Как произвести дренаж свайного фундамента своими руками + подробная технология монтажа

Ремонт основания каменного дома

К усилению фундамента построек, стены которых изготовлены из кирпича или бетонных блоков, необходим особый поход, что объясняется их значительной массой и сложностью поднятия на требуемую высоту.

В данном случае используется совершенно иной подход, состоящий в боковом наращивании основания, что может рассматриваться как обустройство дополнительного (дублирующего) фундамента. Возможность этих операций объясняется тем, что большинство каменных домов возводятся на ленточных или «плитных» основаниях. Поскольку проблемы с фундаментом на основе плит возникают крайне редко – мы ограничимся рассмотрением порядка усиления монолитных ленточных конструкций.

Восстановление методом наращивания

Классический подход к усилению несущих конструкций ленточного типа состоит в сооружении ещё одного фундамента, закладываемого параллельно уже имеющемуся (вплотную к нему). Этот приём чаще всего используется в тех случаях, когда в грунте под основанием обнаруживаются так называемые локальные пучения, которые, как правило, объясняются различием в его составе.

При этом появляется составляющая выталкивающих подъемных сил, действующих на одну из сторон фундамента (и дома в целом), вызывая их наклон в противоположную сторону.

Крен строения сопровождается образованием трещин в монолите со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями. Понятно, что единственный действенный способ компенсации выталкивающих сил – это увеличение площади подошвы фундаментного основания со стороны наблюдаемого крена строения.

Видео: Ремонт фундамента кирпичного дома

Порядок производимых в этом случае операций выглядит следующим образом:

Сначала по углам строения вплотную к несущему основанию вырываются ямы габаритами примерно метр на метр

Они подготавливаются с таким расчетом, чтобы угловые части фундамента были полностью оголены. Обратите внимание: Глубина подготавливаемых своими руками приямков должна быть ниже подошвы наращиваемого фундамента как минимум на 50 см
Затем в подготовленные приямки заливаются специальные опорные конструкции из бетона, называемые «быками», которые обустраиваются по типовой схеме (то есть с использованием армирующего каркаса).
После этого весь периметр постройки условно разбивается на участки длиной порядка 1,5-2 метра.
Вслед за этим на каждом из таких участков поочерёдно вырывается траншея шириной около 40-50 см на глубину старого фундамента, которая ограждается с наружной стороны специальной опалубкой, изготавливаемой из щитов или плотно подогнанных досок.
В оголённом теле фундамента сбоку просверливаются отверстия соответствующего диаметра, в которые затем вставляются и фиксируются прутья металлической арматуры длиной порядка 30-40 см (они используются для связывания старого основании с наращиваемым).
На завершающей стадии работ в траншее устанавливается объемный армирующий каркас, сваренный из металлических прутьев, который затем заливается жидким бетоном. Таким образом, участок за участком наращивается весь старый фундамент.
В заключении все эти участки объединяются в единый монолит посредством специальных арматурных выпусков, заранее подготовленных в каждой из частей усиливающего фундамента.
По окончании всех этих процедур старый фундамент обнажается (окапывается) в зонах образования трещин, которые сначала расшиваются, а потом обрабатываются цементным раствором.

Отметим также, что подобный подход к укреплению фундамента практикуется и в случаях перепланировок внутренних пространств жилого строения, приводящих к увеличению нагрузки на почву.

Дренаж воды в подвале

Потребность в отводе воды из подвала возникает, когда рядом с домом проходит водный пласт, и накапливается вода в подвале. Она накапливается в атмосфере, оседает на стенах, создавая благоприятную среду для размножения грибка. Дренаж в подвале можно устроить двумя способами. Первый способ естественный, второй — принудительный, с применением насоса.

Система дренажа в подвале с помощью погружного насоса

Способ первый: скважина

Этот способ хорош, если на глубине под домом есть водный пласт. Выберите в подвале место, где обычно скапливается вода. Это указывает на то, что здесь уровень пола занижен. Выкопайте квадратный накопитель глубиной 35-50 см и длиной каждой стороны 55-60см. Края накопителя чтобы не обваливались, обложите кирпичом. В центре углубления начните бурить скважину диаметром 6 мм. Глубина скважины должна соответствовать глубине водного пласта. Затем в скважину вставляется труба диаметром 32-40мм. Но перед тем как вставить трубу в скважину, высверлите шестимиллиметровые отверстия на конце трубы и на уровне накопителя. Вода будет стекаться в накопитель и, попадая в отверстия трубы, опускаться в грунт, где ее примут грунтовые воды. Устройство подобного дренажного слива позволит надолго избавиться от воды в подвале.

Способ второй: колодец

Для рытья колодца выберите в подвале самое низкое место. Выкопайте в этом месте круглый колодец, с таким расчетом, чтобы в него встала металлическая бочка вровень с полом. Бочку покрасьте изнутри и снаружи, чтобы она прослужила как можно дольше. На дно бочки установите насос с поплавком. Поплавок при накоплении воды в бочке будет включать насос, и вода будет выкачиваться наружу. Куда вы направите воду из бочки — решать вам. Ею можно поливать растения на участке, либо вывести за его пределы.

Описанные выше варианты дренажа выполняются, когда дом уже построен, обжит, и возникла необходимость решать проблему отвода воды.

Но можно эту проблему предусмотреть заранее.

Можно также использовать металлическую бочку, но у нее необходимо отрезать дно, также перфорировать по бокам, и покрасить с целью защиты от коррозии.

Вода из-под дома будет концентрироваться в этом накопительном колодце. Дренаж для плитного фундамента защитит фундаментную плиту от систематического подтапливания и разрушения. Колодец накрывается люком или решеткой.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Для удаления воды из колодца есть два варианта:

1. колодец соединяется трубой с пристенной дренажной системой,
2. Вода выкачивается насосом с поплавком.

Грамотно выполненный отвод воды от фундамента дома значительно увеличит сроки эксплуатации дома и оздоровит в нем микроклимат. Поэтому нельзя пренебрегать столь важным конструктивным элементом строительства и благоустройства.

Пассивная защита от «потопов»

Не всегда дренаж должен отводить собравшуюся воду около стен, он может просто не допускать ее попадание туда. Рассмотрим основные предметы, которые стоят копейки, а имеют значение ничуть не меньше, чем труба ПВХ у основания.

1. Отмостка. Очень эффективная вещь, которая сможет «отодвинуть» влагу на расстояние, равное ее ширине. Она делается для того, чтобы вода не стекала по стене здания, а делала это за метр от него. Таким образом, она попадет прямо на отвод. Даже самая лучшая гидроизоляция здания не может полностью защищать стены, поэтому влагу надо убирать он бетона подальше.
2. Ливневка. Если ее сделать правильно, 80% воды будет уходить от дома еще до того, как попадет в землю.
3. Водостоки с крыши. Они собирают влагу со всего периметра и отправляют ее в желоба для отвода. Система работает очень эффективно и вместе сможет удалить 95% жидкости, которая предназначалась для дренажа. Это существенно продлит его срок пригодности и повысит эффективность.

Если все сделать правильно, тогда ваше строение никогда не просядет, будет чрезвычайно долговечным и прочным, а о воде в подвале или гараже вы забудете навсегда!

Гидроизоляция железобетонных свай

Такой тип изоляции производится с применение железобетонных опор, которые изготавливаются путем заливки бетона в специальные формы. Армирующие каркасы обеспечивают высокую прочность и жесткость конструкции. Для монтажа свай данного типа используют ударную методику, а также методику вдавливания, вибропогружения и бурения.

В результате этого обмазочные и распыляемые стройматериалы не будут эффективными при установке гидробарьера. Поэтому, оптимальным вариантом является гидроизоляция оголовка ж/б сваи в фундаменте с применением проникающих герметиков. Такой способ обработки гарантирует высочайший уровень защиты от проникновения внутрь грунтовых и дождевых вод.

Назначение и область применения

Шпунтовые сваи представляют собой особые столбы, из которых собираются шпунтовые ограждения. Элементы погружаются глубоко в землю, вплотную друг к другу, а потом крепко скрепляются, и нужны в таком виде, прежде всего для укрепления стен крупных котлованов

Особенно это важно, когда почвы имеют очень высокий уровень грунтовых вод или по большей части состоят из песка

Подобные ограждения встречаются при:

• Добыче полезных ископаемых.
• Строительстве автодорог, железнодорожных путей.
• Создании причалов, пристаней, набережных.
• Строительстве мостов.
• Рытье каналов.

Шпунтовые сваи предназначены для укрепления котлованов, берегов водоемов, насыпей

Гидроизоляция столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент отличается удобством проведения гидроизоляционных работ, так как он формируется за счет отдельных блоков, позволяя без проблем получить доступ ко всем столбам

Использование подобного фундамента исключает возможность обустройства подвальных помещений, но гарантирует качественную вентиляцию подпольного пространства, что особенно важно в случаях, когда основным материалом для пола выбирается дерево. На основе данных особенностей столбчатые фундаменты применяются при строительстве объектов животноводческой инфраструктуры и бань

Слои гидроизоляции

Первым элементом выступает гравийная подушка, используемая в качестве дренажной системы, а также обеспечивающая защиту столбчатых конструкций от капиллярного проникновения влаги в основание с грунта. Одновременно подушка обеспечивает повышение несущих способностей грунта под фундаментом, придавая дополнительную надежность всему строению.

Вторым составляющим элементом защиты выступают битумные мастики или несколько слоев рубероида, нанесенные на защищаемую поверхность. Данный слой выступает в качестве буфера, занимающего положение между столбом и ростверком.

В случае, когда речь идет о возведении небольших по размерам построек хозяйственного назначения или жилых домов на основе каркасно-щитовой конструкции, не создающих значительных нагрузок на фундамент, допускается применение буронабивных свай.

Данным термином называются столбы, заливаемые непосредственно в грунт. Скважины под их обустройство бурятся при помощи особого бура, позволяющего не только соблюсти строгую геометрию расположения свай, но и сформировать дополнительную полость, предназначенную для опорной пяты. Последняя предназначается для повышения показателей грузоподъемности сваи.

Основными преимуществами подобной модели выступают технологическая простота, скорость выполнения работ, и получение фундамента с высокой гидроизоляционной стойкостью.

Следующим этапом выступает установка изоляции в шурф трубы. Используется для этого 2 – 3 слоя рубероида. В результате формируется необходимая геометрия будущего столба, а также гарантируется надежная защита сваи на этапе ее заливки от негативного воздействия поступающей влаги.

Гидроизоляция выступает одним из обязательных процессов при заливке свай. С одной стороны она исключает возможность ухода влаги из бетона в грунт, а с другой стороны создает максимально комфортные условия бетону для набора своих прочностных характеристик. Опалубка из рубероида по высоте должна равняться началу ростверка, то есть точки, откуда начнут выходить стены и перекрытия пола.

Применение двухслойной гидроизоляции позволяет обеспечить эффективную блокировку негативного воздействия влаги на элементы, например, предотвратить в банях проникновение влаги через деревянный пол. Технология гарантирует качественное проветривание внутреннего пространства, оптимизацию сроков просыхания после контакта с влагой, и значительное увеличение эксплуатационных периодов строения.

Для хозяйственных построек или бани, описанной выше гидроизоляции более чем достаточно. Связь между столбами при этом обеспечивается за счет деревянного бруса, формирующего пол возводимого объекта.

В случае, если производится капитальное, пусть и малоэтажное строительство, осуществляется замена бруса на полноценный железобетонный ростверк. При подобной схеме используется еще один этап, обеспечивающий изолирование оголовников свай с целью исключения перехода влаги от элемента фундамента непосредственно на ростверк и половые конструкции.

Гидроизоляция выполняется путем обработки поверхности битумными мастиками или составами на основе цемента. Она гарантирует повышение прочностных характеристик, а также блокирует продвижение конденсата по направлению к ростверку, который в свою очередь выступает в качестве основания для будущего пола и стен.

При использовании технологии появляется возможность заглубить ростверк, но только при условии, что гидроизоляция формируется неразрывной, и обязательно высокого качества, обеспечивая защиту по всему периметру. Оптимальным решением выступает использование наплавляемой гидроизоляции с дополнительным армированием.

Расчет дренажа

Перед началом работ по осушению рассчитывают глубину заложения, уклон дрен, количество колодцев, уточняют места их размещения. Это поможет избежать ошибок, при которых работа дренажной системы становится малоэффективной или приводит к обратному результату.

Поверхностный дренаж закладывают на небольшую глубину. Уклон желобов не должен быть менее 2 см на 100 см длины в глинистых, 3 см — в песчаных грунтах. Располагают их в местах, где вода стекает по твердым поверхностям — дорожкам, площадкам и рядом с водосточными трубами. Не рекомендуется совмещать с глубинным водоотведением, так как в случае аварийной ситуации объем удаляемой жидкости может превысить во много раз возможности системы.

Схема устройства дренажа фундамента Источник bankfs.ru

При расчете подземного дренажа фундамента дома учитывают две величины:

1. Глубину промерзания почвы. Укладывать дрены нужно ниже точки, где вода в грунте превращается в лед. Замерзшая в полости трубы влага непроницаема, может разорвать стенки водовода. Показатель определяют согласно региону по СНиП «Строительная климатология», СП 131.13330.2012 или по таблице в Интернете с учетом типа грунта. Например, в Москве нулевая точка в суглинке находится на глубине 120 см. К величине нужно добавить высоту гравийной подушки 20-40 см, т.е. 120+40=160 см.
2. Глубину подошвы фундамента. Дренаж размещают ниже на 30-50 см. Если основание, например, мелкозаглубленная плита, заложено выше уровня промерзания почвы, то трубу нужно уложить согласно первой расчетной величины, т.е. на глубине не менее 160 см.

После исследования рельефа участка проектируют расположение дрен, смотровых колодцев, приемников воды, соединительных узлов (СНиП 2.06.15-85, 2.04.03-85), зарисовывают схему дренажа фундамента. Учитывают возможность слива воды в канализацию, овраг или откачку насосом в ассенизаторскую машину.

Дренажные колодцы размещают на поворотах и не далее 20 м от них, водосборные — в нижних точках участка. Уклон — 2 см на 100 см водопроводов. Диаметр труб — 110-160 мм. Рассчитывают общую длину дрен, количество соединительных элементов, расход геотекстиля, объем отсыпки для подушки.

Подбор материалов для создания дренажа

Подбор необходимого оборудования и материалов зависит от выбранного типа дренажа для участка. Для пристенного или кольцевого широко используются решетки и лотки, для поверхностного или глубинного – геотекстиль.

Независимо от применяемой системы водоотведения, основные элементы для нее – трубы и колодцы. Первые выполняют задачи по выводу и концентрированию потоков воды. Вторые – по накоплению.

Общий список оборудования и материалов состоит из следующих элементов:

• лотки;
• пескоуловители;
• трубы;
• геотекстиль;
• колодцы;
• расходные и соединительные комплектующие: муфты, кольца, заглушки, манжеты.

Лотки

Служат для направления потоков воды и выведения влаги из грунта. При создании дренажа выбираются лотки на основании их пропускной способности, зависящей от используемого материала и габаритов. Расчеты производятся во время составления проекта на основании данных о состоянии участка и уровне поступления воды.

Лотки с решеткой из оцинкованной стали, выдерживают напор потока воды до полутора тонн. Повышенной устойчивостью обладают лотки с чугунной решеткой – до 25 тонн. Основные используемые материалы при изготовлении водоотводящих лотков:

• оцинкованная сталь;
• чугун;
• пластик;
• бетон;
• полимербетон;
• железобетон.

Дополнение к лоткам – фильтрующая система: пескоулавливатели, решетки для сбора мусора, сифоны-перегородки.

Пескоуловители

При создании одновременно нескольких видов систем дренажа необходима установка пескоуловителей.

Соединение дренажных систем возможно, когда каждая из них выполняет разные задачи: пристенная – отведение воды с крыши дома, глубинная – вывод излишков влаги из грунта.

Пескоуловители препятствуют возникновению засоров на финальных этапах вывода воды. Осадки тяжелых минеральных частиц остаются в трубах, если система не оборудована пескоуловителями. Накопление осадков приводит к снижению пропускной способности трубы и последующему снижению объемов вывода воды, что приводит к подтоплению.

Трубы

Как и лотки, дренажные трубы направляют потоки воды к точкам отвода. От диаметра труб зависит пропускная способность, выбирают в диапазоне 75-200 мм. От используемого материала зависит срок службы труб. Используются следующие материалы и сочетания:

• асбоцементные;
• керамические;
• полимерные (высокого и низкого давления);
• пористые.

Попадание воды в трубы происходит через водоотводящие отверстия или поры на поверхности. Будет правильно использовать трубы совместно с геотекстильным покрытием территории. Трубы отлично подходят для устрова дренажа участка своими руками на глинистых почвах.

Трубы укладываются с небольшим уклоном – не менее 2-3 мм на метр. Для соединения и монтажа труб используются многочисленные дополнительные элементы: муфты, фитинги. Существуют способы устройства дренажа без труб.

Геотекстиль

При устройстве глубинного дренажа поверхность над трубами покрывается геотекстилем. Такой слой позволяет укрепить грунт, а также препятствует проникновению нежелательных частиц: песчинок, ила, мелких кусков грунта.

Геотекстильная оболочка уберегает дренажную систему от образования плесени, грибков, благоприятной среды для насекомых и грызунов. Материал изготавливается из полиэфира или полипропилена, а для дренажа используется полотно плотностью 150-300 г/м. Ниже плотность – ниже износостойкость, что приведет к частичному нарушению свойств дренажной системы.

Колодцы

Место, куда отправляется лишняя вода, – дренажный колодец. Используется два вида колодцев по типу материала:

• бетонные;
• пластиковые или стеклопластиковые.

Колодцы для дренажа обычно имеют диаметр до 1 метра и глубину до 6 метров, куда выводятся трубы системы. Используется 3 вида конструкции:

• поворотная – на месте поворота трубы;
• поглотительные – подземные без наружной части;
• водоприемные – для накопления больших объемов воды.

Выбор колодца зависит от удаленности места сброса воды, объема стока. Раньше были распространены бетонные кольца в строительстве колодцев, но им на смену пришли более легкие и простые в монтаже пластиковые и стеклопластиковые сооружения. Стык с трубами делается не менее чем в 20 см от дна – это защищает от засоров за счет оседания на указанной высоте.

Далее подробно рассмотрим, как сделать дренаж на участке своими руками, пошагово. На примерах нескольких видов систем: пристенный, кольцевой и поверхностный.

Необходимость устройства гидроизоляции

Пример гидроизоляции сваи на поверхности грунта При расчете свайных фундаментов для дома, бани, гаража и любого другого хозяйственного или промышленного сооружения перед инженером-проектировщиком стоит весьма непростая задача обеспечения высокой прочности соединения свай и ростверка и в то же время высокой гидроизолирующей способности этого соединения. Эта, казалось бы, невыполнимая задача решается при помощи современных материалов и специальных технологических решений.

Наиболее просто задача решается при глубоком, более 10 метров, залегании грунтовых вод, когда обмазочная или наплавляемая на сваи гидроизоляция только увеличивает срок службы. Но если грунтовые или талые воды подходят вплотную к поверхности, влагоизоляция свай и ростверка обеспечивает не только сохранность и долговечность самого фундамента, но и предотвращает попадание влаги на расположенные выше элементы стен, конструкции пола, что позволяет снизить затраты на эксплуатацию и ремонт здания в целом.

Статья в тему: Какие функции имеет реле уличного освещения? (+ 4 видео)

Рекомендуем к прочтению:Гидроизоляция ленточных фундаментов

Рассмотрим основные приемы гидроизоляции столбчатого и свайно-винтового фундамента различных конструкций, применяемых в основном в частном малоэтажном строительстве.

Основные ошибки индивидуальных застройщиков

При возведении заглубленного фундамента дома на участке отрывается котлован, пазухи которого позже засыпаются инертными материалами. Чтобы сделать самостоятельно малозаглубленный или незаглубленный фундамент на глинистом грунте без нарушений СП, необходимо выполнить комплекс мероприятий по снижению сил пучения. Поэтому пучинистые почвы основания заменяются подстилающим слоем из щебня или песка.

В любом из этих вариантов создается техногенная зона, в которой неизбежно собирается верховодка, так как проницаемость нерудных материалов в подстилающем слое и засыпанных пазухах гораздо выше, чем природного грунта. Поэтому любая влага возле цоколя жилища будет накапливаться под землей, разрушать бетонные конструкции. Лента отмостки должна быть шире пазух котлована и свеса кровли, а в ее наружный край должна быть интегрирована ливневка (лотки, желоба, точечные дождеприемники).

При изготовлении отмостки индивидуальный застройщик часто совершает ошибки:

• глиняный замок – этот материал действительно не пропускает воду снаружи, но впитывает ее и резко увеличивается в объеме при замерзании, результатом чего становится разрушение бетонной стяжки или асфальта;
• недостаточная ширина – в отсутствие кровельного водостока потоки воды беспрепятственно размывают почву возле бровки отмостки, проникают в землю, причиняют ущерб фундаменту дома, в бетонных конструкциях которого раскрываются множественные трещины;
• жесткая связь отмостки с фундаментом – остаточные силы пучения не могут вытолкнуть на поверхность тяжелую плавающую плиту, ленту МЗЛФ или столбы ростверка, но легко приподнимают отмостку, которая стремится разорвать фундамент или накренить его;
• отсутствие утеплителя – особенно актуально для жилищ временной и сезонной эксплуатации, домов с перекрытием по лагам, так как прилежащие к бетонным конструкциям почвы промерзают и вспучиваются.

Обязательно делайте компенсационные швы.

Существующее мнение, что отмостка должна создаваться на этапе благоустройства территории или ландшафтного дизайна по окончании строительства коробки здания и крыши, является ошибочным. Даже во время строительного сезона возможны обильные осадки. При «долгострое» фундамент остается не нагруженным в зиму. Эти факторы отрицательно влияют на ресурс подземной конструкции, поэтому отмостку следует залить сразу после завершения нулевого цикла, гидроизоляции и утепления наружных граней ленты, плиты или столбов ростверка.

Правильно изготовленная отмостка должна примыкать к фундаменту через демпферный слой. Между этими конструкциями должна быть установлена специальная эластичная лента.

Необходимость строительства

Малоприятные запахи и сырость в подвальном помещении, плесень на стенах – подобные проблемы ожидают домовладельцев, чьи дома находятся на участках с высоким прохождением грунтовой воды. Однако эти неприятности считаются не самыми серьезными, которые могут еще произойти.

Влага, время от времени проникающая в подвалы здания, медленно подмывает фундаментную конструкцию, создает гидростатическое давление на стены и полы объекта.

Дренаж фундамента частного дома, изготовленный по правилам, помогает в решении нескольких проблемных вопросов сразу:

• защищает подвал от затоплений, появления плесени и порчи конструкции;
• предохраняет фундаментную поверхность от намокания, увеличивает эксплуатационный период основания;
• осушает вокруг сооружения грунтовый состав, устраняет застои влаги;
• предотвращает перенасыщение почвенного состава водой после выпадения осадков.

Отметим, что к устройству дренажа фундамента прибегают не всегда. Еще при проектировании изучается состояние участка, состав грунта, рельеф, особенности климата в регионе, уровень нахождения подземных вод.

Обустройство дренажа для фундамента дома выполняется:

• если подвал расположен ниже, чем проходит уровень подземных вод во время паводка, либо превышает их глубину не более, чем на пятьдесят сантиметров;
• когда сооружение возводится на участке с большим содержанием глины, в низком месте либо на уклоне.

Технология устройства железобетонного монолитного ростверка

• в опалубку укладывают рулонную гидроизоляцию. На поверхность сваи гидроизоляция не укладывается;
• устанавливается опалубка в верхней части сваи. Поскольку опалубка монтируется на высоте, под нее устанавливаются U-образные несущие элементы из бруса. Элементы монтируются между сваями;
• в нижней части опалубки вырезаются посадочные гнезда под сваи. Гнезда – это отверстия, через которые пройдет часть сваи и окажется помещённой в опалубку;
• поверх гидроизоляции монтируют арматурный каркас. Нижний ряд арматуры возвышается над гидроизоляцией на высоту 40-50 мм. Арматурный пояс также не должен касаться гидроизоляции. Ведь при выходе металла за пределы бетона он будет подвержен ускоренной коррозии;

Примечание. При формировании углов ленты не допускается перекрестная стыковка.

• деревянная опалубка смачивается водой, чтобы исключить проникновения в древесину воды из раствора. Некоторые пользователи укладывают пленку на стенки опалубки.
• выполняется заливка опалубки бетоном. Бетон также заливается поэтапно. Толщина слоя 200-250 мм. Во избежание образования пустот бетон протыкается куском арматуры;

Примечание. В зимнее время в бетон следует добавить пластификатор для изменения его свойств, а опалубку утеплить, чтобы обеспечить равномерное застывание бетона.

расстояние от опалубки до почвы закрывается отсыпкой. Она позволит исключить продувание пространства ветром и попадание туда мусора.

Отметим, что период выжидания составляет 20-30 дней и зависит от толщины ростверка и температуры окружающей среды. После того, как бетон наберет окончательную прочность, можно продолжать работы по строительству дома.

Защита фундаментов в водонасыщенных грунтах

Устройство фундаментов во влажных почвах очень сложный и ответственный этап возведения дома. Для полноценной работы опорных конструкций необходимо особым образом подготовить грунт, а также организовать доступ к конструкциям и достаточный уровень аэрации. Для того, чтобы избавиться от излишнего количества влаги, проводят ряд мероприятий по осушению грунтов и устройству дренажных систем.

Рассмотрим наиболее простые и чаще всего используемые способы водоотвода – монтаж по периметру дома дренажных труб, устройство водостоков и использование иглофильтров. Посмотрите видео, как смонтировать дренажную систему вокруг дома.

https://youtube.com/watch?v=CN_OIT5Szvg

Водозаборные установки, такие как вакуумные насосы, иглофильтры и прочее используются для временного или сезонного понижения уровня грунтовых вод и снижения пьезометрического напора. Использование таких технологий оправдано, в случае если высокий уровень грунтовых вод или значительный коэффициент водонасыщенности грунта не позволяют проводить работы, поскольку в траншеях скапливается влага. Также систему иглофильтров часто используют для защиты построек в районах с ощутимым сезонным подъемом УГВ.

Обустройство дренажной системы

Устраивать водостоки рекомендуется не только в целях водоосушения, но и для предотвращения размыва поверхностного слоя почв. В качестве желобов можно использовать траншеи из армированного грунта, бетонные или металлические сборные водостоки. В совокупности с правильно организованной отмосткой, а также кровельной системой водоотвода, эти виды водозащиты обеспечат надежную защиту надземной части фундамента дома.

Дренажные трубы, линейные или пластовые, обеспечивают более глубокий водоотвод от дома. Максимальная глубина осушения для таких систем 4-5 метров, при условии, что дренаж устроен по всему периметру дома, а также если в траншеях организована песчано-гравийная обсыпка поверх армирующего волокна. Следует позаботиться об устройстве септиков или зумпфов недалеко от дома, в которые будет осуществляться сток скопившихся в дренажной системе вод.

Какие материалы могут понадобиться

Перед началом выполнения работ следует рассчитать количество необходимых строительных материалов. Это не относится к насыпным субстанциям (гравий, щебень, песок), а касается специализированных деталей и узлов.

Если вы решили монтировать дренаж фундамента своими руками, ошибки могут привести к лишним затратам и снижению эффективности системы. Чтобы избежать этих неприятностей, для расчета следует привлечь специалистов. Например можете обратиться в ]Водолов.

Для обустройства водоотводной системы вам понадобятся: проект или схема дренажа, дренажные трубы, геотекстиль, дренажные колодцы, свободное время или брида строителей.

Дренажные трубы

Применение высокотехнологичных пластиков практически вытеснило металлические изделия для формирования дренажных систем. Современные материалы имеют ряд неоспоримых преимуществ:

• небольшой удельный вес;
• простота монтажа и соединения;
• невосприимчивость к коррозии;
• невысокая стоимость;
• хорошие прочностные качества – возможная глубина укладки в грунт 6 -7 м.

Строительный рынок предлагает специализированные дрены, изготовленные из гофрированной пластиковой трубы различного (100 – 200 мм) диаметра. Перфорация для поступления в трубу воды нанесена заводским способом. Благодаря ребрам жесткости они прекрасно выдерживают механическую нагрузку, внутренняя поверхность гладкая, что способствует самоочистке, а гибкость позволяет укладывать изделие под любыми углами. Дрены предлагаются готовыми к применению в оплетке из геотекстиля, для фильтрации применяется кокосовое волокно. Дренажная система фундамента, выполненная из таких материалов, прослужит долгие годы.

Вместо специализированных труб можно применить канализационные, но придется сверлить перфорацию самостоятельно, что занимает дополнительное время, да и соединение при помощи фитингов не всегда удобно.

Диаметр выбирается, исходя из длины конструкции и объема поступающей воды. Пропускная способность дренов должна обеспечивать поток любой мощности.

Пластиковые колодцы

Кольцевой или пристенный дренаж под любой фундамент не обходится без колодцев. Понадобятся изделия двух типов — ревизионные и накопительные.

• Ревизионные — предназначены для контроля над системой. При обнаружении засора на определенном участке внутрь опускается насос, трубы промываются. Такие узлы устанавливается на каждом повороте или через 50 метров на прямых участках. Стандартный диаметр изделий 600 мм.
• В накопитель попадет вся собранная вода. Если ее много, можно предусмотреть дополнительную емкость. Воду используют для полива и технических нужд.

Для соединения системы понадобятся заглушки, фитинги, переходники и другие мелкие детали. Соединения проводятся по герметизирующим прокладкам, которые обеспечивают отсутствие утечек. Все эти элементы всегда есть в наличии в Иркутске в ]Водолов.

Технология монтажа

Монтаж свайного фундамента установки свайного поляростверкиПогружение свайдоставки свай
Рис: Разгрузка ЖБ свай

Важно: если грунт на объекте представлен низкоплотной почвой а для погружения свай используются тяжелые гусеничные копры, пути их передвижения по площадке укрепляются подсыпкой из щебня либо инвентарными дорожными плитами.
статическихдинамических испытаний
Рис: Статическое испытание свай гидравлическим домкратом

• 1. Разбивка базисных линий фундамента (перенос на площадку контуров стен здания);
• 2. Разбивка нулевого уровня свайного поля (высоты расположения голов свай над грунтом, по которой опоры будут выравниваться после погружения);
• 3. Разметка точек погружения каждого элемента свайного поля.

Рис: Котлован под свайный фундамент

шпунтового ограждения

• 1. Сваебойная установка размещается на месте погружения сваи и копровое оборудование приводится в рабочее положение;
• 2. Находящаяся на расходом складе свая соединяется через монтажную петлю с карабином лебедки копра, после чего сваебой подтягивает железобетонную конструкцию к месту своего расположения;
• 3. На свае крепится кольцевой и страховочный строп и с помощью лебедки копровой мачты она поднимается в воздух и вертикально устанавливается на точке забивки;
• 4. Производится фиксация сваи в направляющих узлах копровой мачты и ее сопряжение с наголовником сваебойного молота;
• 5. Выполняется позиционирование сваи с проверкой вертикальности ее положения и совпадения осей ствола и ударной части молота;
• 6. В работу включается сваебойный молот, первые удары он наносит с мощностью в 20-25% от максимальной, после того как конструкция погружается в грунт на 1-1.5 м. молот начинает вести забивку свай на полной мощности. Погружение сваи  осуществляется до момента ее проектного отказа, по наступлению которого со сваи демонтируется молот и копровая установка переезжает на место монтажа следующей опоры.

Рис: Забивка железобетонных свай

Рис: а) последовательная схема; б) секционная схема в-г) спиральная схема забивки свай

Рис: Обрезка железобетонных свай

Рис: Обвязка железобетонных свай ростверком