимается слой плодородной почвы, а по краям котлована фиксируются дренажные трубы, которые будут отводить поверхностные воды.
Дно тщательно разравнивается, ямы засыпаются, а возвышенности удаляются. На обработанную поверхность укладывается слой геотекстиля — он должен покрыть дно и стенки котлована.
Дальше высыпается чистый песок средней фракции слоем в 20-30 см. Для его трамбовки используется виброплита. Поверх насыпается щебень равномерным слоем с последующей трамбовкой. Еще на подготовительном этапе следует установить все инженерные системы.
Бетонная подготовка
По периметру углубления устанавливаются опалубка из досок толщиной 40 мм или фанеры с параметрами 18-21 мм. Высота конструкции определяется с учетом толщины оставшихся слоев. По краям опалубки удобно отслеживать уровень бетонного раствора, поэтому лучше использовать обрезную доску. На гравийную подушку помещается бетон слоем 100 мм.
Для этой работы подходит материал невысокой марки — В7,5 или В10. Наличие бетонного слоя обеспечит надежную основу для гидро- и теплоизоляции.
Гидроизоляция
Поскольку монолитная плита фундамента под частный дом заглублена в почву, ее нужно покрывать слоем гидроизоляции. Для этих целей применяют обмазочную и рулонную изоляцию. Основание нужно очистить от пыли, а потом пропитать керосином или растворителем. При фиксации рулона его можно выпускать за пределы на 10-15 см.
Утепление
В качестве утепляющего материала для фундамента применяют экструдированный пенополистирол с повышенной плотностью. Этот слой должен обладать толщиной 10-15 см. Точные параметры зависят от условий эксплуатации.
Армирование
Роль армирующего элемента выполняет ребристая арматура класса AIII диаметром 12-14 мм. Ее укладывают вдоль и поперек, соблюдая шаг 15-30 см. Параметры армирования определяются отдельными расчетами. В процессе армирования создается клетка.
Заливка бетоном
Параметры плиты могут меняться в зависимости от разных факторов и варьироваться от 20 до 50 см. Заливать ее нужно бетонным раствором марки В30 за 1 прием, исключая появление вертикальных швов.
Лучше заказать бетон с доставкой и заранее распределить его порции. Уплотнять материал нужно глубинными вибраторами с высокочастотными колебаниями.
Уход за бетоном
Строительство плитного фундамента требует правильного ухода за бетоном после его заливки. Чтобы сырье хорошо затвердело, нужно поддерживать влажность в пределах 90-100% и температуру +5ºС. Заливку лучше проводить в теплую погоду при +20ºС.
Последующий уход заключается в бережном обращении с плитой для защиты от повреждений. После укладки бетон закрывается пеленкой или слоем брезента, что необходимо для защиты от прямых солнечных лучей и ветра.
Когда снимать опалубку
Демонтаж опалубки для ФБС производится после набора бетоном 70% от заводской прочности. Точный термин определяется окружающей температурой.
Подготовка и разметка участка
Для того чтобы правильно осуществить разметку необходимо предварительно подготовить проект и рассчитать фундамент будущей бани. По нему вы будете осуществлять разметку стен.
Разметка углов стен производится путем вбивания колышков в нужных точках.
После этого нужно соблюдая точность установить еще четыре колышка. Необходимо проверить точность диагоналей внешних стен бани. Если все верно, то переходим к разметке внешних стен бани.
От одного колышка к другому натягиваем веревку, на уровне будущего фундамента. Для большей надежности вам необходимо воспользоваться нивелиром.
Замес раствора своими руками
Как уже упоминалось, для заливки монолитной плиты фундаментов небольших сооружений бетонную смесь владельцы загородных участков зачастую готовят самостоятельно
При проведении этой процедуры важно соблюдать определенный порядок действий
Выполнять замес бетонной смеси для плавающего основания здания опытные строители рекомендуют только в бетономешалке. В корыте с использованием лопаты слишком уж качественного раствора приготовить, к сожалению, будет нельзя. Бетон же, замешанный в бетономешалке, получается максимально однородным. А поэтому и сама опорная конструкция для дома в последующем из него выйдет очень прочной.
При использовании для приготовления раствора цемента марки М400, владельцы загородных участков обычно соблюдают пропорцию цемент/песок/щебень как 1/3/4. Песок перед применением для приготовления бетона при этом предварительно тщательно просеивают.
В бетономешалку сначала загружают сухие компоненты и хорошенько прокручивают их. Далее в 1-2 приема заливают воду. Количество последней при этом рассчитывают таким образом, чтобы готовый бетон не стекал с лопаты и при этом не рассыпался на куски после сжатия в руке.
Проектирование
Перед тем как приступать к заливке плавающего фундамента, конечно же, нужно составить план проведения подобного рода работ. При проектировании основания дома этой разновидности следует, помимо всего прочего, определиться:
с толщиной плиты фундамента;
степенью ее заглубленности;
видом тех материалов, которые будут использоваться для заливки.
Толщина плиты фундаментов плавающих, возводимых под обычные малоэтажные загородные дома, в большинстве случаев не превышает 40 см. Слишком сильно такие основания не заглубляются. Даже при не особенно больших значениях толщины бетонные плиты получается достаточно надежным и долговечным. Поэтому тратить деньги на заливку слишком глубокого котлована, соответственно, попросту нецелесообразно.
Производится расчет плиты фундамента, в том числе и самостоятельный, с учетом в основном этажности здания и материала стен. Ниже представлена таблица с примерными показателями необходимой высоты в миллиметрах и количеством ярусов каркаса.
Коротко о главном
Строительство фундамента – важная задача, ведь неправильный монтаж приведёт к проседанию постройки, перекосу стен и прочим неприятностям. В целом, порядок работ такой: сначала выбирают материал, затем составляют схему и переносят её на участок. Снимают верхний слой почвы, устанавливают подушку из песка и щебня, опалубку и армирование. Затем монтируют столбы, которые могут быть из бетона или кирпича, асбестовых труб или металлических свай.
В зависимости от материала технология того, как залить столбчатый фундамент своими руками, имеет свои особенности. Зачастую над фундаментом устанавливают ростверк. Конструкцию обязательно гидроизолируют рубероидом или битумной мастикой. После застывания бетона и ростверка можно начинать строительство основной конструкции.
6 этап – монтаж опалубки
Сложность данного этапа заключается в необходимости формировать подземную и наземную опалубки.
Подземная опалубка формируется из любых досок
Важно, чтобы она удерживала бетон при заливке и обеспечивала заданную форму фундамента. Доски опалубки после заливки можно не убирать, они будут служить дополнительным утеплителем
Наземная опалубка делается исключительно из строганой доски. Внутренняя поверхность досок, обращенная к бетону, должна быть гладкой. Наземная опалубка поднимается над поверхностью почвы на высоту 350-400 мм. Чтобы исключить ее разрушение во время заливки бетона, опалубку усиливают подпорками (обрезками бруска). Избежать расхождения стенок опалубки под напором бетона поможет установка деревянных перемычек, соединяющих противоположные стенки или их скручивание проволокой. Для цокольной части определяется индивидуально.
Устанавливая опалубку, следует периодически контролировать её уровнем. Отметим, что верхняя часть опалубки не должна быть идеально ровной, для контроля уровня заливки бетона на внутреннюю часть стенки наносят отметку.
Примечание. Помещение полиэтиленовой пленки между внутренними стенками опалубки позволит упростить её демонтаж. При этом наземная внешняя поверхность фундамента будет ровной и гладкой.
Отверстия под коммуникации
Обслуживание дома требует наличия в нём коммуникаций (газопровода, водопровода, канализации и т.п.). Место их расположения под землей продумывается еще на этапе заливки фундамента. Особенно актуально это для монолитного ленточного фундамента. Чтобы упростить сооружение подземных коммуникаций в опалубке проделывают отверстия, в которые помещают куски трубы определенного диаметра.
Несъёмная опалубка
На рынке давно известна технология заливки фундамента в не снимаемую опалубку. Она предусматривает использование пенополистирольных блоков. Преимущество их использования заключается в отсутствии необходимости ставить подпорки.
Блоки устанавливаются друг на друга и фиксируются за счет наличия пазо-гребневой системы крепления. Блоки формируют ленту, внутрь которой помещается арматура и заливается бетон. Выпускаются блоки различной толщины и ширины. Поскольку опалубка несъёмная, она служит отличным утеплителем для фундамента.
Альтернативным вариантом может стать установка листов пенополистирола в обычную опалубку. Это отличное решение для тех, кто хочет одновременно с заливкой выполнить утепление ленточного монолитного фундамента.
Примечание. Ширина пенополистирола добавляется к расчетной ширине фундамента.
Земляные работы
Процесс возведения монолитных железобетонных фундаментов предусматривает несколько этапов. Изначально выполняются необходимые расчеты, после чего застройщик может приступать к разметке участка:
- В первую очередь определяется место для будущего здания.
- Отмечаются места, в которых будут рыться траншеи. Для этого следует задействовать колышки и прочную нить либо строительную рулетку.
- В процессе создания траншеи, в которой будет создаваться фундаментная плита, необходимо на полметра превысить ширину несущей конструкции, указанной в проекте. Это необходимо для выполнения дренажной засыпки, а также для монтажа опалубки. Что касается глубины, то она должна на 25см превышать цифру, указанную в проекте (будет создаваться подушка из щебня и песка).
- Создавать траншею под монолитный ж / б фундамент можно вручную либо задействовать специализированную технику.
- После того как будет готов котлован, следует обустроить «пятку», которая должна располагаться на расстоянии 30см от дна. Она представляет собой небольшое расширение, посредством которого будет распределяться нагрузка на фундамент.
- На финальной стадии подготовки траншеи на дне создается подушка: изначально насыпается и разравнивается песок (20-30см), поверх которого укладывается слой щебня. Подушка поливается водой и утрамбовывается.
- Специалисты рекомендуют на этой стадии сделать ввод необходимых инженерных коммуникаций, а именно заложить канализационные и водопроводные трубы. Для этого на поверхности подушки нужно сделать углубления, в которые укладываются коммуникационные элементы и засыпаются песком. Его не следует утрамбовывать, так как излишнее физическое усилие может привести к образованию в трубах трещин.
8 этап – заливка бетона
Заливка ленточного фундамента выполняется двумя способами в зависимости от объема работ и степени их механизации. В частности:
послойная заливка. Метод используется в большей мере, когда работы выполняются своими руками, а бетон готовится самостоятельно. Этот способ хорош тем, что бетонная смесь равномерно засыхает, но требует внимательности при замешивании раствора
Важно обеспечить смеси одинаковую консистенцию и оптимальное количество воды;
одновременная заливка. Используется, когда заливается готовый бетон из бетономешалки
В этом случае важно своевременно удалить воздух из массива бетона. Для этого раствор протыкают куском арматуры и уплотняют бруском.
Бетон заливается до уровня, обозначенного на внутренней стороне опалубки. Чтобы добиться равномерного заполнения наземную опалубку периодически простукивают. Верхний слой бетона выравнивается мастерком. Если бетон залит по уровню опалубки, удобнее использовать прави?ло.
Затем поверхность бетона посыпают сухим просеянным цементом (удобно наносить через сито) и накрывают ветошью. Наличие цементной посыпки исключит растрескивание бетона, а ветошь защитит его от неравномерного высыхания. При выполнении работ в сухую жаркую погоду поверхность бетона следует смачивать водой для равномерного высыхания. После набора прочности (70%), опалубка, удерживающая бетон, демонтируется.
Примечание. Экономия на составляющих бетона или нарушение технологии его заливки может обернуться потерей прочности, что повлечет за собой неравномерное проседание дома, появление трещин на стенах и прочих негативных явлений.
Требования противопожарной безопасности
При установке любой банной печи необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности, так как стенки прибора при его эксплуатации нагреваются до достаточно высоких температур. Для того чтобы обеспечить максимальную безопасность и не иметь проблем с контролирующими организациями, рекомендовано производить монтаж печи, руководствуясь положениями, прописанными в СНиП 41—01-2003 (глава 6.6).
- Первое, что необходимо сделать — это обустроить под основную конструкцию печи надежный фундамент, который будет примыкать к разделяющей комнату стене. Фундамент должен быть покрыт жаростойким материалом, а затем металлическим листом. В качестве жаростойкой изоляции ранее применялись асбестовые листы. Сегодня в продаже можно найти панели прессованной минеральной ваты, которая менее опасна с экологической точки зрения, листы из пеностекла или ЭЖКАХ (жаростойкий конструкционный слюдопласт).
- Перед топочной дверцей также необходимо предусмотреть металлический настил, который предотвратит возгорание деревянного пола и упростит уборку мусора. Размер предтопочного листа должен быть не менее 400×800 мм.
- Если перегородка между парной и предбанником деревянная, то проем, через который будет проходить топливный канал, необходимо отделить от древесины кирпичной или каменной кладкой. Расстояние между печью и деревянными стенами должно составлять 400÷450 мм.
В показанном варианте хозяин предпочел заложить проем кирпичом
- При условии установки по торцевой части стены проема, через который будет проходить топочный канал, прокладки из теплоизоляционного материала (минеральной базальтовой ваты или цементно-волокнистого листа) толщиной в 40÷50 мм, расстояние между частью стены, возведенной из горючего материала, и внешней стенкой печи может быть сокращено до 250 мм. Если устанавливается теплоизоляционный материал большей толщины, то безопасное расстояние может составлять 125 мм.
- Между потолком бани и поверхностью печи расстояние не должно быть меньше 1200 мм.
- От края топочной дверцы до ближайшей двери расстояние должно быть не менее 1250 мм.
- Если приобретена печь не заводского производства, или же прибор самостоятельно изготовлен из листового металла, то его лучше всего обложить кирпичом. Таким образом, можно обезопасить строение бани от пожара, а людей, принимающих водные процедуры — от ожогов. Заводские изделия, как правило, изготавливаются с двойными стенками, между которыми прокладывается теплоизоляционный материал иди проходят конвекционные каналы.
Фундаментная монолитная плита для дома своими руками
Фундамент — основополагающий элемент для любого дома. От того, насколько грамотно, с соблюдением многочисленных строгих правил и норм, сделано основание жилого дома будет, в итоге, зависеть срок эксплуатации самого здания. Существует множество видов фундаментов, которые используются для возведения конструкций разных типов и масштабов. Но вряд ли можно поспорить с тем, что наиболее надежным и прочным основанием является фундамент-плита.
Плитная, монолитная основа подходит для возведения практически любого дома — не только одноэтажного, но и двухэтажного. Однако стоимость ее возведения профессионалами очень высока: порой стоимость работ может составить до трети от общей стоимости всего здания.
Но в случае, если вы уверены в своих силах и хотите сэкономить, при соблюдении всех правил можно сделать фундамент плиту своими руками. Для дома из кирпича, газобетона, дерева и других материалов такой вариант будет более чем уместным.
Преимущества плитного основания дома:
- подходит для зданий, различных по этажности (одно-, двухэтажного коттеджа и т.д), по площади, назначению, используемым в строительстве материалам;
- оптимален в домах, где предполагается строительство подвала;
- лаги на пол в будущем укладывать не придется: чистовой пол можно делать по монолитной плите;
- основа дома прочная, надежная, сейсмоустойчивая;
- площадь и толщина такого основания для жилого дома достаточно большая, риск подмывания водой минимален;
- основание плиточного типа оптимально на участках со сложным грунтом.
Плиту для основы дома можно сделать быть либо плоской, либо ребристой. Ребристую создать своими руками будет сложнее, однако и функциональные ее характеристики несколько лучше. Дело в том, что именно ребристая плита наилучшим образом противостоит нагрузкам, которые на нее будет оказывать здание. Поэтому для большого двухэтажного дома можно выбрать именно данный вид основания.
Для создания такого фундамента своими руками изначально заливается система ребер, а затем — сама плита. Пространство между ребрами основания заполняются песком или смесью песка и гравия. В том случае, если условия грунта у вас не чрезвычайно сложные, а здание предполагается строить небольшое или среднее, стоит отдать предпочтение плоской монолитной плите.
Изыскательные работы, расчет УШП и трассировка местности
Изыскательные мероприятия предшествуют началу строительства. Они выполняются с целью определения характера грунта и его несущей способности. Уточняется уровень грунтовых вод местности, состав почвы и возможные колебания нижних слоев грунта. Эти показатели должны быть максимально правильными и точными, чтобы обеспечить впоследствии прочный фундамент. Поэтому здесь следует воспользоваться услугами специалистов.
Главным отличием расчета утепленной плиты фундамента является последовательное определение параметров каждого слоя по мере строительства с учетом фактических нагрузок и воздействий. Для этого применяются специальные компьютерные программы, которые определяют индивидуальные характеристики фундамента.
После проведения всех подготовительных мероприятий приступают непосредственно к строительству фундамента. Для этого следует выполнить разметку территории, представляющую собой нанесение натурных осей. По грунту очерчиваются контуры котлована, устанавливаются обноски, по которым натягиваются шнуры, необходимые для монтажа опалубки. Главным преимуществом обносок (по сравнению с обычными колышками) является удобная П-образная конструкция, положение которой нивелируется один раз в горизонтальной плоскости. Если шнур при необходимости временно снимается, после установки его на место не требуется выполнять регулировку.
Перед закладкой фундамента проводятся изыскательные работы, которые направлены на определение типа грунта, его несущую способность
Котлован должен планироваться больших размеров, чем плита фундамента. С каждой стороны следует оставить припуск около 1 м. Такие отступы будут использоваться для монтажа дренажей. Это может быть кольцевой дренаж для понижения уровня грунтовых вод или пристенный, применяемый для отведения верховодки, которая образуется при постоянном скоплении дождевых и паводковых вод подстилающего слоя в техногенных зонах.
Статья по теме:
